Как снять форсунку на дизеле своими руками?

Как снять прикипевшую форсунку?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Как снять прикипевшую форсунку?

    Всем привет. Собираюсь поменять распылители форсунок на движке 4ВЕ1, все снял свободно, на третьем цилиндре ни в какую не выходит.Пробовал заливать ацетон вокруг форсунки, пробовал заворачивать в торец болт и гвоздодером с помощью рычага тянуть. Не помогло. может у кого как получалось или съемники какие-то подходят.?
    Кстати та же ерунда с одной свечой, не выходит и не могу поменять?
    Варианты съема.

    есть специальный ключик для форсунок.

    а еще из старой топливной трубки делаешь себе сам съемник.

    старую не нужную топливную трубку разрезаешь и берешь от нее гайку которая на форсунку накручиваеться. к гайке привариваешь стержень длинной сантиметров 50, на стержень надеваешь груз так что бы он скользил вверх и вниз. вверху стержень завариваем так что бы груз не слетел. все съемник готов.
    накручиваем гайку на форсунку и резким ударом груза о другой конец пытаемся снять форсунку.

    Спасибо, попробуем сделать. Наверно ударами реальнее снять, чем тупо силу применять рычажную.

    Может про снятие свечей еще что-нибудь знаешь? У меня один очень туго ключом проворачивается, резьба уже отшла и цеплять и тянуть верх не получается?

    на первом фото съемник самодел
    на втором какой у меня заводцкой

    за качество извени на скорую руку набросал только что.
    если что непонятно спрашивай.

    а сечки в колодце что ли у тебя? я имею ввиду что головка 16 клапанная и свечки внутри головки.
    если достать не можешь свечу то если она выкрутилась то попробовать съемником типа как снимают маслосъемные колпачки. вроде как я тебе нарисовал самодел для форсунок только вместо гайки там цанговый патрон. цанга обжимает масло съемный колпачок и резкими рывками груза вверх сдергиваешь его. то же можно попробовать со свечой. размер примерно одинаковый с маслосъемным колпачком так что я думаю съемник должен подойти. но я повторюсь что ты должен точно убедиться что свеча выкрутилась полностью.

    движок заведи, свечка сама вылетит, только лови. и форсунка наверное так-же. только убедись, что выкручена из резьбы до конца, а то попортит витки.

    Да, это по НАШЕМУ по РУССКИ!

    Я тоже несколько дней снимал 6-ю форсунку, сломал монтажку, и колотил, и наливал на ночь разной хрени. В итоге сделал съемник ударный, типа того как toshka001 описывает, только крепление другое, только так и снял.

    движок заведи, свечка сама вылетит, только лови. и форсунка наверное так-же. только убедись, что выкручена из резьбы до конца, а то попортит витки.
    __________________
    Эльф NKR 58 4BE1 92г.,рэф TD22. Кантер 4DR7 91г.,рэф, Таун 95г. 2С СR36,рэф и по мелочи.

    От того-что движок заведешь, свечка не вылетает. Пример приведу. Когда у меня год назад свеча прикепела и не смог ее снять в одном из цилиндров, так у нее конец оторвался и остался в головке. Так и ездил при трех свечах. Только через год-полтора при заводке утром она благополучно выстрелила. Со свечой понятно, можно на трех поездить, а как без одной форсунки ездить. Попробуем съемник сделать, как рекомендовали. Но за размышления всем РЕСПЕКТ.

    у меня съёмник не ударный а винтовой. на длинный болт навернул обычную гайку пропустил болт через пятак с дыркой,потом приварил гайку от топливной трубки. ставим обрезок трубы на голову мотору, наклучиваем болт на форсунку и вращая гайку снимаем форсунку. кстати на вольво Ф12 это единственный безопасный метод был. если дёргать форсунку можно выдернуть стакан в котором она стоит.

    Как самому снять топливные форсунки

    Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

    В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

    По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

    Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

    Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

    Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

    В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

    Снятие форсунок с мотора для диагностики

    На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

    • набор отверток;
    • несколько ключей;
    • плоскогубцы или пассатижи;
    • средство для чистки карбюратора;
    • тряпки или подходящую ветошь;

    Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

    Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

    Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

    Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

    Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

    Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

    Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

    Как проверить топливные форсунки

    Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

    Читайте также  Как облегчить маховик своими руками?

    Форсунки снятие, проверка и ремонт Инструкция + Видео

    Элементы впрыска топливной системы автомобиля играют важную роль в функционировании силового агрегата, ведь именно от них зависит его стабильная работа. Эти детали требуют регулярного технического обслуживания. Если своевременно не промывать и чистить форсунки двигателя, уже через 70-80 тыс. км пробега потребуется ремонт или замена.

    Форсунки бензинового и дизельного двигателя отличия

    Для бензинового и дизельного автомобиля они различаются.

    1. На бензиновых машинах детали бывают двух типов: первые осуществляют впрыск в коллектор впуска, вторые — непосредственно в камеру сгорания.
    2. На дизельных агрегатах применяются другие элементы: пьезоэлектрические или с электромагнитными клапанами (механические). Впрыск осуществляется непосредственно в камеру сгорания ДВС. Дизельные инжекторы непосредственно связаны с модулем управления двигателем и датчиками СКР, СМР.

    Пьезоэлектрические форсунки дизельного двигателя более совершенны, чем модели с электромагнитными клапанами. Во-первых, они включаются в 4 раза быстрее. Во-вторых, имеют целый ряд преимуществ:

    • осуществляют многоточечный впрыск с интервалами или постоянно, что зависит команд модуля;
    • подают малые дозы горючего для предварительного впрыска;
    • мало шумят — до 3 децибелл;
    • экономят горючее — до 3% расход ниже;
    • уменьшает количество вредных выбросов до 20 процентов;
    • повышают мощностные характеристики ДВС, улучшают плавность хода автомобиля.

    Проверка форсунки, не снимая двигатель

    Чтобы проверить работу деталей, можно использовать несколько способов.

    1. Анализировать шумы, издаваемые силовой установкой в процессе работы. Это самый простой вариант проверки, не требующий проведения демонтажа. Характерный высокочастотный звук, издаваемый одной из форсунок, укажет на ее неисправность и необходимость чистки или замены.
    2. Поочередное отключение разъемов. Обычно при загрязнении или неисправности элементов впрыска, двигатель работает с вибрациями. Обнаружить «слабое звено» удастся, если поочередно отключить разъемы. Обороты силовой установки спали на нет — значит, данный элемент нормально работает. И так продолжать по каждой. Если обороты не спадут — это и есть неисправная деталь.
    3. АКБ. Проверку аккумулятором производят для того, чтобы выяснить, как поступает горючее и в каком количестве. На батарею внешнего питания подсоединяют два провода (на минус и плюс соответственно). Другие концы кабеля крепят к инжекторам. Перед этим колодку питания надо отключить. После чего запускают мотор и смотрят, с какой детали и сколько вытекает топлива. Сильная течь укажет на проблему в электроцепи автомобиля.
    4. Мультиметр. Прибор дает возможность измерить сопротивление на элементах впрыска. Если показатель на элементах с высоким импедансом не соответствует величине 11-17 Ом, то детали неисправны. Для форсунок с низким сопротивлением действует норма в 2-5 Ом. Также можно измерить напряжение, подаваемое на элементы впрыска. Если ток нормально поступает, значит — все нормально.
    5. Заведомо исправная деталь. Если вы подозреваете какой-то инжектор, то просто установите на ее место исправную. Таким образом, удастся проверить, меняется ли характер работы силового агрегата.

    Причины для замены форсунок

    Любая форсунка со временем засоряется. Причина — некачественное топливо, которые мы заливаем на заправках. Современное горючее содержит большое количество смол, оседающих на элементах и снижающих их пропускную способность. Также элементы могут загрязниться из-за не замененного своевременно фильтра.

    Засорение можно прочистить, но в ряде случаев рациональнее провести замену. Очень грязные, закоксованные элементы однозначно надо заменять, так как чистка здесь уже не поможет.

    Как снять форсунки (Инструкция + ссылка на Видео)

    Элементы впрыска двигателя расположены на топливной рампе, а их количество равно числу цилиндров силовой установки. Они могут работать более 150 тыс. км пробега, но с учетом качества заправляемого горючего и несвоевременной замены фильтров — их ресурс значительно сокращается.

    Ниже инструкция, как снять форсунки двигателя:

    • стравить давление в системе, воздействуя на специальный клапан давления;
    • отключить провода и разъемы, проложенные к рейке;
    • демонтировать топливную рампу;
    • сдвинуть зажим по направлению вдоль рампы, используя отвертку;
    • вытащить инжекторы — покачивания и повороты помогут легче снять элементы, выдергивать их не рекомендуется (особенно на подержанных машинах);
    • извлечь уплотнительные кольца.

    Существенно отличается демонтаж дизельных форсунок. Здесь они вкручены прямо в двигатель, как свечи зажигания. Поэтому часто элементы прикипают, и их бывает трудно снять. Причина прикипания — конденсат и выхлопные газы, попавшие в колодец, вызывают закоксование. Для успешного вытаскивания используют дополнительный инструмент — съемник.

    Если резьба сильно закисла, то форсунку невозможно будет снять без повреждения. Как правило, корпус детали просто трескается. Приходится высверливать оставшуюся часть элемента из колодца. Затем резьба восстанавливается с помощью метчика нужного размера.

    Внимание! В особых случаях, когда работа по снятию дизельной форсунки проводится спустя рукава, повреждается головка блока цилиндров. Ее восстановлением должны заниматься уже специалисты.

    Видео: как снять элементы впрыска на Ауди дизель 3 литра

    Необходимый инструмент

    В процессе демонтажа понадобятся следующие инструменты:

    • отвертки;
    • набор ключей, где обязателен накидной инструмент;
    • специальный съемник для демонтажа дизельных инжекторов;
    • дрель со сверлами и метчиками;

    Ремонт форсунок

    Форсунки бензинового двигателя ремонту не подлежат, за ними надо только регулярно ухаживать и обслуживать (промывать). Однако некоторые дизельные инжекторы механического типа все-таки удается восстановить.

    Например, если провести ремонт форсунок двигателя, исключительно по распылителю. Обычно конус иглы неплотно прилегает к седлу с одной из сторон. Из-за этого седло и наконечник иглы изнашиваются неравномерно, меняется форма круга распылителя. Поэтому впрыск получается неправильным. Что тут можно сделать? В первую очередь проверить форсунку, затем ее демонтировать. Потом отвернуть гайку и заменить распылитель, нажимной штифт и проставки.

    Промывка

    Сначала рассмотрим признаки, которые укажут на засорение элементов впрыска:

    • сильно увеличивается расход горючего, даже на холостых оборотах;
    • двигатель подтраивает;
    • выхлоп становится неравномерным, появляется неприятный запах гари;
    • автомобиль хуже разгоняется;
    • появляются хлопки через воздушный фильтр.

    Топливные детали надо чистить для профилактики каждые 30-40 тыс. километров пробега транспортного средства. В условиях стационара обычно применяют ультразвук. А чтобы промыть элементы своими руками, применяют такой быстрый способ:

    • от двигателя отключают топливную систему;
    • в пластиковую 2,5-литровую емкость (бутылку) заливают пополам промывочную жидкость и чистый бензин;
    • на горлышко бутылки вдевают шланг, в который дополнительно врезается отдельная трубка от бензонасоса;
    • запускается двигатель на 5 минут, затем глушится.

    Процедуру надо повторить несколько раз, чтобы сбросить давление в системе. Между очередными действиями надо выдерживать паузу в 5-10 минут. Этого времени будет достаточно для раскисания отложений в инжекторах. На завершающем этапе силовому агрегату надо дать поработать около 30 минут.

    Промывка форсунок двигателя своими руками осуществляется и по-другому — но придется снимать инжекторы.

    Подробнее, как это сделать:

    • обесточить аккумулятор, скинув минусовую клемму;
    • демонтировать воздушный фильтр, блок дросселя;
    • снять также трос акселератора, шланг сапуна;
    • скинуть все разъемы инжектора и шланги, проведенные к коллектору;
    • открутить обратку (шланг возврата топлива, находящийся возле бачка ГУР);
    • снять топливную рейку;
    • извлечь детали впрыска.

    Далее понадобится 15-сантиметровый шланг и пара хомутов. Трубка подсоединяется к форсунке и баллончику с промывочной жидкостью. Еще нужно подготовить самодельное устройство тока: двухконтактная кнопка без фиксатора, лампочка на 12 вольт, источник питания постоянного тока (например, обычный телефонный зарядочник).

    Провод от зарядочника надо подключить к кнопке и контактом инжектора. На собранную цепь подсоединить лампочку, которая будет выполнять функцию индикатора (чтобы не сжечь катушку зажигания автомобиля).

    • нажать кнопку устройства тока — загорится индикатор, прозвучит слабый щелчок;
    • надавить на крышку баллончика, чтобы создалось давление;
    • снова подать напряжение.

    Эту операцию надо повторять до тех пор, пока струя из распылителя не станет однородной, конусообразной. Таким образом, промываются все инжекторы.

    Регулярно промывайте топливную систему автомобиля, чтобы форсунки прослужили дольше. В некоторых случаях, возможно, понадобится осуществить регулировку иглы распылителя.

    —>Автозапчасти и СТО —>

    Форсунки дизельного двигателя, также как и инжекторного, периодически загрязняются. Поэтому многие владельцы машин с дизельным двигателем задаются вопросом — как проверить форсунки на дизеле? Как правило, в случае их засорения топливо несвоевременно подается в цилиндры, и возникает повышенный расход горючего, а также перегрев и разрушение поршня. Кроме этого, возможен прогар клапанов, и выход из строя сажевого фильтра.

    Проверка дизельных форсунок в домашних условиях

    В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).

    Читайте также  Как утеплить дверь гаража изнутри своими руками?

    Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя. Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней. А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.

    Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:

    • на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;
    • каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;
    • когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.

    Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.

    Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)

    По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.

    Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

    • вынуть поршень из шприца;
    • на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
    • в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
    • повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.

    На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:

    Проверка перелива в обратку

    • если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
    • количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
    • в случае, если объем топлива в шприце превышает 10. 15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.

    Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.

    Точный объем топлива, которое может подавать в обратную магистраль вы можете найти в мануале своего автомобиля или двигателя.

    Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.

    Проверка форсунок с помощью специальных приборов

    Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.

    Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:

    • выполняют демонтаж форсунки и топливопровода с двигателя;
    • на свободный штуцер ТНВД подключают тройник;
    • выполняют ослабление накидных гаек на других штуцерах ТНВД (это позволит топливу поступать лишь на одну форсунку);
    • к тройнику подсоединяют контрольную и тестируемую форсунки;
    • активируют декомпрессионый механизм;
    • вращают коленчатый вал.

    В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.

    Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.

    Чистка форсунок дизеля

    Наличие отложений в канале и распылителе форсунки приводит к нарушению формы факела распыливания и уменьшению её пропускной способности. Типичными симптомами проявления данной неисправности являются:

    — ухудшение пусковых характеристик двигателя (особенно в холодное время года);
    подёргивания и провалы при ускорении и на переходных режимах;
    — ухудшение динамики и уменьшение мощности двигателя;
    — увеличение расхода топлива;
    — ухудшение равномерности работы двигателя на холостом ходу (необязательно).

    Игнорирование перечисленных симптомов и продолжение эксплуатации автомобиля вызывает следующие последствия:

    — перегрев и повреждение нейтрализатора выхлопных газов;
    — пробой изоляции высоковольтных компонентов системы зажигания (провода, наконечники, катушки, бегунок распределителя и т.п.);
    — повреждение деталей ЦПГ вследствие возникновения очагов детонации (в большей степени характерно для турбированных двигателей).

    Чистка форсунок дизеля

    Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

    Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.

    Если диаметр сопла увеличен в диаметре на 10 или более процентов, то он подлежит замене. Также распылитель заменяют в случае, если разница в диаметрах отверстий будет более 5%.

    Возможные неисправности дизельных форсунок

    Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

    • найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
    • снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
    • создать заведомо высокое давление на форсунке;
    • с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.

    Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии.

    При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой.

    Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

    Замена одной иглы в форсунке без замены направляющей втулки не рекомендуется, поскольку они подгоняются друг под друга с высокой точностью.

    Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей. После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

    Читайте также  Как задрать Ниву своими руками?

    Выводы

    Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт. Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов. Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.

    Как отремонтировать дизельные форсунки самому

    Хорошо известно, что одним из наиболее уязвимых элементов системы питания дизельного двигателя являются топливные форсунки. Если в процессе эксплуатации силовой агрегат постепенно начинает расходовать лишнее дизтопливо, уменьшается тяга, выхлоп становится дымным и т.д., тогда в этом случае, как правило, требуется диагностика и ремонт дизельных форсунок.

    Если дизельный двигатель относительно простой (c кулачковым ТНВД), целый комплекс работ можно выполнить в условиях гаража своими руками. Более современные агрегаты на солярке оснащаются сложными системами впрыска горючего (например, Common Rail).

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое двигатель CRDi с системой непосредственного впрыска дизтоплива Common Rail. Из этой статьи вы узнаете об особенностях обслуживания, основных преимуществах и недостатках моторов данного типа.

    Ремонт топливных форсунок дизельных двигателей с прямым впрыском или даже их простая очистка от загрязнений может оказаться достаточно сложной процедурой. При этом у многих владельцев дизелей по разным причинам не всегда есть возможность добраться до профессионального автосервиса.

    Далее мы поговорим о том, как можно сделать ремонт форсунок дизельных двигателей самому, а также в каких случаях и какое оборудование для ремонта дизельных форсунок может понадобиться.

    Принцип работы дизельных форсунок и частые неисправности

    Начнем с того, что большинство форсунок для дизеля (за исключением насос-форсунок и систем Cоmmon Rail) устроены и работают по схожему принципу. Это значит, что их ремонт также предполагает похожие действия. Для лучшего понимания начнем с принципов работы.

    Подача топлива на форсунки в дизелях реализована посредством его нагнетания под высоким давлением. Такое давление на каждую форсунку создает:

    • топливный насос высокого давления ТНВД;
    • насос-форсунки сами сжимают и впрыскивают топливо;
    • в системах Cоmmon Rail давление топлива поддерживается постоянно в специальном «аккумуляторе» высокого давления;

    Теперь давайте рассмотрим работу наиболее распространенной системы питания с обычным ТНВД. Если просто, такой насос имеет механический привод и вращается от двигателя. Вращение шкива ТНВД позволяет плунжерным парам в устройстве насоса сильно сжимать дизельное топливо и выдавать давление около 300 кг/см². Затем происходит распределение дизтоплива на форсунки, что соответствует тактам работы двигателя.

    Топливо поступает от насоса по магистралям высокого давления к форсунке, установленной на каждом цилиндре, после чего проходит через отдельный канал и оказывается внутри дизельной форсунки (в полости распылителя). Внутри распылителя конструктивным элементом является специальная конусная игла. Такая игла форсунки снизу притирается к седлу с очень большой точностью. Сверху иглу прижимает пружина. Указанная пружина давит на иглу через отдельную шайбу.

    Шайба может иметь разную толщину, что определяет степень давления пружины на иглу. По этой причине шайбу называют регулировочной, так как от давления пружины будет зависеть и давление топлива, от которого сработает игла форсунки.

    Срабатывание иглы происходит в результате того, что внутри форсунки накапливается нагнетаемое ТНВД топливо. Если иначе, когда горючее доходит до конуса иглы, дальнейший проход солярки становится невозможным, так как канал перекрыт иглой, плотно прижимаемой к седлу усилием пружины.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как очистить и отрегулировать дизельные форсунки своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях диагностики, очистки, регулировки и настройки качества распыла дизельных форсунок.

    Однако ТНВД продолжает работать и нагнетать топливо, происходит рост давления, которое в определенный момент становится сильнее давления пружины. В результате игла приподнимается, горючее проходит в пространство между седлом и конусом иглы, попадает под высоким давлением в отверстия распылителя и далее происходит впрыск распыленного топливного заряда.

    Время впрыска зависит от того, когда давление топлива внутри форсунки понизится до такой степени, чтобы пружина снова прижала иглу к седлу. Получается, канал для выхода топлива перекрывается, давление снова начнет расти и процесс повторяется.

    Синхронная работа всего механизма предполагает точный впрыск топлива в цилиндре, в котором поршень приближается к ВМТ. Следующий впрыск в этом цилиндре в заданный момент будет возможен только при условии того, что игла закроется своевременно, то есть сразу после того, как давление топлива упадет.

    Неисправности, которые могут привести к проблемам закрытия иглы после впрыска, не позволяют растущему давлению топлива снова открыть иглу строго в момент приближения поршня в ВМТ. В результате момент впрыска нарушается, дизельный двигатель начинает троить, функционировать с перебоями и т.д.

    Например, если впрыск произойдет раньше, процесс сгорания топлива в цилиндре нарушается, дизель громко и жестко работает. Более того, значительно усиливается износ не только ДВС, но и проблемной форсунки.

    Дело в том, что через неплотно закрытое седло происходит прорыв газов, механизм разрушается, подвергается сильному загрязнению от скопления нагара. На начальном этапе нагар удаляют путем промывки форсунок дизельного двигателя, то есть без ремонта.

    При этом важно понимать, что нагарообразование является не причиной, а только результатом неполадок внутри самой форсунки. Другими словами, необходимо решать проблему точного срабатывания иглы, усилия пружины и эффективного перекрытия седла.

    Ремонт дизельных форсунок своими руками

    В ряде случаев ремонт насос форсунок своими руками, восстановление форсунок Делфи или Бош, а также работы с элементами Common Rail потребуют специального оборудования. Такое оборудование зачастую отсутствует в гаражных условиях, то есть ремонт лучше производить в специализированном сервисе.

    Что касается необходимости отремонтировать механические форсунки, с такой работой можно справиться самостоятельно, имея необходимые запчасти и минимум инструментов. Давайте рассмотрим этот процесс.

    Начнем с того, что неплотное прилегание иглы к седлу распылителя в ряде случаев обусловлено возникновением бокового усилия, которое появляется в зависимости от степени износа нажимного штифта в области направляющего отверстия. Параллельно также следует учитывать износ указанного отверстия (проставки).

    Под воздействием бокового усилия конус иглы в момент прижимания к седлу будет прилегать к одной стороне седла сильнее по сравнению с другой стороной. В результате как седло, так и конусный оконечник иглы подвергается неравномерному износу, форма меняется с круга на овал. Нормального прилегания в таких условиях добиться не удается, форсунку нужно восстанавливать.

    1. Для устранения неисправности потребуется снять форсунки, отвернуть гайку распылителя и заменить распылитель. При этом зачастую также нужно произвести замену нажимного штифта и проставки. Параллельно осуществляется развертка или замена прижимной пружины.
    2. Перед началом работ важно знать, что устройство форсунки не предполагает наличия уплотнителей, то есть максимально плотная подгонка соединяемых деталей и герметизация возможны благодаря высокому качеству обработки сопрягаемых поверхностей.
    3. Также отметим, что игла распылителя перемещается в направляющем канале, причем отверстие имеет небольшой зазор. Этот зазор также не имеет уплотнений, то есть лишнее дизтопливо внутри форсунки попадает в место нахождения пружины.
    4. Для сохранения подвижности иглы реализован специальный канал обратного слива, что позволяет удалить лишнее дизтопливо, которое далее возвращается по системе «обратки» в топливный бак.

    Подготовка к снятию с двигателя дизельных форсунок и демонтаж инжекторов

    Перед началом ремонта очень важно не допустить попадания грязи и мелких посторонних частиц внутрь элементов системы питания. Для этого рекомендуется предварительно вымыть ГБЦ одним из доступных способов (Керхером, мойка паром, самостоятельная очистка и т.д.), очистить углубления под форсунки и сами инжекторы.

    Указанные действия помогут избежать повреждения резьбы, уплотнительного конусного отверстия, а также снизить вероятность попадания мелких частиц грязи внутрь ДВС после выкручивания форсунок.

    Еще одним ответственным моментом являются трубки высокого давления. Перед снятием их рекомендуется пометить, так как в процессе обратной сборки могут возникнуть сложности с порядком установки и правильностью монтажа. Для пометки можно использовать маркер, метки наносятся в области штуцера каждой форсунки и штуцера топливного насоса.

    О том, как сделать ремонт форсунок Common rail своими руками, смотрите в этом видео: