Треснул диск колеса что делать?

Основные повреждения дисков: когда чинить, а когда — уже нет

Колесные диски разных типов существенно отличаются не только по характеристикам, но и по типам повреждений. Самые доступные по цене и распространенные — штампованные. Литые диски стоят дороже, но и выглядят при этом лучше, имея, впрочем, не так много преимуществ перед штампованными. Самые дорогие диски — кованые — прослыли вечными, хотя сломать можно и их.

Все современные колесные диски рассчитаны на бескамерные колеса. Чтобы не нарушалась герметичность шины, кромки дисков должны быть ровными и иметь идеальную круглую форму. Но именно кромки дисков подвержены повреждениям больше всего.

Износ при частом шиномонтаже

Причиной повреждений становится частая перебортировка колес. Большинство из нас делает ее два раза в год, меняя летнюю резину на зимнюю и обратно. Подобная манера наиболее опасна для штампованных дисков — рано или поздно шиномонтаж приводит к отслоению краски и появлению ржавчины на кромках. Это приводит к тому, что полностью исправные шины начинают подтравливать воздух. Первое время после шиномонтажа спасает герметик, наносимый на край боковин шин, но со временем он теряет свои свойства, открывая воздуху дорогу. Маркером такой неисправности служит неравномерное спускание колеса: чем ниже становится давление в шине, тем медленнее оно падает.

Найти место стравливания воздуха несложно, но для этого требуется снять колесо и положить его в воду либо налить немного жидкости по ободу лежащего на боку колеса и посмотреть, где образуются пузырьки. И так с обеих сторон. Впоследствии в местах, где проходил воздух, следует восстановить поверхность, удалив ржавчину и обновив краску. Сделать это можно самостоятельно с помощью наждачки и распыляемой из баллончика краски.

Правильным решением следует признать наличие двух комплектов дисков при двух имеющихся комплектах шин. Такие колеса хранят в сборе и просто устанавливаются на автомобиль без шиномонтажа, но с предварительной балансировкой, если она необходима.

Последствия ударов

Другой распространенной, но менее частой причиной разгерметизации является деформация колесного диска. Этой напасти также больше подвержены штампованные диски. В результате ударов их края заминаются, открывая дорогу рвущемуся наружу воздуху. Такое повреждение можно получить при проезде на большой скорости по ямам с вертикальными краями, местам среза асфальта, при ударах о бордюры и так далее. У литых дисков при подобных ударах края не заминаются, а откалываются, либо появляются трещины, через которые будет выходить воздух. Здесь следует отметить, что литые диски гораздо прочнее штампованных и повредить их сложнее. Там, где «штамповка» замнет края, литой диск останется невредим, но многое зависит от резины — низкопрофильные шины хуже защищают диск от ударов. К слову, высокая прочность литых дисков часто приводит к серьезным повреждениям шин при ударах. Следовательно, препятствия нужно проезжать аккуратно, независимо от того, какие диски у вашего автомобиля.

При появлении трещин в литом диске от него лучше тоже избавиться. Скорее всего, вам предложат заварить трещину, но температура, при которой происходит сварка, нарушит структуру сплава, сделав ее менее прочной. Всецело полагаться на такой диск уже никак нельзя. Наращивать сколы тоже бесполезно — целостности структуры добиться не удастся, а значит ремонт следует считать не более чем косметическим. Такой ремонт оправдан, если вы поцарапали либо повредили лицевую сторону диска о бордюр, к которому неудачно притерлись при парковке, либо о другое незамеченное препятствие. Если при этом была надломлена спица, то диск лучше сдать в пункт приема цветмета и отправиться на поиски нового.

Литой диск, как и штампованный, тоже можно купить в единственном экземпляре. Но имейте в виду, что штатное «литье» и китайские аналоги имеют существенные отличия, например, по массе, что обусловлено использованием несколько иного сплава. А потому новый диск должен не просто выглядеть, как остальные, но и быть выпущенным той же фирмой.

Повреждения кованых дисков, благодаря особой технологии изготовления, в подавляющем большинстве случаев исправляются при помощи специального оборудования. Трещины и сколы на кованых дисках не появляются никогда. При ударах диск просто деформируется, и если он не смялся в блин, его обязательно восстановят. В процессе ремонта свойства кованого диска не изменятся. Еще проще ремонтируется лицевая сторона диска, поврежденная о бордюр. В случае искривления спиц их геометрию обязательно восстановят. Здесь следует оговориться, что ремонт кованого диска будет стоить недешево. Обычно цена сопоставима со стоимостью нового литого диска, а при серьезных повреждениях может превышать 100 тыс. рублей.

Береги ниппель!

Повреждения дисков не ограничиваются заминами, сколами, трещинами и деформацией. В каждом диске для бескамерного колеса есть ниппель, который несложно повредить. Речь не только о золотнике, который можно подтянуть или заменить самостоятельно за три секунды и три копейки, но и о месте крепления ниппеля к диску.

Повредить ниппель легче всего в лесу и на бездорожье. Конечно, при этом должно здорово не повезти, чтобы какая-нибудь ветка настолько ловко и сильно смогла угодить в ниппель. Немного легче повредить его, буксуя в колее, либо на гальке, зарываясь выше ободов колес. Такой случай тоже следует признать редким. А вот повреждения ниппеля зимой — достаточно частое явление. Сталкиваются с этим фанаты любительского дрифта на свежем снегу.

Снег «за воротник»

Чаще любители зимнего дрифта рискуют столкнуться с другой проблемой — попаданием снега в зону контакта шины и диска с последующей разгерметизацией колеса. При заносе шина деформируется с уводом вбок, а в это время перед идущим боком колесом собирается сугроб, снег из которого набивается в образовавшуюся щель. Там снег уплотняется и становится похожим на лед. Впоследствии, когда боковой увод исчезает, плотный снег продавливает резину и открывает ход воздуху. Но это уже проблема не дисков или шин, а водителя.

  • Разобраться с параметрами колесных дисков, выяснив для себя все нюансы, можно здесь.

Фото: depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Что делать, если постоянно спускает колесо, а проколов нет

Прокол, плечевой или боковой порез — такие проблемные моменты опытные сотрудники шиномонтажа обнаружат достаточно оперативно, даже не снимая колесо с автомобиля. Другое дело — скрытые дефекты, для выявления которых нужно будет прибегнуть к ряду хитростей.

Что сделает профи? Сначала он перекачает проблемное колесо на 1,5 — 2 атмосферы и постарается определить место прокола или пореза на слух — очень вероятно, что покрышка издаст характерный свист в месте изъяна. Если эта тактика не помогла, переходим к водным процедурам с мылом. Сначала попытаемся выявить прокол малой кровью — берем мыльный раствор и поливаем им покрышку.

Если речь идет о переднем колесе, можно даже его не демонтировать, а поддомкратить машину и медленно поворачивать его, спрыскивая резину мыльным раствором. Наша цель — заметить появление пены и пузырьков на шине. Иногда проблемное место помогает выявить замыливание и одновременная подкачка покрышки насосом. Прокол снова не выдал себя? Можно попробовать снять колесо и опустить его целиком в емкость с водой, надавливая на боковины и опять-таки выискивая пузырьки.

Однако случается, что отыскать место повреждения в ходе водно-мыльных процедур не удается. Причин может быть несколько. К примеру, шина может подтравливать воздух из-за совсем небольшой проволоки, иголки или гвоздика, которые не видны невооруженным глазом, но которые все-таки можно нащупать.

Для этого колесо придется разбортировать, вооружиться тряпкой или салфеткой и провести ею по внутренней площади покрышки. Очень вероятно, что ткань зацепится за этот неприметный острый предмет.

Иногда подтравливание воздуха может провоцировать также внутреннее повреждение корда, что случается из-за неосторожной езды по разбитым дорогам. Бывает даже, что на «шиповке» при проезде ям шину пробивает изнутри пятка шипа (в основном кустарно установленного). Как бы то ни было, если вы обнаружили торчащий острый предмет изнутри покрышки, смотрите по ситуации. Если дело в небольшом гвоздике или иголке — ремонтируем. При выявлении же повреждение корда, так же, как и грыжи, покрышку рекомендуется заменить — дальнейшая эксплуатация небезопасна.

Читайте также  Как проверить исправность реле автомобиля?

Иногда проблемное место в покрышке не удается установить ни при помощи пенного раствора, ни при ощупывании внутренней поверхности шины. В этом случае обратите внимание на состояние боковин.

Если покрышка старая или владелец практикует парковку впритирку к бордюрам, а также хранит колеса на балконе под палящим солнцем, на боковинах могут образовываться микротрещины.

Через них к корду поступает влага, что чревато деформацией всего каркаса. К сожалению, трещины, как и грыжи, неремонтнопригодны. Поэтому если выемки мелкие, глубиной не более 1-2 мм, ставим такие колеса на заднюю ось и ездим какое то время исключительно в черте города (не на больших скоростях). Или, как вариант, можно обратиться в шиномонтаж, где на специальном станке путем плавления резины такие дефекты устранят. Но гарантий на такую работу контора скорее всего не даст. Если же трещины крупнее 2 мм, уже однозначно выбрасываем такое колесо и ставим новое.

Довольно часто шина спускает также из-за некондиционного ниппеля. Ломаться здесь могут как металлические элементы конструкции (убедиться в этом можно, попросту смочив поверхность ниппеля слюной и отследить пузырьки воздуха).

В этом случае для решения проблемы достаточно подкрутить по часовой стрелке металлический золотник.

Можно также заменить золотник, благо процесс не сложный, хотя и требует сноровки. Выкручиваем старый золотник и сразу же устанавливаем на его место новый, причем делаем это быстро, преодолевая напор выходящего воздуха.

Случается также, что воздух травит из прорезиненного клапана ниппеля. От эксплуатации он может стираться и это уменьшит плотность его сопряжения с металлической трубкой. В этом случае вам опять-таки дорога — в шиномонтаж. Там колесо разбортируют, вытащат поврежденный ниппель плоскогубцами и установят новый.

Наконец, достаточно часто шины спускают из-за деформации колесных дисков. Процесс вполне может запустить неосторожный проезд больших ям, когда подвеска срабатывает на отбой, покрышка приминается, а обод диска бьется о неровность. Замятости поверхности дисков вполне реально устранить на том же шиномонтаже.

Литой диск прокатывается на специальном станке, а штампованный восстанавливается при помощи специального пресса и прокатки. Сложности возникают разве что с ремонтом наиболее жестких кованых дисков.

Здесь для исправлении повреждений скорее всего потребуется нагрев, так как откатать диски только лишь с использованием станка скорее всего не получится. А бывает и так — внутреннюю кромку обода (чаше всего штампованных колес) подъедает ржавчина, и воздух выходит через образовавшиеся лакуны. Решение проблемы очевидно — колесо разбортируется, проблемные места на диске зачищаются и грунтуются.

Потрескалась резина на колесах: причины и рецепты дальнейших действий

Трещины – это направление на утилизацию?

Что же касается трещин, то возникают они у всех покрышек без исключения. Обычно это происходит с годами, после 5-6 лет обычной эксплуатации в случае использования качественной резины именитого бренда. Вне зависимости от того мелкие они или крупные, дальнейшая эксплуатация такой шины запрещается.

Стоит упомянуть об умельцах, приспосабливающих такие покрышки под дальнейшее использование. От мелких трещин в бескамерной покрышке они страхуются установкой камер, а крупные – заваривают. Ни о какой безопасности полученного полуфабриката речи не идет. Будьте готовы к тому, что покрышка может взорваться или рассыпаться в любой момент. Если уж вы и пошли на этот шаг, то ставьте отремотированное изделие только на заднюю ось и при ближайшей возможности замените его.

Почему резина трескается?

Срок появления трещин, читай старения, во многом определяет качество сырья, из которого отливают шину. Пример «долгосрочной» службы демонстрируют изделия КАМА и Росава. Даже, если вы аккуратно ездите и не схватили не одной шишки, эта резина все равно подлежит замене через два сезона обыденной эксплуатации. И причина тому – далеко не протектор. Дело в этих самых трещинах, которые при ежедневной эксплуатации появляются от воздействия ультрафиолета.

К слову ультрафиолет добивает даже качественную покрышку. Но происходит это ближе к шестому году эксплуатации, моральной границе, по достижении которой рекомендуется менять шины без оглядки на пробег. Не последнее место за температурным диапазоном: зимние шины быстрее выходят из строя летом и наоборот. Впрочем, раскаленный асфальт в жаркие дни как нельзя способствует старению даже летнего комплекта.

Отдельного внимания заслуживают любители чернить шины в домашних условиях (альтернативными способами). Всеми любимый глицерин, хоть и придает глубокий черный блеск, но изрядно сушит резину, что ускоряет образование трещин.

Пожалуй, стоит также упомянуть о просчетах шиномонтажника, в результате которых шина излишне растягивается и появляются трещины. И дело тут как раз в том, что шиномонтаж оказывает некачественную услугу, демпингуя на фоне конкурентов. Как говорится, скупой платит дважды…

Трещина под микроскопом: чем так опасно ее наличие в шине?

Любое потрескивание на боковой поверхности покрышки способно пропускать воздух. К слову, частая подкачка шин – это сигнал к тому, что их стоит детально осмотреть. Не исключено, что трещин вовсе то и нет, а воздух уходит через прокол или старый растрескавшийся сосок.

Что же касается крупных трещин, то они оголяют металлический корд. А это значит, что металл будет постоянно подвергаться воздействию влаги, а зимой ко всему прочему добавятся еще и реагенты. Вполне понятно, что такой контакт быстро приведет корд в негодность, да и прочностные свойства шины будут лавинообразно ухудшаться. А в итоге каркас разрушится со всеми печальными последствиями.

Для общего сведения: какие повреждения действительно считаются ремонтопригодными

Итак, трещины в каркасе неремонтопригодны. Вердикт однозначный – заменить на новый комплект и точка. Сюда же стоит записать порезы, пробои, грыжи и последствия некачественного шиномонтажа в виде повреждения бортового кольца. Первая тройка повреждений неизбежно вредит корду, а спрогнозировать ресурс ослабленной шины, пусть и укрепленной всевозможными армированными заплатами – невозможно.

Поврежденное бортовое кольцо не позволяет встать шине четко по диску, отчего она «пишет» восьмерки и возникает поперечная вибрация. Вред от такого нарушения геометрии сложно недооценить – быстрый износ рулевой рейки и наконечников, ступичных подшипников. Исправить бы, но никак нельзя.

Под определения безвредного попадает только один тип повреждения – прокол, но только в том случае, если своевременно замечен и устранен. Это мы о том, что двигаться на спущенном колесе категорически запрещено – корд ломается, а резина расслаивается, отчего изделие приходит в негодность.

Касательно прокола стоит отметить, что он бывает двух видов: с повреждением корда и без такового. Первый отличает то, что после удаления края прокола не сходятся, в то время, как у второго – сходятся. Безусловно, прокол с повреждением каркаса не добавляет здоровья шине, но при грамотном устранении покрышке ничего не грозит.

В преддверии покупки нового комплекта, я бы рекомендовал ориентироваться на рейтинг летних шин , отбрасывая явных аутсайдеров и бюджетные решения неизвестного происхождения. Ну и примите во внимание такой факт: крепкобокие покрышки демонстрируют лучшие прочностные качества при скудной плавности хода и акустическому комфорту.

Повреждения колёсных дисков. Покраска, прокатка и опасный ремонт

Колёсные диски — место встречи двух каноничных российских бед. Наши дороги не оставляют «литью» шансов остаться целым, и любой автомобилист рано или поздно слышит на шиномонтаже: «У вашего диска сильное биение». Тут-то в дело вступает вторая беда — кустарные ремонтники, предлагающие быстро всё починить. Давайте разберемся, какие повреждения бывают у литых дисков и стоит ли браться за их ремонт.

Читайте также  Актуатор сцепления что это такое?

Внешний вид. Покраска дисков

Потеря дисками заводского внешнего вида — наименьшая из проблем, неприятная, но не фатальная. Мелкие сколы, облезшая краска, ржавчина — всё это накапливается на дисках за время эксплуатации. Свой вклад вносят и дорожные реагенты, и мелкие камни, и высокие бордюры, которые мы периодически задеваем при парковке. Кстати, от последних хорошо помогают шины с защитой обода.

Что можно сделать, если при взгляде на диски накатывает тоска? Покрасить! Правильная покраска колёсных дисков — порошковая, именно так их красят на заводе. Диски пескоструят, обезжиривают и покрывают электрически заряженной порошковой краской, которая сцепляется с металлом. После этого диски «запекают» несколько минут в специальной печи, где краска полимеризуется.

Порошковая покраска составных колёсных дисков

Повторная порошковая покраска дисков ничем не уступает оригинальной заводской. Но и стоит недешево: в зависимости от диаметра дисков и уровня сервиса удовольствие обойдётся от 10 тысяч рублей и выше. Полцены нового комплекта! Поэтому красить целесообразно только качественные брендовые диски без структурных дефектов (вмятин, трещин, сколов обода).

Альтернатива — покраска дисков своими руками аэрозольной краской из баллончика в несколько проходов, самый популярный гаражный способ косметического ремонта «литья». Иногда с диска даже не снимают шину, а просто заклеивают её малярным скотчем и газетой. Такой покраски обычно хватает на один сезон, после чего покрытие нужно обновлять. Зато затраты минимальны.

Вмятины. Правка и холодная прокатка дисков

Вмятина на ободе диска — типичный итог неожиданной встречи с глубокой ямой. Но если пробитая покрышка идёт на выброс, то диск часто пытаются вернуть к жизни. И здесь нужно быть внимательным. Правка диска бывает холодной или горячей. К холодной, помимо прокатки роликами на гидравлическом прессе, относят выстукивание, вытягивание, выдавливание вмятин — словом, любую работу с диском без нагрева.

Холодной правке хорошо поддаются только штампованные стальные диски. С «литьём» из алюминиевых сплавов сложнее: прокатка поможет, если вмятины незначительные — такие, которые ещё можно компенсировать грузами при балансировке колеса. После правки диска грузов потребуется меньше.

А что с более солидными вмятинами? «Сделаем, никаких проблем!» — говорят некоторые мастеровые, беря в руки паяльную лампу. Бежать от таких «умельцев» нужно сразу — горячая правка литых дисков недопустима. Отлитый в форму диска металл имеет цельную кристаллическую структуру, которая обеспечивает прочность. Локальный нагрев повреждённого места (для податливости при ремонте) эту структуру разрушает, создавая сильные внутренние напряжения. Внешне ремонт будет выглядеть отлично, но стоит ещё раз ударить в то же место, и диск попросту лопнет. Не очень хороший сценарий при попадании в яму на скорости.

Трещины. Сварка дисков аргоном

Чем для диска закончится встреча с ямой — вмятиной или трещиной, — зависит от состава сплава. При большой доле магния диски обычно гнутся, при избытке кремния — трескаются. Ремонт трещин ещё менее перспективен, чем правка крупных вмятин.

В принципе, аргоновой (аргонодуговой) сваркой можно восстановить что угодно: и лопнувший пополам диск, и вырванный кусок борта. Металл зачищают, прогревают, проваривают с двух сторон, наплавляют недостающие участки. Вопрос в другом: вы уверены, что хотите на этом ездить?

Ассоциация европейских производителей колёсных дисков (EUWA) в рекомендациях по безопасности и сервису для дисков указывает:

«Любой ремонт повреждений обода или диска путем нагревания, сварки, добавления или удаления материала абсолютно запрещён».

Причина всё та же — разрушение кристаллической структуры металла. При сварке происходит нагрев, а при нагреве образуются внутренние напряжения. Отремонтированный таким способом диск — это мина замедленного действия, которая рано или поздно взорвётся прямо на ходу и может привести к крупной аварии. Никогда не устанавливайте такие диски на автомобиль.

Выводы. Восстанавливать диск или нет

Определиться с тем, стоит ли восстанавливать колёсные диски, можно по следующему алгоритму:

  1. Косметические повреждения: облезшая краска, царапины, поверхностная ржавчина — зачищать и красить «порошком», если это целесообразно экономически (диски качественные, без вмятин и трещин). Либо покрасить диски самостоятельно аэрозольной краской — это дёшево, но недолговечно.
  2. Небольшие вмятины на ободе, осевое биение, дисбаланс диска — прокатывать, но только холодным способом, без нагрева. Обязательно контролируйте работников — заранее обговорите, что будете присутствовать при ремонте. В конце концов, это ваша безопасность.
  3. Сильные вмятины, трещины, отколовшиеся фрагменты — однозначно менять диск, как бы вас не убеждали, что «100 раз такое восстанавливали».

Нередко править сильные вмятины или заваривать трещину решаются, когда невозможно найти в продаже один диск отдельно — так часто бывает с редкими моделями «литья». Совет прост: в таком случае меняйте весь комплект. Повреждения машины при опрокидывании в кювет (если восстановленный диск разрушится на ходу) обойдутся в разы дороже, чем комплект новых дисков. Не говоря о безопасности тех, кто в машине.

Штампованные диски. Дёшево и сердито

На фоне сложностей с ремонтом «литья» нельзя не вспомнить о стальных штампованных дисках. Тяжелые «штамповки» давно не в моде, став отличительной чертой самых бедных комплектаций машин. Между тем, это наиболее неприхотливые диски. Сталь настолько податлива, что вмятины правятся обыкновенной кувалдой без всякого нагрева, а шансы расколоть стальной диск в яме минимальны. Поэтому, несмотря на всю архаичность, штампованные диски по-прежнему актуальны для «рабочих лошадок» (такси, коммерческого транспорта), покорителей бездорожья и просто экономных водителей. А добавить стальным дискам эстетики можно декоративными колпаками.

Треснул диск колеса что делать?

вот такая трещина примерно:

Выкинуть или сдать на цветмет. Жизнь она несколько дороже чем литой диск

Полностью согласен , надо выкидывать . Как бы жаба не душила .

Вот я бы так и поступил и, естественно, т.к. ты парень толковый, поставил назад.
Не такая уж фатальная у тебя трещина — судя по фото. Лучи там явно с большим запасом. Т.е. расчет по эстетике диска превышает все мыслимые запасы по прочности.
Это моя точка зрения основанная на увиденной фотографии. Может лучи пустотелые :-). в угоду весу. 🙂 🙂

Лучи, конечно, пустотелые.
Бостон. Сверли отверстие на конце трещины диаметром 6-10мм. Изнутри луча можно приклепать накладку. И ездить так до аргона или замены диска.

Литые диски не варятся и не прокатываются.

ну если есть деньги то можно не прокатывать и не варить а просто выкинуть, а если есть мозг то вариантов тыщи. А варится всё, даже трещины на лобовом стекле.

Бостон вопщемто там тебе правильно посоветовали. сверли отверстие в конце трещины чтоп она дальше не пошла и ставь этот диск на зад. А потом забей на всё и катайся очень долго-долго если нет аргона. но и аргон там многова не даст если там нагрузка есть то после аргона люминь отпустит чуть и будет рвать рядом.
Лично моё мнение такое, так что тут решай уже дальше сам.
И во вторых ты наверное максимально ездишь 60 если у вас там нет дорог а только одни направления. я такиеже диски видел 4-х лучевые. Так что у тебя запас есть прочности

Совершенно верно — ни литые, ни кованые диски ремонту посредством сварки НЕ подлежат — без вариантов вообще.

согласен, НО при условии езды 200км/ч не меньше. D:D:D

Лучи, конечно, пустотелые.
Бостон. Сверли отверстие на конце трещины диаметром 6-10мм. Изнутри луча можно приклепать накладку. И ездить так до аргона или замены диска.

Читайте также  Какой клей использовать для перетяжки потолка автомобиля?

6-10мм. нифига в ы дыру советуете. Трещину остановить — 2-3мм за глаза. Только угадать точно в край, чтоб после сверловки не пошло. Обычно находишь шабером край трещины и сверлишь от него в 1-2мм дальше. Трещина, расширяясь сама до отверстия доходит и останавливается.

6-10мм. нифига в ы дыру советуете. Трещину остановить — 2-3мм за глаза. Только угадать точно в край, чтоб после сверловки не пошло. Обычно находишь шабером край трещины и сверлишь от него в 1-2мм дальше. Трещина, расширяясь сама до отверстия доходит и останавливается.

Отверстие 6-10 мм не ослабит диск. Пути распространения трещины непредсказуемы, край тоже без микроскопа не увидеть. Кроме того на конце старой трещины могут образоваться лучи в разные направления. Я бы не стал рисковать и просверлил большим диаметром.

Литые диски не варятся и не прокатываются.

Сегодня литой диск заварил, завтра презервативы б/у стирать начал. сплошная экономия. )

А если диск оригинальный 20000рэ стоит? Ну никакой экономии! Или если нет такого диска в продаже. Иной вопрос кому доверить варить. У нас варит человечек пожилой,можно сказать всю жизнь этому посвятил,своё дело знает и сомнений в качестве не вызывает.

А если диск оригинальный 20000рэ стоит? Ну никакой экономии! .

Если для человека 20000 р за диск — это много, то какого, простите, аллаха, он покупал такие диски и такую машину.

Простите, что немного не в тему, но всё же.

Если для человека 20000 р за диск — это много, то какого, простите, аллаха, он покупал такие диски и такую машину.

Простите, что немного не в тему, но всё же.

Вы видимо не в курсе примерной стоимости ор. дисков. К примеру на мой Фокус2 диск стоит 13000. И у меня вовсе не крутая тачка,обычный народный автомобиль. Врядли ктото просто пойдёт и купит диск за 13000,если его можно поправить

Вы видимо не в курсе примерной стоимости ор. дисков. К примеру на мой Фокус2 диск стоит 13000. И у меня вовсе не крутая тачка,обычный народный автомобиль. Врядли ктото просто пойдёт и купит диск за 13000,если его можно поправить

Это точно! Езжу на штампованных за 800 руб. и не жужжу.

Это точно! Езжу на штампованных за 800 руб. и не жужжу.

Литые диски-ЗЛО:evil::evil::evil:
Вот кованые — сила. :):):)

Езжу на кованых КУМЗовских дисках — нихрена им неделается !:)

Если серьезно, брал вынужденно с вылетом +10. +15 штамповки не нашел, похоже её просто не существует, а с другим вылетом 31х10.5 без лифта не встают.
Вариант правки ари кувалдой знаю, но не хочу 🙂

Форд-фокус, диски по 13 ре?
Гы. )
Не бывает. )

Это всего лишь мнение, а есть факты. Зайди на EXIST например, Фокус 2007 г литой диск оригинал на 16

Гы. )
С каких пор форд диски производит?
И ты еще у цыган на вокзале цену узнай. )
Диски как и на жигули — от 3 до 6 тыр. )

Вот тока не надо рассказывать что форд диски не производит. У меня Ford Taurus, все 4 диска и докатка — Ford, Made in USA. Для европейских подделок скорее всего канеш китайцы лепят, а для настоящих фордов делает именно форд.

У меня стоит литье от эскудо, 5-ти лучевое, в переднем колесе, трещина порядка 3 см, кажись она увеличивается чтоли. что делать? Тут у нас в округе ваше нету аргонной сварки, как найти выход из ситуации? Дисков тока 4 , диск запаски у меня обычный! Может на конце трещины просверлить дырку, чтоб дальше не пошло? Как выйти из ситуации?? или тока сварка спасет а.
Если надо, то могу фотку выложить!

Попробуй новым флусом запаять, кажется НТС2000 называеться, точно не помню. Тут была тема и ролик про неё. Держит лучше аргоновой сварки, проверена. Друг выписал этот флус и запаял убитую голову двига, ездит без проблем. В отличии от аргона, там разнородность сварного шова и напряжения не остаются. Работать будет, если достанешь конечно

Вот тока не надо рассказывать что форд диски не производит. У меня Ford Taurus, все 4 диска и докатка — Ford, Made in USA. Для европейских подделок скорее всего канеш китайцы лепят, а для настоящих фордов делает именно форд.

Ford, Made in USA не означает, что это на Фордовском заводе сделано. Сам Форд прежде всего конструирует и собирает автомобили на конвейере. А производством комплектующих занимаются поставщики OEM на сборочный конвейер, которые специально отобранны заводом со всего мира. Каждый такой производитель-поставщик специализируется на чем-то одном. Например на разработке и производстве дисков. Это так все нормальные автопроизводители работают:D И не всегда можно узнать имя поставщика. Например для Volvo S-80 оригинальный диск на 18 стоит у дилеров до 50тр шт. По слухам это производство BBS и если покупать напрямую у дилеров BBS выйдет раза в 2 дешевле.

Гы. )
С каких пор форд диски производит?
И ты еще у цыган на вокзале цену узнай. )
Диски как и на жигули — от 3 до 6 тыр. )

Если 3-6 это под оригинал сделано, значит это реплика:grin: При внешней схожести полное г.

:D:D:D
КУМЗ поставлял свои диски на конвейер Мерседеса и трехлучевая звезба на них была. Можно ли считать, что их делал Мерседес.
А правда можно или нет так считать? Наверное можно поскольку в этом случае данный завод является официальным поставщиком Мерседеса.

Да я понимаю что самолюбие и все такое. но никакой разницы не будет, с шильдиком форда или без. главное — не подделка.
Сложно сказать если ценник внешне одинаковых дисков отличается в 7 раз. Наверное не только в цене разница:D Настоящие не раскалываются на тяжелых авариях, хорошо балансируются и не трескаются безпричинно. А вот как поведет себя копия хз.
А центральные шильдики на обоих есть Форд, Мерседес, Вольво и тд. Внешнее отличие в надписи made in china на Репликах.

Да я понимаю что самолюбие и все такое. но никакой разницы не будет, с шильдиком форда или без. главное — не подделка.

Похоже в этой области ты абсолютно некомпетентен

Наверное не только в цене разница:D Настоящие не раскалываются на тяжелых авариях, хорошо балансируются и не трескаются безпричинно. А вот как поведет себя копия хз.
А центральные шильдики на обоих есть Форд, Мерседес.

Диски любого легального производителя отвечают международным требованиям и сертифицированы/одобрены всеми крупными производителями авто.
О каком одобрении речь? От организации по сертификации о соответствии минимально допустимым нормам или от самих автопроизводителей ?
Если это так тогда где посмотреть это одобрение автопроизводителя того-же Форда например? Прийти к оф.дилеру или делать запрос в ФордМоторКомпани? Я работал у дилера ФоМоКо, сертификата не видел и думаю, что скорее всего он есть только на те диски с которыми завод проводил испытания своих автомобилей(оригинал). И чьего конкретно производства они никто просто так не скажет. Вы сами видели это одобрение то.

Бред блондинок о ужасающем качестве «неоригиналов» — эт без комментарием.
Речь не про все «неоригиналы». А про Реплики-копии(вы ведь в курсе что это такое?) цена которых в 7 раз дешевле оригинальных. Походу дело не только в цене. А ведь есть «неоригиналы» которые значительно дороже «ориганалов». Только это уже не Реплики конечно и их не у «цыган на вокзале» спрашивать надо.