С чего начинать покраску автомобиля?

Пошаговая инструкция, как покрасить авто своими руками

Лакокрасочное покрытие автомобиля подвержено различным повреждениям, которые образуются не только по причине ДТП, но и под влиянием временного фактора. Поэтому рано или поздно перед автовладельцем встает вопрос необходимости проведения кузовного ремонта. Если сравнительно новую машину лучше доверить мастерам из автосервиса, то покраска старенького и недорогого авто своими руками вполне возможна, достаточно следовать пошаговой инструкции.

Что необходимо для самостоятельной покраски автомобиля

Самостоятельно покрасить кузов машины или отдельный ее элемент, например, крыло, своими силами вполне реально. Для этого потребуется специальное оборудование и материалы. Только в таком случае можно добиться относительно нормального качества покраски.

Не рекомендуется красить машину валиком или из баллончика и другими кустарными способами.

Чтобы покрасить автомобиль, соблюдая технологию, потребуются следующие материалы и оснащение:

  • гараж или покрасочная камера с хорошей вентиляцией и освещением. Помещение для покраски должно быть отапливаемым и чистым;
  • компрессор, подающий воздух с постоянным давлением и отвечающий требованиям покрасочного пистолета;
  • покрасочный пистолет. При локальной покраске авто своими руками или устранении царапин и сколов может использоваться аэрограф;
  • специальный комбинезон и маска, перчатки;
  • акриловая или нитрокраска. Желательно использовать профессионально подобранный колористами материал, чтобы перекрашенный кузовной элемент не отличался по цвету от всего авто;
  • автомобильный лак;
  • растворители, полироли, преобразователи ржавчины, обезжириватель;
  • полировальная машинка;
  • шпатлевка и грунтовка;
  • малярный скотч, укрывная пленка, наждачная бумага различной зернистости.

Если есть ржавчина, перед покраской ее нужно обязательно удалить

Как выполнить частичную покраску машины

Самым простым способом самостоятельной покраски авто является работа с отдельной частью кузова. Она подходит, если на поверхности появились небольшие сколы и царапины. Как правило, такие повреждения не требуют серьезной подготовительной работы. Важно только зачистить поврежденную поверхность от остатков отслоившейся краски и грунта, и обезжирить.

Для восстановления лакокрасочного покрытия в этом случае может использоваться специальный ремонтный набор, состоящий из краски нужного оттенка и лака. Он выпускается в небольших флакончиках с кисточкой и напоминает обычный лак для ногтей. Также краска может продаваться в форме карандаша.

Съемные элементы кузова стоит красить отдельно

Материалы для устранения небольших дефектов ЛКП сегодня продаются в любом автомагазине. Их можно подобрать по цвету или коду, который можно найти на табличке самого ТС.

Обратите внимание: специалисты рекомендуют даже для подкраски кузова смешивать нужный тон на заказ. Это позволит добиться точного совпадения цвета.

Устранить небольшие сколы и царапины на кузове таким методом очень просто. Нанесите кисточкой краску на место повреждения. Когда поверхность подсохнет, сверху покройте все лаком. Также для этого можно воспользоваться зубочисткой, иголкой или инструментами для дизайна ногтей.

После высыхания материалов место подкраски может оставаться заметным. Полировка поможет сгладить этот дефект и свести его к минимуму.

Разборка автомобиля для покраски

Первый этап покраски – это разборка транспортного средства. Снимаются все детали, которые не требуется красить. Также желательно открутить с авто все эмблемы, антенны, дверные ручки и т.д.

Если же нужно покрасить бампер или крыло, лучше всего снять с машины именно эту деталь и красить ее отдельно.

Все элементы автомобиля, не подлежащие окраске, следует закрыть специальным скотчем и укрывной пленкой. Не забудьте правильно выбрать места переходов от старой краски к свежей. Это могут быть пороги, дверные проемы и иные малозаметные места.

Нанесение грунта и шпатлевки

Перед окрашиванием обязательно зачистите место повреждения до металла, а окружающие его области заматуйте, чтобы новая краска легла ровно и не отслаивалась. Удалять старое покрытие можно наждачной бумагой с крупным зерном или шлифовальной машинкой. Очаги коррозии легко устранить преобразователем ржавчины и вышкуриванием.

При подготовке поверхности к покраске могут обнаружиться вмятины. Полностью их удалить или свести к минимуму поможет вантуз или техника выстукивания. Для устранения оставшихся дефектов потребуется шпатлевка, наносить которую следует максимально тонким слоем.

Грунтовка и шпатлевка помогают выровнять поверхность

Технология покраски авто предполагает нанесение грунтовки перед окрашиванием. Грунт кладут тонким слоем. Может потребоваться до трех слоев. Границы перехода к старому покрытию следует аккуратно зашкурить. После нанесения грунтовки обязательно производится шлифовка с использованием машинки или наждачки РР-600-800.

Этап покраски автомобиля

Покраска автомобиля или отдельных его элементов выполняется специальным пистолетом. Его необходимо держать под одним и тем же углом к поверхности, а также избегать резких остановок и движений руки. Более подробно посмотреть процесс окрашивания можно на видео, приведенном в статье.

Современные краски требуют нанесения нескольких слоев. При этом каждый слой обязательно нужно сушить перед нанесением следующего. В противном случае получить ровное лакокрасочное покрытие невозможно.

Процесс покраски авто своими руками

Научиться самостоятельной покраске авто не очень сложно, но делать это в домашних условиях, специалисты настоятельно не рекомендуют в случаях:

  • когда требуется перекрасить порог;
  • при необходимости покраски переходом для точного совпадения цвета;
  • работы с трехслойными или перламутровыми красками, а также со сложными оттенками.

Полировка после покраски

После высыхания свежего лакокрасочного покрытия, рекомендуется сделать полировку. Это позволит устранить мелкие дефекты покраски и придать поверхности красивый глянцевый вид. Процесс выглядит примерно так:

  1. При помощи наждачной бумаги Р 2000 удаляются засохшие пылинки, насекомые и прочие вкрапления.
  2. Далее производится обработка поверхности машинкой с использованием полировальных паст различной зернистости. Для этого потребуются круги разного цвета, которые соответствуют типу абразива.
  3. После автомобиль необходимо вымыть, чтобы удалить остатки полировочных материалов.

Пасту после нанесения полировки нужно будет смыть

Покраска авто своими руками вполне возможна, а пошаговая инструкция обязательно поможет в этом. Не стоит ожидать, что с первого раза все получится идеально, но для видавшего виды транспортного средства такой вариант вполне сгодится и поможет сэкономить средства на услугах мастера.

Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм….

Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….

Первый этап покраски – выбор краски.

Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.

Второй этап — мойка и оценка повреждений.

На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о необходимости сварочных работ.

Третий этап — разборка.

На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.

При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).

На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).

Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.

Пятый этап – шпаклевание и матование.

На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.

Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.

Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.

Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.

На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).

Шестой этап – первое оклеивание.

Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.

При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.

Седьмой этап — грунтование.

Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.

Читайте также  Форкамера в вентиляции что это такое?

На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

Восьмой этап – подготовка под краску.

На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик). Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.

Девятый этап – повторное оклеивание.

На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.

Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить! Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)

Десятый этап – окраска.

На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.

Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

Одиннадцатый этап – лакирование.

После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.

Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.

Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм

Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от производителя и условий окраски.

Двенадцатый этап – сушка.

После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.

Тринадцатый этап – сборка.

После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.

Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.

Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.

В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной тут технологии.

Технология полировки следующая – при помощи наждачной бумаги с водой автомобиль шкуриться последовательно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется посредством полировочного круга и полировочной машинки тремя номерами пасты. Процесс это не быстрый, и у нас на сайте про это есть отдельная статья – полировка.

На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросы про этапы покраски автомобиля, или про то как осуществляется конкретный этап покраски задавайте их через комментарии.

Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

Нередко возникает необходимость устранить дефекты лакокрасочного покрытия как после ДТП, так и ввиду значительного возраста железного коня. Цены на качественные работы в кузовно-малярных цехах достаточно высоки, даже если делать через знакомых со скидками. Для уменьшения расходов многие владельцы озадачиваются вопросом – как самостоятельно обновить покрытие машины.

Покраска машины своими руками – трудоемкое и нелегкое занятие, требующие определенных инструментов и познаний.

Какое оборудование понадобится для окраски машины

Одними знаниями покрасить автомобиль не получится, потребуется основательно подготовиться к этому процессу.

Основное оборудование и расходники, которые могут потребоваться для проведения кузовных работ:

  • лак, краска;
  • компрессор и расходные материалы к нему (фильтры для сбора масла и воды);
  • грунтовочная смесь;
  • наждачная бумага различной зернистости;
  • шпатлевка;
  • перчатки;
  • краскопульт с соплом под тип краски;
  • насадки для электрической дрели для удаления лакокрасочного покрытия, коррозии и др.;
  • шлифовальная машинка;
  • шпатели;
  • сварочный аппарат;
  • респиратор;
  • строительный фен;
  • перчатки;
  • набор инструментов для демонтажа и сборки кузовных деталей.

12 этапов самостоятельной покраски автомобиля

Перед началом работ необходимо выбрать место, где будет происходить сие действие. Основным требованиями к месту проведения работ является закрытое от ветра и осадков помещение с постоянными положительными температурами внутри помещения (гараж, бокс) с возможностью проветривания.

Помимо наличия необходимого инвентаря следует тщательно вымыть машину с помощью автошампуней, при наличии пятен битума и жира – их необходимо удалить при помощи растворителя или специальных средств.

Выбираем краску

При частичном окрашивании машины краска подбирается под основной цвет, за исключением желания расставить акценты на определенных деталях при помощи контрастного цвета (бампер, капот, крыша). При полном изменении цвета авто – цвет подбирается на основе пожеланий владельца.

Варианты подбора цвета краски:

  • снятие крышки бензобака и компьютерный подбор цвета на основании имеющегося образца (наиболее точный метод);
  • на правой стойке, в багажнике или под капотом (в зависимости от марки машины) имеется табличка Service Parts Identification с параметрами автомобиля, в том числе и номером цвета, но зачастую по нему бьются несколько вариантов оттенков;
  • визуальный подбор оттенков на основании окрашенной детали машины и карточек с оттенками в специализированных магазинах (наименее достоверный вариант подбора).

Нюансы, которые помогают правильно осуществить подбор лакокрасочного покрытия:

  • следует отполировать образец и снять оксидный слой, чтобы подбор был по натуральному цвету без естественного выгорания внешнего слоя;
  • на основании данных с идентификационной таблички подбирается подходящий оттенок;
  • при помощи специалистов в магазинах, профилирующихся на продаже лакокрасочных материалов, и специальной программы выводится рецептура краски с ее объемом и оттенками.

Справка. Нельзя смешивать материалы различных производителей ввиду различного состава, который на выходе может дать непредсказуемый результат.

Разборка авто

На этой стадии снимаются все детали, которые создадут помехи при окрашивании. К примеру, при окрашивании переднего крыла следует снять защитный подкрылок, осветительные приборы (переднюю фару и повторитель поворота, молдинги при их наличии).

При окраске всего кузова следует снять стекла, дверные ручки, фары, молдинги и другие элементы. Предпокрасочная разборка – сугубо индивидуальный процесс, который зависит от марки авто, детали и площади обрабатываемой поверхности.

Сварка, рихтовка и обработка кузова

При наличии серьезных повреждений кузова может потребоваться вырезать поврежденные панели или их части (например, арки крыла). После приваривания новых кузовных деталей или их частей, сварочные швы сразу следует выровнять с помощью болгарки и шлифовального диска к ней, после чего их надо обработать шовным герметиком.

В большинстве случаев повреждения можно убрать при помощи рихтования отдельных участков. Основными методами рихтовки являются:

  • выдавливание или вытягивание поврежденной области;
  • если металл деформирован (растянут), то стягивание проводится после нагревания участка;
  • вакуумная рихтовка без последующего окрашивания поврежденного участка, применяется с помощью специальных присосок на пологих вмятых участках диаметром более 15 см.

Внутренняя сторона обработанной детали требует обязательной обработки антигравием, мовилем или битумной мастикой, нанесенных согласно требованиям инструкции изготовителя.

Шпаклевание

На этой стадии осуществляется выравнивание кузова до первоначальной формы.

Для этого обычно применяются следующие материалы:

  • эпоксидная смола со стеклотканью;
  • стеклотканевая шпаклевка;
  • мягкая или жидкая шпатлевка.

В основном восстановление первоначального облика кузова начинается с использования эпоксидной смолы, за исключением мелких повреждений.

Перед каждым этапом шпаклевания осуществляется сушка обрабатываемой области (обычно в течение часа при положительных температурах), шлифование наждачкой необходимой зернистости и обезжиривание поверхности.

Работы проводится при помощи резиновых и металлических шпателей с размерами, соответствующими диаметру поврежденных мест.

Справка. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 5 мм. Тщательное просушивание слоев обеспечивает надежное фиксирование, исключающее появление просадок, трещин или отслаивания. Добавление отвердителя и время просушки должно осуществляться в соответствии с инструкцией производителя.

Оклеивание машины

Для защиты кузова от попадания на него веществ, используемых при грунтовании и окрашивании, необходимо защитить детали. Для этого с помощью пленки, бумаги, малярного скотча загораживаются все, что не требует окрашивания.

Нанесение грунта и его матование

После выравнивания кузовных деталей следует убрать глянец с детали, используя мелкозернистую наждачную бумагу (№360), обезжирить деталь и подготовить грунтовочную смесь согласно требованиям ее производителя. Грунтовку рекомендуется наносить краскопультом с нужным диаметром сопла.

Читайте также  Спускает колесо по ободу что делать?

Первый слой следует сделать очень тонким, чтобы избежать появления подтеков. При необходимости можно дополнительно нанести 1-2 слоя и просушить машину, обычно для этого хватает одних суток. После полного высыхания грунта его следует обработать утюжком и наждачкой (№500,600) с водой.

Грунты бывают различных видов:

  1. Заполняющие, используются для финишного выравнивания поверхности и обеспечения качественного нанесения краски.
  2. Антикоррозийные, используются для защиты металлических кузовных деталей. При наличии следов ржавчины, равно как и после проведения сварочных работ, обработка такой грунтовкой обязательна.
  3. Эпоксидные, которые образуют защитный слой, но не обладают антикоррозийными характеристиками. Они используются для консервирования кузова и в качестве изоляции.

После просыхания грунта на него следует нанести мат, с его поочередной обработкой наждачкой – 260-480 для акрила и 260-780 под металлик.

Матование рекомендуется проводить с водой, так как помимо увеличения скорости обработки, уменьшается расход наждачки и запыленности воздуха.

Повторное оклеивание

На этой стадии необходимо заменить защитные бумаги и пленки на деталях, не требующих окрашивания, так как с них во время нанесения краски на нее могут попасть элементы, оставшиеся с предыдущих работ. Перед окрашиванием удобней защитить автомобиль пленкой.

Окраска

Перед нанесением краски обрабатываемую поверхность следует обезжирить, например смывкой силикона. Краска должна наносить с помощью малярного пистолета в соответствии с пожеланиями изготовителя. Диаметр сопла краскопульта должен быть 1,1-1,3мм. В большинстве случаев красочное покрытие наносится в 3-4 слоя. Если использовалась акриловая краска, то можно переходить к сушке.

Лакирование

После полного высыхания краски следует удалить соринки и пыль с обрабатываемой поверхности при помощи липкой салфетки.

Поверхность, обработанную металликом, не нужно обезжиривать. Покрывать лаком поверхность можно через 25-35 минут после нанесения финишного слоя краски.

Лаковое покрытие следует наносить , опираясь на требования в инструкции изготовителя. Обычно используют сопло для краскопульта с диаметром 1,35-1,5мм.

Сушка

После нанесения финишного слоя лака или краски (акриловой) необходимо тщательно просушить обработанную поверхность. Обычное время высыхания обработанной поверхности при положительных температурах происходит через сутки.

Продолжительность сушки можно уменьшить, добавив в лакокрасочное покрытие быстрые отвердители или повысив внешнюю температуру. В таком случае высыхание кузова происходит в течение 3-6 часов.

Максимальная полимеризация лакокрасочных материалов происходит в течение 7-14 дней. До этого поверхность будет высушена полностью, но параметры прочности покрытия будут заметно ниже.

Сборка автомобиля

После просыхания лакокрасочного покрытия предельно аккуратно необходимо вернуть на место все снятые до покраски детали.

Полировка

Даже при проведении покраски в закрытом помещении не исключено попадание на свежеокрашенную поверхность пыли и других ненужных веществ.

Для удаления подобных погрешностей следует вручную затереть мокрую деталь наждачкой №800,1000,1500 до матового и более гладкого состояния поверхности.

Финишное полирование поверхностей осуществляется с использованием специальной абразивной пасты, после обработки которой следует пройтись финишной полиролью для увеличения блеска. Не будет лишней обработка кузова консервирующей полиролью для защиты лакокрасочного покрытия от внешних факторов и увеличения блеска.

Справка. Полирование кузова необходимо проводить не ранее чем через 14 дней после окрашивания после полной полимеризации свежего покрытия.

Перед самостоятельным окрашиванием своего автомобиля следует рассчитать себестоимость работ, в том числе покупки материалов и инструментов, и сравнить с проведением подобных работ у профессионалов.

Во многих случаях дешевле доверить такую ответственную работу квалифицированным малярам, особенно если потребуется рихтовка, так как для ее проведения необходимо множество инструментов и приспособлений, приобретение которых обойдется в круглую сумму.

Технология покраски автомобиля: пошаговый порядок

Сказать, что вы приятно удивитесь, когда услышите по телефону или прочтете на сайте автосервиса стоимость локальной покраски деталей вашего авто или, тем более полной покраски, значит ничего не сказать.

Технология покраски автомобиля

А красить нужно. Уже пришло время для полной покраски авто, либо возникла ситуация, когда нужно сделать ремонт кузова с его дальнейшей локальной покраской. Выход? Выход есть всегда. Заключается он в покраске кузова автомобиля своими руками. Не переживайте, всё у вас получится. Просто, прежде чем приступить к покраске, потренируйтесь на старой детали кузова, которых в избытке вокруг любых гаражей.

Начнем с того, что откроем вам «тайну». Технология покраски авто имеет общие принципы действий, неважно, хотите ли вы произвести матовую покраску, или покраску в «металлик», покрасить деталь кузова либо осуществить полную покраску.

Разница будет заключаться лишь в подборе материалов для покраски и времени, которое вы затратите. Не забудьте включить сюда материал и время для учебно – тренировочной покраски. Чуть больше времени, чуть больше материалов, но приобретенный опыт того стоит.

Итак, технологию покраски авто мы условно разобьём на такие направления:

  • Этапы покраски автомобиля.
  • Порядок покраски автомобиля.
  • Техника покраски автомобиля.

А условно потому, что эти направления действий могут меняться или органично дополнять друг друга.

Этапы покраски автомобиля

Подготовка материала и оборудования. Что нужно для покраски автомобиля? Материалы для покраски: шпатлевка, грунтовка, краска и лак в зависимости от площади и вашего выбора цвета авто. Оборудование для покраски стандартно.

Основными элементами оборудования являются: шлифмашинка с кругами, строительный фен, краскопульт, компрессор, наждачная бумага, шлифовальный рубанок.

Подготовка кузова. Этот этап включает в себя: мойку кузова, демонтаж всего, что не нуждается в покраске, ремонт участков кузова при необходимости, подготовку поверхности к шпатлеванию, шпатлевание, грунтовка поверхности.

Всё, ваше авто готово к покраске. Но для этого нужна подготовка. Инструкция по покраске автомобиля прямо указывает на наличие идеально чистого места при нанесении краски и лака. Вот такую покрасочную камеру мы и сделаем из гаража.

Подготовка места. Этап, о котором редко где говорится – это подготовка места для покраски. Этим местом является гараж. Стандартный гараж 3х6 не годится для полной покраски, а вот для локальной покраски деталей кузова он подходит идеально. Техника покраски автомобиля полностью, требует как минимум место размером 4х6 метров.

Всё лишнее убираем и производим генеральную уборку помещения. С пылесосом и «Дихлофосом» в летнее время. Таким образом мы устраняем возможность пыли, мусору и насекомым испортить ваши старания по покраске авто на этапе покрытия лаком. Стены, пол, потолок смачиваем водой. Лужи ни к чему, но и сухих мест быть не должно.

Как вариант: гараж изнутри, после полной подготовки кузова к покраске, можно укрыть полиэтиленовой пленкой. Для этого нужно лишь иметь скотч и плёнку.

Порядок покраски автомобиля

Порядок покраски автомобиля у каждого мастера свой, но, тем не менее, есть основные принципы, которых стоит придерживаться. Все съёмные детали нужно снимать и красить их локально. Это касается дверей, покраски пластиковых деталей, оптики, ручек, молдингов и т.д. Т.е. кузов автомобиля должен остаться «голым».

Покраску деталей нужно начинать с внутренних или скрытых поверхностей. Наружная покраска осуществляется в последнюю очередь, и начинается она с крыши автомобиля.

Техника покраски автомобиля

Техника покраски автомобиля для разных видов покраски так же ничем особым не отличается. Если вы используете аэрозольный баллон для удаления сколов и трещин, то инструкция по применению баллона приведена на нем.

При покраске автомобиля краскопультом важно выдержать общие правила техники покраски. Они не отличаются сложностью, но от их выполнения зависит качество слоев, и в итоге, внешний вид авто.

  • Выбор сопла «пистолета» для нанесения краски. Рекомендуется № 1,4. Здесь всё зависит от краски.
  • Выбор давления компрессора. Как правило, оптимальным является 2,5 – 3 атм.
  • Расстояние сопла краскопульта от окрашиваемой поверхности 150-250 мм.
  • Слои нанесения. Рекомендуется 2-3 слоя краски. Движения нанесения должны быть равномерные и важно не переусердствовать с толщиной слоя, чтобы избежать подтеков. Иначе это место придётся перекрашивать полностью. Промежутки между нанесением слоёв должны составлять 15-20 минут для сушки краски.

Многие автомобилисты задаются вопросом: когда можно мыть машину после покраски и не навредить ЛКП. Мыть машину и тем более мойками высокого давления можно только после двух недель. Кто-то моет авто уже через пару дней, но в таком случае высока вероятность повреждения покрытия, особенно если мыть неправильно. Прежде всего, хотя бы месяц нужно исключить моющие средства с агрессивным химическим составом, нельзя использовать и бытовую химию. Желательно поначалу использовать мягкую губку и чистую воду, лучше, если она будет проточной. Не стоит мыть автомобиль на солнце, т. к. капли воды могут стать настоящими линзами и нагревают отдельные участки, таким образом, повреждая ЛКП.

Вот, собственно, такова технология покраски автомобиля. После покраски в 98% случаев требуется полировка кузова автомобиля.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Как покрасить кузов автомобиля: пошаговое руководство

С чего начать

Шлифовальная машинка, наждачное полотно зернистостью с 600-800 единиц помогут подготовить кузов под нанесение первого слоя грунта. А готовить металл придется в любом случае: для прочной адгезии грунтовки и краски с поверхностью, она должна быть шероховатой, читай, с рисками. Чем крупнее неровности, тем крепче сцепление. Но перебор с зернистостью недопустим: слишком крупное зерно оставит глубокие царапины, которые ЛКП может и не скрыть. Мелкое зерно (мельче Р1200) не обеспечит достаточной адгезии.

Грунт, краска, лак положены по умолчанию. Другое дело, какого класса они должны быть? При поиске ответа на этот вопрос полезно углубится в теорию малярного дела:

  • ЛКП типа «металлик». Состоит из грунта, «базы» (краски на нитрооснове) и лака.
  • Акриловое ЛКП. Включает грунт и толстый слой акриловой краски. Последняя – не что иное, как акриловый лак, в котором разбавлен цветовой пигмент.
Читайте также  Примерз трос ручника что делать?

Стоит отметить, что покрытие типа «металлик» популярно в автомобильной среде за счет блесток, содержащихся в «базе». Покрытые лаком, они переливаются заметно эффектней.


Неотъемлемый атрибут подготовительных работ – шпатлевка. Как правило, материал наносится на металл, предварительно покрытый грунтом. Автомобильных грунтовок, к слову, насчитывают целых три вида:

  1. Эпоксидная – наносится под шпатлевку. Это травящий грунт, обеспечивающий антикоррозийную защиту за счет толстой жесткой пленки, формируемой на чистом металле.
  2. Кислотная – наносится на чистый металл и на шпатлевку. Кислотный грунт не такой твердый, как эпоксидный, а потому шпатлевать поверх него нельзя – разрушится пленка, и защитные свойства сойдут на нет.
  3. Акриловая – это вторичная грунтовка, предназначенная, главным образом, для выравнивания поверхности, заполнения пор и рисок, оставленных шпатлевкой и придания ЛКП должной толщины.


Важно уяснить, что комбинировать эпоксидный и кислотный грунт нецелесообразно. Более того, наносить эпоксидник на кислотник запрещено по определению. Что же касается акрилового грунта, то его таки рекомендуют использовать ввиду изоляции антикоррозийного покрытия от агрессивных растворителей, содержащихся в «базе» или акриловой краске.

Совет! Используйте малярные материалы одного производителя. Это поможет избежать многих проблем, связанных с несовместимостью разной продукции. Помните, что любой бюджетный продукт в разы лучше дорогостоящей альтернативы, пролежавшей на складе не один год. А примороженные лакокрасочные материалы наносят только вред.

На чем еще необходимо сконцентрировать внимание, так это на связке компрессор-краскопульт. Разумеется, нюансов здесь много, но прописные истины нарушать нельзя: краскопульт должен быть достойного качества, а его рабочее давление – меньше, чем номинальное у компрессора. Если вы новичок, то используйте универсальную дюзу и не меняйте настройки «пистолета» до конца малярных работ.

Подготовка кузова автомобиля к покраске

У истоков кузовных работ любого плана стоит мойка. Затем следует разборка транспортного средства. Не ленитесь разбирать автомобиль до винтика, ведь малярный скотч не везде одинаково полезен. Следующая задача – удалить следы дорожной смолы , а также пятна от различных масел и смазок.

После ликвидации органических отложений, ЛКП необходимо обезжирить. Не следует пользоваться традиционными растворителями типа «уайт-спирита». Они оставляют жировую пленку, а это неприемлемо. Обезжириватель должен быть из разряда автомобильных антисиликонов.

Особого внимания заслуживают участки, пораженные коррозией. Ее необходимо остановить. Способы качественного удаления ржавчины с кузова автомобиля мы приводили в предыдущей публикации. Если проигнорировать коррозию, то она даст о себе знать в первый же год эксплуатации нового ЛКП: появятся пузыри и вспучивания.


В завершение подготовительного этапа выполняется абразивное шлифование кузова. Цель – полностью снять существующее лакокрасочное покрытие. Несмотря на простоту операции, важно соблюдать ряд принципов:

  • Шлифовальную машинку следует перемещать плавными круговыми движениями без сильного нажима.
  • Снимать ЛКП необходимо поступательно. Сначала лак, затем «база» и напоследок – грунт.
  • Работать лучше на сухую. При использовании воды грязь и абразив заходят в поры металла, а вымыть их оттуда – задача практически невыполнимая. Для удаления пыли из зоны обработки можно использовать пылесос.

Основы малярного дела

Схемы покраски машины

Перед началом процедуры нанесения ЛКП важно определиться со стратегией окрашивания. Это не только количество слоев и последовательность их нанесения. Это, в первую очередь, схема окрашивания автомобиля: что красить в первую очередь, наносить эмаль поэлементно или в сборе с кузовом, управится за один день или рассредоточить операцию на несколько суток.


Профессиональные маляры предпочитают окрашивать кузов в сборе и одномоментно. Это сложно, но плюсы такого подхода – налицо: одинаковая шагрень и оттенок на всех кузовных панелях. Данные факты бесспорно важны для любого цвета, но особо заметны на цветах типа «металлик» светлого оттенка.

Продвинутые «любители» используют похожую идею. В один день, но с перерывами окрашивают крышу, левый борт, правый борт, багажник и капот. Результат практически идентичен профессиональному подходу. Однако для новичка и маляра, испытывающего дефицит времени, подобная методика непосильна.


Неопытным автомобилистам, вооруженным «малярным» энтузиазмом, подойдет поэтапная окраска в четыре дня:

  • День первый. Крыша + кузов с внутренними панелями.
  • День второй. Все двери + передние крылья, разложенные по принципу левый борт/правый борт.
  • День третий. Капот + багажник.
  • День четвертый. Установить навесные детали на кузов и покрасить задние крылья.

Плюс поэтапного подхода – в качественной окраске скрытых поверхностей. Основная сложность – покрасить задние крылья в общий тон. Важное условие – использование одинаково разбавленной краски на всех этапах.

Количество и качество слоев

Не менее важно определиться с количеством наносимых слоев. Если с грунтом все предельно просто (первый слой – кислотный, второй – акриловый), то с краской есть определенные сложности. Сухая теория говорит о том, что для «акрила» рекомендовано не менее двух слоев, для металлика – не менее трех. Ничего противоречивого здесь нет, кроме одного «но»: насыщенность слоев должна быть различной.

Вся последующая информация касательно насыщенности покрытий актуальна только для диапазона +20…+25°C, температур, создающих идеальные условия для окрашивания. Итак, наверняка вы замечали, что первый слой наносится буквально как пыль. Сухой напыл исключает подтеки и в то же время надежно цепляется за вторичный грунт. В процентном соотношении – это 20%, при условии, что 100% — мокрый глянец.

Слой №2 ложится после классической паузы в 10 минут. Этого достаточно, чтобы краска немного схватилась. Покрытие №2 наносится с 80% насыщенностью. Базовый слой исключает образование подтеков поскольку растворитель из свежей партии размягчает уже подсохший первый слой, отчего суммарная комбинация получается вязкой. После промежуточной сушки в 10-15 минут следует третий проход (наносится мокрый слой (100%).


Не стоит пугаться отсутствия глянца после первого прохода – он появится после второго нанесения. Чего стоит бояться, так это пересушивания слоев. Нанесение краски поверх высохшей сводит на нет все подготовительную работу, а итоговое покрытие получится непрочным. Если уж нет возможности уложится в температурную вилку +20…+25°C, то скомпенсируйте недочет плотностью разбавителя.

К сведению . Время полной сушки при +20…+25°C составляет 24-36 часов.

Еще раз о мелочах

В малярном деле даже незначительная деталь способна повлиять на результат. Например, при правильных настройках системы неверно выбранное расстояние от сопла краскопульта до детали поставит крест на работе. Аккуратно стоит относиться и к таким вещам, как давление и скорость проводки. Толщину напыла удобней всего регулировать именно скоростью возвратно-поступательного движения пистолета. Для этого стоит попрактиковаться на ненужных деталях.

Коротко о технологии покраски кузова автомобиля

Итак, грунт, как связующее между краской и металлом с антикоррозионными свойствами, может быть нанесен двумя путями:

  • Шпатлёвка используется. Борьба с коррозией – эпоксидный грунт – шпатлёвка – эпоксидная грунтовка – акриловый грунт.
  • Шпатлёвка не используется. Устранение коррозии – кислотный грунт – акриловая грунтовка.

Важно понимать, что акриловый грунт нельзя наносить сразу поверх кислотного. Кислотник должен полностью прореагировать с металлом и только после этого закрывается акрилом. Обычно пауза составляет не менее двадцати минут.

Что же касается толщины слоя, то для кислотного грунта она составляет 10-15 мкм. Это тонкий одинарный слой, сквозь который слегка просвечивается зона ремонта. Выход за пределы рекомендуемого диапазона допускать нельзя: чем толще слой первичной грунтовки, тем ниже адгезионная прочность, читай, повышается риск скалывания краски.

Отдельного внимания заслуживает продолжительность окончательной сушки грунта под последующее шлифование. Цифры напрямую зависят от окружающей среды:

  • Естественная сушка: 3-12 часов.
  • При температуре +60°C: 20-30 минут.
  • ИК-сушка: 15-20 минут.

К сведению . Для естественной сушки применяется специальный грунт, не вступающий в реакцию с кислородом и атмосферной влагой.


Шлифование грунтованного слоя желательно выполнять «на сухую». Черновой проход выполняется вручную шлифовальной бумагой Р320. Окончательные проходы рекомендовано проделывать при помощи шлифмашинки, последовательно меняя круги:

  • Р320-Р400 (для акрила).
  • Р400-Р500 (для «металлика»).

Отшлифованный грунт вновь обезжиривается, после чего ремонтируемая деталь отделяется от основной массы малярным скотчем. Завершающим штрихом перед покраской является удаление пыли. Для этого стоит обдуть деталь и примыкающие участки сжатым воздухом и пройтись пылесборной липкой салфеткой по окрашиваемым деталям.

Перед окрашиванием краску необходимо разбавить, для чего следует использовать мерную посуду. Процесс покраски кузова начинается с правильного позиционирования краскопульта:

  • Ось сопла строго перпендикулярна окрашиваемой детали.
  • Краскопульт отстоит от поверхности на 20-25 см (расстояние актуально для любительских моделей).
  • Траектория поступательного перемещения краскопульта строго параллельна поверхности детали.
  • Скорость перемещения: 40-50 см в секунду.
  • Траектория окраски – зигзаг: слева направо, опускаемся, справа налево и далее цикл повторяется.
  • Последующий след должен перекрываться с предыдущим примерно на 2/3.

Толщина ЛКП должна быть в пределах 100-150 мкм. Из них 50-70 мкм приходится на эмаль. Технологию нанесения краски мы излагали выше. Остается лишь отметить, что поверх краски типа «металлик» через 20-25 минут следует нанести два слоя лака с промежуточной сушкой 10-15 минут.