Как сделать провода для прикуривания своими руками?

Subaru Impreza NORD 2.0 — カワイイ ✌ › Бортжурнал › [29]-[Зима]-Провода для «прикуривания» своими руками!

Доброго времени суток дорогие читатели Drive2.ru.
У нас уже полным ходом идет «осень»! Северная осень со снегом и температурой за бортом -18 гр. С. В продолжение эпопеи с подготовкой к зиме решил сделать себе провода для прикуривания. Вещь очень полезная учитывая то, что у нас на Севере зимы бывают очень суровые и периодически приходится кого то прикуривать. Да и что греха таить, не смотря на то, что у меня установлена система зарядки, старого АКБ иногда не хватало и приходилось прикуривать уже меня.
В общем то многие спросят, зачем делать самому, если можно купить готовый комплект в магазине? Ну начнем с того, что большая часть всех проводов в автомагазинах представляет собой тонкий алюминиевый проводок (иногда покрытый слоем меди для большего пафоса). Тонкие крокодильчики которые сделаны из неизвестного материала и гнутся при первом усилии, ну и конечно изоляция провода, не предназначенная для использования при низких температурах.

Конечно же есть комплекты, которые достойны внимания, но либо их цена превышает допустимое значение, либо найти их очень проблематично.

Принцип работы аварийного запуска двигателя при разряженном АКБ ну или «прикуривание»

При «прикуривании» аккумулятор автомобиля-донора присоединяется параллельно к бортовой сети автомобиля-реципиента: плюсу аккумулятора и массе (но не минусовой клемме аккумулятора) при помощи специальных стартер-кабелей — толстых проводов. Такие кабели имеют достаточно большое сечение токоведущей жилы и оснащены зажимами с обоих концов.

Не рекомендуется запускать двигатель при работающем двигателе автомобиля-донора. Это связано с тем, что при запуске стартер потребляет очень большой ток. Стартерная аккумуляторная батарея предназначена для отдачи тока большой силы, автомобильный генератор — не рассчитан на большой ток в сотни ампер. Генератор и аккумулятор работают параллельно (в буфере), но напряжение, отдаваемое генератором, немного больше, чем у автомобильного аккумулятора (генератор выдаёт напряжение через выпрямитель и регулятор напряжения в пределах 13,7-14 вольт, автомобильный аккумулятор — 12-12,5 вольт. При «прикуривании» с работающим двигателем через генератор автомобиля-донора пойдёт большой ток, на который он совершенно не рассчитан, при этом возможен отказ выпрямителя и регулятора напряжения. Гораздо лучше, если после запараллеливания батарей поработать двигателем донора 10-15 минут на средних оборотах, с целью подзарядки севшей батареи запускаемого автомобиля. Также при нескольких неудавшихся запусках следует иметь в виду, что если запустить двигатель донора, то его генератор начинает заряжать сразу две разряженные батареи и может оказаться опасно перегружен.

Меры предосторожности:
«Прикуривание» считается небезопасным методом запуска и при несоблюдении мер безопасности можно повредить электрооборудование как запускаемого автомобиля, так и автомобиля-донора. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности:
1. При прикуривании очень важно соблюдать полярность подключения аккумуляторов, а также не допускать коротких замыканий, которые возможны, к примеру, если случайно коснуться двумя зажимами кузова автомобиля. Всегда первым подключается «плюс» затем «минус». Отключается первым «минус», затем «плюс».
2. При запуске двигателя через провода проходит ток порядка 200-400 А, в зависимости от типа и мощности двигателя, поэтому необходимо проверить маркировку стартер-кабеля. Если кабель не рассчитан на соответствующий ток, возможно возгорание изоляции;
3. Необходимо убедиться, что у обоих автомобилей одинаковое бортовое напряжение. У легковых автомобилей это обычно 12 В, у грузовых может быть 24 В.
4. Разряженная батарея запускаемого автомобиля должна быть исправна. В случае её неисправности (течи электролита, замыкания пластин и т.д.) может произойти перегрев батареи, или даже взрыв;
5. Минусовую клемму нужно подключать только на «массу» (кузов автомобиля или картер двигателя), а не на клемму аккумуляторной батареи. Кстати очень часто многие пренебрегают этим правилом.
6. Никогда при «прикуривании» не отсоединяйте аккумулятор от сети автомобиля. В большинстве современных автомобилей напряжение аккумулятора используется в качестве «опорного» в схеме регулятора напряжения автомобильного генератора, и при его отсутствии генератор может выдать любое напряжение, несколько десятков вольт — а это неминуемо выведёт из строя всю сложную электронику.

Для изготовления проводов были использованы:
1. Материалы:
1.1. кабель сварочный КГ-25 ХЛ (длина 4 м);
1.2. крокодилы (сварочные зажимы заземления на 300А с медными губами и шиной).
1.3. силовые наконечники медные (облуженые);
1.4. термоусадка 12х6 мм (черная, красная);
1.5. изолента (черная, красная);
1.6. латунные шайбы;
1.7. смазка для электроконтактов (LiquiMoly — Batterie-Pol-Fettартикул: 7643).

2. Инструменты:
2.1. фен строительный;
2.2. гидравлический опресовщик силовых наконечников с матрицей на обжим 25 ого провода;
2.3. кусачки;
2.4. канцелярский нож.

Для начала стоит понимать, что если вы решите делать провода для прикуривания сами, то необходимо все сделать качественно и на совесть. Категорически не рекомендую браться за работу, если вы будете использовать силовые наконечники «Шмистери», плохой кабель с ужасной изоляцией. Плохой контакт, может привести к очень печальным последствиям поэтому нельзя экономить на материалах.
Так же, если вы приобретаете луженые наконечники, нужно проверить не подсунули ли вам в магазине более дешевые алюминиевые. Ножом нужно снять верхний слой олова, под ним должна быть медь, если цвет не меняется значит это алюминий. Ставить алюминиевые наконечники на медный кабель категорически запрещено, т.к. Cuи Al- это недопустимая гальваническая пара, которая приведет к коррозии кабеля.

Изготовление:
1. замерил, посадочную глубину силового наконечника и отмерил на кабеле;
2. зачистил кабель при помощи канцелярского ножа;
3. распушил жилы кабеля и зачистил ножом от кислородной пленки;
4. жилы провода выровнял по прямой и срезал, под одно расстояние;
5. при помощи смазки для электроконтактов обработал зачищенный конец кабеля;
6. Выбрал матрицу для опрессовки согласно инструкции по эксплуатации, и обжал. Единственно от себя сделал по два обжима, за место одного, как того требует ГОСТ.

В случае если матрица правильно подобрана, получится равномерная опрессовка. Если появился облой наконечника, то матрица подобрана меньшего размера, облой необходимо убрать надфилем.

7 Полученный провод опрессованый с двух сторон необходимо заизолировать при мощи термоусадки или изоленты.
8. Далее прикрутил полученные провода на крокодилы (сварочные клещи заземления на 300А), зажал с использованием латунных шайб.
9. При помощи изоленты замотал ручки, крокодилов, соответственно красный – плюс, черный – минус.

Стоит помнить, что далеко не у каждого есть пресс клещи для опрессовки. Поэтому расскажу несколько способов как закрепить кабель большого сечения в наконечник.

1. Лужение провода в наконечник.
Материалы:
— олово для пайки;
— канифоль;
— строительный фен или лучше всего газовая горелка;
— тиски;
— канцелярский нож.

Суть данного метода заключается в том, что кабель не зажимается в силовой наконечник и впаивается.
1.1. Необходимо зажать силовой наконечникв тиски отмерив расстояние, на которое нужно будет срезать изоляцию;
1.2. Ножом срезать необходимый размер изоляции. Стоит работать крайне аккуратно, чтобы не повредить жилки кабеля;
1.3. Далее в зажатый наконечник необходимо закинуть олово и канифоль, при помощи фена или газовой горелки нагреть наконечник до такой температуры, при которой произойдет смешивание и расплавление олова;
1.4. После расплавления подготовленный кабель опустить в наконечник и остудить.
1.5. После остывания необходимо проверить качество пайки, приложив небольшое усилие на кабель.

Примечание: Если все делать в идеале, необходимо залудить конец кабеля и только после этого опускать в силовой наконечник, для «монолитной» пайки.
Важно: при плохой пайке, есть возможность возникновения КЗ и нагревания провода, как следствие расплавки пайки, что может привести к возникновению пожара. Конечно это касается в большей степени на те случаи, когда по кабелю течет постоянный ток. Но все же необходимо все тщательно проверить.

2. Опрессовка при помощи тисков и керна:
Материалы:
— молоток;
— тиски;
— канцелярский нож;
— керн или большой гвоздь
2.1. Отмерить расстояние, на которое нужно будет срезать изоляцию.
2.2. Зачистить кабель;
2.3. Зажать кабель с надетым наконечником в тиски, желательно, если это будут стационарные тиски и запрессовать (сплющить) наконечник.
Не стоит пережимать наконечник, приложив через чур большое усилие т.к. он может попросту лопнуть. Не стоит пытаться опрессовывать наконечник по форме квадрата, это тоже может привести к поломке наконечника.
2.4. Далее на поверхности сжатого наконечника при помощи молотка и керна или же молотка и гвоздя сделать несквозные насечки.

Такой способ более колхозный, как по мне и обеспечивает меньшую площадь зажима, нежели первый способ.

Надеюсь не придется применять провода на практике. Кстати при морозе в -20 выставил кабели за окно и положил на снег на ночь. Изоляция показала себя лучше, чем ожидалось! Индекс ХЛ на кабеле «хладостойкий» не зря заявлен, кабель прекрасно гнется в любом направлении.
На этом все! Всем удачи и заряженного аккумулятора на всю зиму!
Если понравилась статья можете поставить лайк или еще лучше поделитесь с друзьями, репостнув статью.

Читайте также  Как сделать карданный вал своими руками?

Мощные пусковые провода для автомобиля своими руками

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта В гостях у Самоделкина.

Сегодня я хочу вам рассказать о том, как я сделал хорошие пусковые провода для запуска автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей.

Многие скажут, что нецелесообразно делать такие провода, потому что в продаже есть множество готовых решений. Как автолюбитель с достаточно большим стажем, скажу, что, хоть и правда, в каждом автомагазине можно приобрести готовые, и, при этом, в цене мы практически не выигрываем, но, всё-же, сделать их своими руками целесообразно.

И вот почему:
Первое (и основное), это то, что трудно найти провода с действительно хорошим сечением кабеля. На упаковке производители пишут часто надписи, сообщающие, что их провода способны передать без потерь 300 А и более, но на деле, чаще бывает, что толстая в них только изоляция!))))). Конечно, можно завести автомобиль и при помощи таких проводов, но только, если использовать их, как способ подпитки собственного аккумулятора. Т.е., подключив свою батарею к батарее автомобиля-донора, подождать минут десять, или больше. После чего попытаться завести. Но для того, чтобы действительно сразу подать на стартёр необходимые токи, всё-же, потребуется большое сечение. А, как я уже говорил, в покупных проводах практически не встречается сечения больше 6 мм 2 .

И второй недостаток покупных проводов — это их длина. Редко бывает длина более трёх метров, а чаще они и ещё короче. А ведь, АКБ часто установлены не на самом краю автомобиля. Т.е., приходится автомобилю-донору приближаться впритык! Но ведь, не всегда аккумулятор разряжается, когда автомобиль стоит посреди поля и к нему можно подъехать с любой стороны!)))). И приходится машину выталкивать вручную.

Вот и решил я сделать самодельные провода, чтобы эти недостатки исключить.. И для этого мне понадобилось:

1. Кабель КГ, одножильный, сечением 16 мм.

2. Зажимы типа «крокодил»:

3. Кембрик термоусадочный:

Сейчас многие скажут, что 16 квадратов — уже слишком большое сечение! Что хватило бы и десяти. Но, сопротивление провода зависит не только от сечения, но и от длины! А оптимальную длину проводов я определил в пять метров! (А мало ли, вдруг машина «носом» к забору стоит? ))) Тогда и пять метров — впритык! Только-только дотянуться по прямой, приблизив «донора» до нескольких сантиметров. Но всё-таки, выталкивать уже не придётся. Ведь, дело не только в том, что это тяжело. Чаще, не удаётся по причине недостатка места. Ведь рядом ещё одна машина припарковаться должна.

Первым делом я разрезал купленный десятиметровый отрезок кабеля на два одинаковой длины.
После чего затянул его в термоусадочный кембрик.

На причине этого действия остановлюсь отдельно.
Исходя, опять же, из собственного опыта, знаю, что значительно удобнее разворачивать кабеля, если они соединены между собой. Можно, конечно, просто смотать их изолентой через определённые промежутки, но я решил соединить их термоусадкой. Ведь, длинные кабеля всегда норовят запутаться! И распутывать их, да ещё на морозе, да ещё в темноте — то ещё удовольствие. А затянутые в термоусадку, они превратятся в плоский, гибкий, но достаточно пружинящий кабель, который, даже будучи скрученным в кольца, легко распрямляется. Запутаться он не может по причине формы его сечения. Правда, для хранения эту скрутку придётся как-то фиксировать. Но ведь, пользоваться ими приходится крайне редко, так что, ощутимого неудобства это не доставит.

Я использовал четыре трубки по одному метру. Так что, с учётом их нахлёста друг на друга, свободными остались отрезки, длиной около 60-ти сантиметров, что вполне достаточно:

Теперь нужно присоединить «крокодилы». Так как крайне важно соблюдать полярность, крокодилы были куплены попарно, с изоляционными насадками чёрного и красного цветов. Чтобы не перепутать( а заодно и не забыть их одеть) я, отследив по всей длине один провод, одел на оба его конца снятые с крокодилов изоляционные трубки одного цвета:

После чего присоединил «крокодилы». Можно было просто механическим способом зажать оголённые концы, но я решил, всё-же, не пожалеть припоя и припаять. Залудил оголённые концы и поверхность «крокодила», зафиксировал, посредством обжима пассатижами края изоляции проводов, и припаял. Мне удалось это сделать, используя стоваттный паяльник:

Чтобы изоляционная трубка-насадка села более плотно, я, перед тем, как её одеть, намотал немного изоленты. (Синей не нашлось. Но, думаю, и чёрная сгодится для такого, не особо важного дела!)))))

Вот, собственно, и всё! Провода готовы!:

Знакомый (тоже «самодельщик») покупал шланги к плазморезу. Они были в сумке из спанбонда, сшитой аккуратно, и застёгивающейся на «молнию». Она ему была не нужна, а выбросить рука не поднималась.))) Предложил мне забрать её под провода. Как раз поместились:

Конечно же, в идеале, автомобиль должен эксплуатироваться с исправной, и полностью заряженной аккумуляторной батареей. Но мы живём не в идеальном мире! И бывает, что обстоятельства складываются так, что при повороте ключа зажигания, или нажатии кнопки стартера, мы слышим или тяжёлую попытку стартера провернуть двигатель, или оповещение бортового компьютера о том, что АКБ разряжена! И тогда, имея в багажнике вот такие провода, можно легко завести мотор от другого автомобиля, обратившись за помощью к собрату-автолюбителю и доехать до гаража. Но, хочу заострить внимание на том, что в таком случае, необходимо КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ поставить аккумуляторную батарею на зарядку, подключив к зарядному устройству. И чем быстрее вы это сделаете, тем меньше сульфатов успеет затвердеть на пластинах, и тем большая полезная ёмкость останется в АКБ. Нельзя просто дать автомобилю поработать и эксплуатировать АКБ дальше, не зарядив батарею до полной ёмкости.

Как сделать пусковые провода своими руками?

Столкнувшись с полной разрядкой аккумуляторной батареи где-нибудь в пути, автолюбитель попадает в затруднительное положение. Приходится заводить двигатель «с толкача» либо искать машину – донора, чтобы прикурить, подключив стартер авто к стороннему источнику питания. Важный момент: в багажнике необходимо иметь специальные толстые кабели, оснащенные зажимами. Приобретать их необязательно – сделайте надежные провода для прикуривания своими руками, пользуясь приведенной ниже инструкцией.

Почему не купить кабели в магазине?

Основная причина такова: на данный момент рынок насыщен недорогими изделиями сомнительного качества, сделанными, как правило, в Китае. Отыскать действительно надежные провода становится проблематично – в автомобильных магазинах продаются кабели, непригодные для прикуривания по следующим причинам:

  • сечение медных жил не соответствует заявленной пропускной способности по току;
  • изоляция делается чересчур толстой с целью имитации проводника большого сечения;
  • концевые зажимы (так называемые крокодилы) изготовлены из жести, покрытой сверху тонким слоем меди;
  • изолирующий слой зачастую делается из поливинилхлорида (ПВХ), трескающегося на морозе;
  • крепления в местах контакта медных жил с «крокодилом» не отличаются надежностью.

Результат указанных проблем – большие потери напряжения, в отдельных случаях достигающие 1 вольта на метр длины кабеля. Это серьезное препятствие для запуска холодного двигателя на автомобиле с полностью севшим аккумулятором. Трещины изоляции могут привести к замыканию на кузов транспортного средства и выходом из строя батареи – донора. Вот почему несведущему в электрике автолюбителю выбрать провода для прикуривания довольно сложно, проще собрать изделие самостоятельно.

Требования к качественным проводникам

Основная задача кабельного «прикуривателя» – обеспечить безопасную для аккумулятора автомобиля – донора передачу тока на стартер другой машины с минимальными потерями. К проводам выдвигается ряд требований:

  • потери напряжения – не более 1 В на всю длину прикуривающего устройства;
  • тип кабеля – медный многожильный (состоит из большого числа тонких проволок, скрученных в единый проводник);
  • минимальное время работы – 30 секунд, именно столько необходимо для запуска исправного мотора;
  • токонесущие жилы должны быть рассчитаны на ток не менее 500 ампер;
  • минимальная длина проводников – 2,5 м, максимальная – 4,5 м.

Примечание. Величина тока 500 А указана для стартеров машин с рабочим объемом силового агрегата до 3 литров. На мощные внедорожники, малые грузовики и другой коммерческий транспорт подбирается сечение провода, выдерживающее не менее 850 А.

Большую роль играет тип кабельной изоляции. На «прикуривателе», эксплуатируемом в средней полосе с минимальной зимней температурой до минус 40 °С, допускается применение изолирующего слоя из резины (пример – гибкий сварочный кабель, рассчитанный на большие токи). Для северных регионов необходим другой тип изоляции, изготовленной из морозостойкого силикона, способного выдержать температуру минус 60 °С.

Советы по выбору комплектующих

Нужно понимать, что набор качественных деталей наверняка обойдется дороже, чем готовые китайские изделия. Зато в ситуации, когда на вашем автомобиле внезапно разрядится батарея, либо другой водитель попросит о помощи, провода «прикуривателя» однозначно не подведут.

Чтобы самостоятельно изготовить прикуривающие провода, следует приобрести такие комплектующие:

  • кабель медный многожильный марки КГ либо КОГ с резиновой изоляцией, рабочее сечение – 35 мм 2 ;
  • многожильный провод КОГ1 сечением 16 мм 2 ;
  • латунные крокодилы для проводов, рассчитанные на ток 500 А;
  • гильзы контактные соединительные типа ГМЛ под кабель 35 квадратов – 4 шт.;
  • наконечники клеммные под винт М8 и сечение 16 мм 2 – 8 шт.;
  • короткие болты М8 – 8 шт.;
  • трубка изоляционная термоусадочная.

Справка. Кабельная продукция типа КГ и КОГ с резиновой изоляцией применяется для подключения держателей электросварочных аппаратов.

Длина проводов, состоящих из толстого сварочного кабеля 35 мм 2 , подбирается просто: «прикуривателя» должно хватать на соединение двух аккумуляторных батарей с небольшим запасом. Как правило, хватает протяженности 3 метра.

Читайте также  Как сделать маленький сабвуфер своими руками?

Тонкий многожильный провод на 16 квадратов пойдет на соединение «крокодилов» с основными токонесущими жилами большого сечения. Зачем делается переход на 2 кабеля меньшего диаметра:

  1. Многожильный проводник 35 мм 2 довольно толстый. Прикрутить его напрямую к зажиму одним винтом довольно трудно.
  2. Изолированные ручки «крокодилов» не удастся натянуть сверху мощного кабеля сечением 35 квадратов.
  3. Чтобы обеспечить надежный электрический контакт с клеммами аккумулятора, напряжение следует подвести к обеим губкам зажимов. Именно с этой целью производителем предусмотрено по 2 крепежных винта с каждой стороны «крокодила».

Для соединения основного проводника с зажимами достаточно приобрести 1 м сварочного кабеля КГ размером 16 мм 2 . Чтобы не покупать дорогую термоусадочную трубку (продается длиной от 1 м), воспользуйтесь более дешевой хлопчатобумажной изолентой, применяемой в электромонтаже. Гильзы и наконечники выбирайте медные луженые.

Порядок изготовления

Поскольку самодельные провода для прикуривания выйдут толще дешевых китайских, «крокодилы» потребуется немного доработать. Дело в том, что размер штатных винтов составляет 4–5 мм, а наконечники необходимо крепить болтами М8. Что нужно сделать:

  1. Снимите с зажимов изоляционные рукоятки и выверните заводские винты.
  2. Используя электрическую дрель и сверло 6,9–7 мм, разверните отверстия под больший диаметр.
  3. Метчиком нарежьте в отверстиях новую резьбу М8.
  4. Вручную прикрутите к зажимам контакты и убедитесь, что торчащие внутрь концы болтов не упираются друг в друга и не мешают полностью разводить губки «крокодилов». В противном случае обрежьте винты заподлицо с поверхностью.

Справка. Некоторые модели зажимов оснащены внешними ребрами жесткости, не позволяющими прикрутить клеммы большого размера. Совместимость наконечников с посадочными площадками лучше проверять в процессе подбора деталей.

После доработки контактов переходите к сборке:

  1. Из более тонкого кабеля КОГ1 нарежьте заготовки длиной до 25 см.
  2. Зачистите концы заготовок. С одной стороны длины оголенной части должно хватить, чтобы конец провода вставить в клемму, а край оставшейся изоляции оказался заподлицо с торцом рукоятки «крокодила».
  3. Оденьте на заготовки наконечники и запрессуйте втулки. При наличии термоусадки наденьте ее на оголенную часть и зафиксируйте феном.
  4. Пропустив контакты через специальные проемы в губках, прикрутите их болтами к обеим сторонам зажимов, затяните болты рожковым ключом. Натяните штатные изолирующие ручки.
  5. Соедините пары проводов 16 мм 2 с основным кабелем 35 квадратов, используя гильзы. Заизолируйте соединение.

Примечание. Оголенные концы кабеля 16 мм 2 , прилегающие к латунной поверхности «крокодилов» и защищенные диэлектрическими ручками, допускается не изолировать.

Готовые провода для прикуривания автомобиля можно дополнительно усовершенствовать, установив примитивную автоматику безопасности. Задача – уберечь электрическую цепь, пропускающую большой ток, от случайного короткого замыкания. Нужно приобрести мощные предохранители (2 шт.), рассчитанные на ток пробоя 600 А, и две пары соединительных наконечников. Вставки монтируются в разрыв каждого провода и при необходимости легко заменяются новыми.

Провода для прикуривания авто. Как изготовить самостоятельно, правильно выбрать готовые

Провода для прикуривания авто. Как изготовить самостоятельно, правильно выбрать готовые

Каждый уважающий себя автолюбитель в своем арсенале должен иметь провода для прикуривания авто. Они необходимы:

  • в дальнем путешествии, особенно, в местности, где ближайшая СТО или службы эвакуации могут находиться далековато;
  • при эксплуатации автомобиля в холодное время года;
  • если в авто стоит «подгулявший» аккумулятор.

В любом, случае набор готовых проводов для прикуривания автомобиля стоит недорого, много места он не занимает, поэтому лучше иметь такое полезное устройство в своем бардачке. Иной вопрос: многие из имеющихся в продаже проводов для прикуривания не соответствуют возлагаемым на них требованиям. Приобретя такие провода, и понадеявшись на них, они могут подвести в самый неподходящий момент. Многие автолюбители с минимальным опытом электромонтажных работ способны изготовить такие провода самостоятельно. Не сказать, что себестоимость самодельных проводников будет намного меньше, но надежность и параметры выиграют точно. К тому же, как приятно иметь в составе своего инструмента самостоятельно изготовленное изделие.

Если все же вы решили купить готовый комплект проводов для прикуривания, я приведу пару дельных, на мой взгляд, советов по их выбору.

Назначение проводов для прикуривания авто

Главное назначение проводов – обеспечить запуск двигателя при разряженной аккумуляторной батарее. Многие автолюбители игнорируют провода, полагаясь на аккумулятор-донор с другого автомобиля или гаража. Процесс запуска в таком случае происходит так:

  • снимаются клеммы с родного разряженного аккумулятора, накидываются на заряженный АКБ-донор;
  • запускается двигатель собственного авто;
  • после прогрева двигателя клеммы перекидываются на родной аккумулятор.

Такой способ запуска двигателя производить ни в коем случае нельзя. Когда на заведенном двигателе скидываются клеммы АКБ, вся электроника временно запитывается от генератора. Во-первых, форма напряжения, снимаемого с генератора, приближается к пиле, и она будет «пилить» вашу электрику. Во-вторых, напряжение генератора, особенно при неисправном регуляторе, может быть больше 15,5 Вольт, что недопустимо для блоков управления автомобиля. На СТО регулярно поступают автомобили после таких «испытаний», приходится производить дорогой ремонт блоков управления. Ко всему прочему, в момент «перекидывания» аккумулятора могут коротнуть свободные клеммы, их можно переполюсовать (подключить в обратной полярности). Всё это крайне опасно. В автомобилях последних годов выпуска снимать клеммы АКБ стрёмно еще с точки зрения возможных проблем с иммобилайзером.

Поэтому самым надежным и простым методом запуска двигателя при посаженном аккумуляторе до сих пор является «прикуривание» авто от аккумулятора с другого автомобиля. Напомню порядок прикуривания.

Последовательность действий при прикуривании авто:

1. Произвести осмотр проводов на предмет целостности их изоляции (если провода не ваши). Цвет изоляции или клемм обычно черный для минусового провода и красный для плюсового. Можно допустить, чтобы изоляция черного провода была немного нарушена (красного – ни в коем случае), но и это плохо.

2. Оценить сечение проводников без изоляции. Это можно сделать, посмотрев на зачищенный провод в районе клемм. Часто, особенно в китайских проводах, изоляция имеет толщину с палец, а сама медная жила чуть толще волоса. Таким проводом двигатель не запустишь. В большинстве автомобилей ток запуска стартера (пусковой ток) более 200 Ампер. Считается, что 1 квадратный миллиметр площади сечения провода обеспечивает максимальный ток около 10 Ампер. Площадь определяется по школьной формуле S равно Пи множить на D в квадрате и делить на 4, где

  • S – площадь сечения провода;
  • Пи – 3,14;
  • D – диаметр провода.

Например, При диаметре жилы провода 5 миллиметров площадь будет 5*5*3,14/4 = 19,625 кв.мм. То есть такой провод обеспечит около 200 Ампер пускового тока. Если потребуется больше, то провод будет нагреваться, и вряд ли обеспечит надежный запуск.

3. Проверить качество зажимов. Лучше, чтобы они имели медные «губы» и надежные пружины. Перейти к подключению.

4. Сначала подключаются «+» зажимы к положительным клеммам аккумулятора, сначала «родного», потом донора.

5. Надежно установив положительные клеммы, устанавливают отрицательные зажимы в том же порядке (к своему авто, потом к донору). Почему сначала подключаются положительные клеммы. Если сделать наоборот (сначала подключить отрицательные), в момент подключения положительных клемм, они могут соскользнуть, и упасть на кузов авто. Может произойти короткое замыкание и большой «БАХ!». Лучше при подключении привлекать напарника, и в момент запуска авто следить, чтобы зажимы не соскочили.

6. Запускают двигатель машины-донора. В течение 5 – 10 минут подтягивают «родной» аккумулятор. Если этого не делать, вся нагрузка в момент запуска двигателя будет приходиться на автомобиль-донор и провода для прикуривания. Если хоть немного «подтянуть» родной АКБ, в первый момент запуска он заберет на себя часть усилий, а это очень важно.

7. После этого можно приступать к запуску своего двигателя. Лучше, конечно, это делать при заведенной машине-доноре. Но, если вас будет заводить опытный таксист, то, скорее всего, он заглушит свой двигатель (я бы сделал то же самое). Если на запускаемом авто неисправен генератор или стартер, они могут нанести вред электронике автомобиля-донора. Если двигатель запускается при заглушенном двигателе-доноре, особенно важно иметь хорошие провода. На них при протекании большого пускового тока будет падать несколько вольт (иногда до трех-пяти), причем, чем провода тоньше, тем падать будет больше. Например, при напряжении аккумулятора-донора 12,8 Вольт и падении на проводах прикуривания 3 Вольта, до родного АКБ дойдет всего 9,8 Вольт, этого может не хватить при запуске.

8. После того, как двигатель родного авто запустился, следует отключить сначала отрицательные, затем положительные зажимы. Лучше эту операцию также производить вдвоем во избежание короткого замыкания.

Читайте также  Как сделать хон в цилиндрах своими руками?

В момент запуска двигателя необходимо следить за состоянием проводов прикуривания. Если они начали менять форму, цвет, нагреваться, процедуру следует немедленно прекратить. Повторный запуск можно производить после 2-3-х минут.

Выбор готовых проводов

Сейчас можно найти большое количество различных комплектов проводов для прикуривания. На что необходимо обратить внимание в первую очередь.

1. Длина проводов. Не следует выбирать провода минимально короткие и максимально длинные. Длина проводов оптимально от 2 до 3-х метров. Она должна обеспечить соединение при подъезде автомобиля донора, как со стороны капота, так и сбоку в условиях автостоянки. Если выбрать провода длиной, например, метров пять, на случай «задней» стыковки, то необходимо учитывать, что на каждом метре провода при большом токе теряется определенное напряжение, и его может не хватить для успешного старта. В случае, когда АКБ установлена в салоне или багажном отделении автомобиля, под капотом должна располагаться клемма на случай «прикуривания». Многие автолюбители даже не догадываются об ее существовании.

2. Площадь сечения провода. Наименьшая площадь сечения провода прикуривания авто – около 16 кв.мм. В переводе на диаметр – более 4 миллиметров.

3. Материал изоляции, проводов, зажимов. Проводящие жилы обычно изготовлены из многожильного медного провода. В качестве изоляции чаще используется поливинилхлорид. Он бывает разного качества. При покупке следует проверить его пластичность. Если при изгибе провод будет «дубовый», лучше такие провода не приобретать. При температуре минус 30 градусов Цельсия, изоляция может растрескаться.

Зажимы бывают стальные, медные, латунные, бронзовые, комбинированные. Для обеспечения хорошего контакта лучше медные либо сплавные (бронза, латунь) зажимы. С точки зрения надежности – стальные. Оптимальный вариант – комбинированные зажимы (сталь с медными зубьями).

Варианты комплектов проводов

Один из бюджетных, но допустимых вариантов

Площадь сечения 9,6 квадратных миллиметра по теории дает около 100 Ампер пускового тока (написано 200 Ампер, но при таком токе провода будут прилично греться). Чуть лучше провода, рисунок которых приведен ниже. Медные клеммы и здесь оставляют желать лучшего.

Приличный комплект выглядит где-то так.

Стоимость такого комплекта от 2.500 рублей. Можно оценивать качество по весу проводов. Если больше 3-х килограммов, то меди в них достаточно.

Самостоятельное изготовление проводов

Для того, чтобы приступить к изготовления проводов для прикуривания автомобиля, необходимо запастись следующим набором инструмента и комплектующих материалов:

  1. Медный многожильный провод сечением от 16 квадратных миллиметров необходимой длины. Лучше, если провод уже будет в ПВХ изоляции различных цветов (черный и красный). Можно в качестве изоляции использовать толстые ПВХ кембрики или термоусадку.
  2. Бокорезы, нож, пассатижи.
  3. Паяльный набор (паяльник большой мощности – от 60 ватт, активный флюс, припой ПОС-60).
  4. Изоляционные материалы – кембрики, термоусадка диаметром от 10 мм.
  5. 4 надежных зажима с медными «губами». Нельзя использовать такие варианты:

Последовательность изготовления проводов:

  1. Отрезается проводник необходимо длины. Снимается ПВХ изоляция на расстояние около 1 – 2 см от обоих концов проводника.
  2. Залуживаются (наносится тонкий слой припоя) концы проводников и места распайки зажимов при помощи активного флюса и припоя.
  3. Обжимаются места крепления проводов на зажиме при помощи пассатижей и молотка. Можно укрепить место крепления пластмассовыми хомутами.

4. Тщательно запаиваются проводники к зажимам. Можно при возможности дополнительно обжать место пайки, заизолировать его.

Провода готовы к использованию. Хранить их лучше в полиэтиленовом или специальном пакете.

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Пусковые провода(Прикуривания) своими руками

Привет всем! Многие из нас, хоть единожды в жизни, сев в машину после длительной стоянки(особенно в мороз) поворачивая ключ зажигания на «старт», слышали характерный треск — звук, говорящий о том что АКБ больше не в состоянии провернуть коленвал стартером и произвести запуск.
Такая ситуация постигла меня морозным утром после возвращения на берег с любимой ночной рыбалки на рипуса, произошло то, о чём писал выше. Мой напарник с трудом завёл свой Патрик, прогрел и подъехал «прикурить» Достал я очень красивые и «легкие» провода таинственного производителя, которые спасовали уже на стадии раскручивания(переломились в трёх местах). После процедуры соединения уже некрасивые провода напрочь отказались сотрудничать в первую же секунду. Подошедший сторож базы предложил помочь и принёс самодельные провода из сварочного кабеля с мощными крокодилами — завелись без проблем. После этого случая твёрдо решил самостоятельно изготовить пусковые провода высокой надёжности и эффективности, отвечающим весьма жёстким требованиям:
1. Достаточное сечение кабеля для пропуска тока до 500А.
2. Минимальное падение напряжения при максимальной нагрузке.
3. Высокое качество контактной группы крокодилов(только медь!), усилие захвата — залог успеха.
4. Хорошее качество изоляции кабеля и её пластические свойства при отрицательных температурах.
Ознакомившись с сотнями публикаций в интернете, изучив опыт самостоятельного изготовления пусковых проводов друзьями на нашем замечательном ресурсе, пополнив свой запас знаний по электрике(хотя всегда дружил с Вольтами, Амперами и Омами) решил пойти своим путём, а именно отказаться от традиционного наконечника — лишнего звена в цепи и источника дополнительно сопротивления.
Закупив необходимые материалы и комплектующие преступил к изготовлению стартерных проводов собственной конструкции.
Что использовал:

1. Кабель КГхл 1х35 мм2 L — 10,5м
2. Клещи заземления КЗ — 31 «Корд» 315А — 4 шт.
3. Медные силовые губки 16х25х50(12х18х45) — 8шт.
4. Кабель заземления 1х10мм2 L — 2м

5. Термоусадочная трубка красная + чёрная 30/15 1м.
6. Смазка для электроконтактов BATTERIE POL — FETT
7. Изолента ПВХ чёрная + красная — 2 шт.
8. Изолента ХБ — 1 шт.
9. Болт специальный М8х25 — 8шт.
10. Винт с потайной головкой М8х10 — 8шт.
11. Шайба 23х23х8 — 8шт.
12. Гайка М8 — 8 шт.

13. Рукав фвн х фнар х L — 12х16х68 — 4шт.
Рукав фвн х фнар х L — 12х16х22 — 4шт.
Рукав фвн х фнар х L — 6х12х86 — 4шт.
Рукав фвн х фнар х L — 12х16х12 — 8шт.

Изготовление силовой губки.
В медном бруске 16х25х50 фрезеровал паз под размер 12х18х45, нарезал «зубы», спереди поменьше, под электрод 2,5 — 3мм(пригодится для сварки в полевых условиях)…и так восемь штук…
Нетрудно посчитать площадь контакта(обжима) внутри губки 10х45=450мм2!
Традиционный наконечник нервно курит в сторонке:))

Специальный болт выточен из нержавеющей стали. Углубление с двух сторон(по диаметру) позволяет максимально плотно обжать раздвоенный кабель и «косы» шунта. Вставляется в готовый паз крокодила.

Разобрал крокодилы, все восемь половинок и восемь губок пронумеровал маркером, теперь до сборки они будут попарно обрабатываться. Через готовое отверстие половинки крокодила просверлил отверстие ф8 в заготовке губки, стянул специальным болтом, просверлил отверстие ф6,5 под М8, нарезал резьбу. Зенковал отверстие под потайную головку винта ф16.

Напильником сделал скосы «клюва» губок и фаски., обработал на шлифовальном станке.

Петля шунта зачищается, смазывается и вставляется в обработанный аналогичным образом паз силовой губки.

Контактная плоскость половинки крокодила зачищается, смазывается.

Губка с размещённой внутри петлёй шунта(перемычки) используя временный монтажный винт и специальный болт притягивается к половинке крокодила.

Временный винт, после обжатия, заменён на винт потай М8х10. Кабель КГ 35 раздваивается и совместно с косами шунта формируется на второй половинке крокодила, фиксируется изолентой. Вкручен монтажный винт, вставлен болт, зачистка, смазка, зажим пучков кабеля и шунта между плоскостью крокодила и силовой губки аналогично другой половины.

Закручивал гайки поочерёдно, окончательно затянул почти до упора торцевой головкой. Соединение получилось очень плотным с большой площадью контакта.

Монтажный болт заменён на винт потай, с помощью кольца установлена пружина.
Кабель примотан изолентой ХБ, вставлен разрезной кусок рукава. Для формирования рукоятки второй половинки крокодила изолентой ХБ примотан отрезок рукава.

Крокодилы жуткой силы, держут передними «зубками» стальной диск весом 1,2кг, отличный контакт с клеммами АКБ обеспечен.

Насколько плотно губки клещей ухватят аккумуляторные клеммы, зависит половина успеха пуска двигателя.

Мой Патриот в качестве «донора», как не помочь закадычному другу. Так вот оказывается для чего он мне советовал длину пусковых проводов 5 и 5,5м. :))…уже два раза его «прикуривал», так и нарывается пригласить меня на рюмку чая :))

Достоинствами(на мой взгляд) своей конструкции считаю:
1. Отсутствие в цепи лишнего звена, источника дополнительно сопротивления — наконечника.
2. Соединение медного кабеля + шунт с массивной медной губкой путём очень плотного обжима на максимальной площади контакта.
3. Высокая ремонтопригодность, всегда можно подтянуть, зачистить, смазать и заново обжать.
4. Увеличенная длина пусковых проводов 5 и 5,5м, удобно на стоянке прикурить через машину и т.д

Из недостатков безусловно приличная цена.
Впрочем оценивать, комментировать и указывать на возможные недостатки только Вам!
Более подробную фото информацию можно увидеть на Диске

Удовлетворение от проделанной работы — бесценно, ещё важнее результат.
Спасибо за просмотр, всем заряженных АКБ и удачи на дорогах!