Почему плавает напряжение в бортовой сети автомобиля?

Скачет напряжение бортовой сети

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Скачет напряжение бортовой сети

    когда только заводишь 14,1
    через пару секунд 13,2
    при включенном кондее 12,3
    когда включаю передачу ( D ) 11,2
    еду поднимается
    первая остановка и напряжение 10,2 машина начинает вибрировать (тормоз держу)
    дальше еду напряжение поднимается
    и так далее
    иногда вообще напряжение падает меньше 9 и машина глохнет

    Проверяй генератор и все разьемы.

    Регулятор напряжения поменять. Ремень генератора проверить.
    Или малоизвесный вариант конденсатор паралельно подключить.
    http://www.stavkin.ru/lot/p114800509

    спасибо.
    а важно ли если кондюк включен то так просиходит чаще, кондюк выключаешь и это происходит меньше
    причем это пришло с жарой, вечером становится лучше, и в холодную погоду, а в дождь то же самое,
    может это ремень?

    Последний раз редактировалось lumilka; 10.07.2008 в 11:13 .

    А как поживает аккумулятор? Может он у тебя просто или разряжен, или емкость совсем не держит.

    вроде нормальный, стартер крутит бодро

    Если напряжение падает ниже 9 вольт, и это происходит быстро, то может быть не дозаряжен (или дохлый) аккумулятор, и точно не в порядке генератор.
    А в генераторе это могут быть щетки или регулятор напряжение (это один не разборный узел), или что то еще (диодный мост, якорь).

    Я вот седня посмотрела, лампочка на аккуме показывает что он севший, может это изза сабвуфера? 🙂 попробую поменять аккум.

    А у тебя конденсатор стоит на усилительсабвуфер?

    Проверить и при необходимости почистить клеммы аккумулятора, проверить щетки генератора.

    Для начала — померять напряжение на клемме «+» генератора (толстый провод гайкой прикручен) на холостом ходу. По хорошему там на ХХ должно быть в районе 14,2 — 14,5 вольта. Потом померять на клеммах аккумулятора, прикиинуть падение напряжения и делать выводы. Если первая проверка неудовлетворительна (напряжение на генераторе) — тогда копать генератор, снимать, разбирать, проверять мост, обмотки.

    еще могут быть окислены точки заземления. По хорошему, для профилактики их надо откручивать, зачищать, смазывать литолом и собирать все назад. Сверху можно мовилем помазать. Зимняя соляная каша очень способствует такому развитию событий

    кондер стоит на 0,5Ф, саб на 400Вт

    клеммы аккума чистые, как проверить щетки генератора?

    а где эти точки заземления?

    Ищите черные провода идущие от кузова к двигателю, толстенькие такие. Их должно быть штуки 4 минимум. вроде. Ну и самое главное — толстый минусовой провод от аккумулятора на коробку передач.

    щетки внутри генератора. Удобнее будет его снять, понадобятся торцовки на 13 и на 14, на 10 — для клеммы, обязательно отсоединить аккумулятор. Вы в каком городе? если в московии, я мог бы посмотреть

    Дмитрий, Вы где нашли гайку/болт на 13 на японке? Расскажите, мне интересно 🙂

    у меня в машине 🙂 я просто про. ал стопорный болт на натяжителе (генератор) и поставил из того, что было.

    сегодня времени не было посмотреть, завтро всё испробую, сообщу.
    Кулибин я далеко от Москвы, в Якутске

    Всем спасибо избавилась от этого купив новый аккум на 60Ач
    Электрики сказали генератор рабочий
    видимо саб жрет, буду реже слушать на заглушенной

    Скачет напряжение в бортовой сети

    Сообщение отредактировал Lizard2000: 04.04.2012 — 07:54

    • рядовой пользователь

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 104

    Юрий Петрович (04.04.2012 — 08:17) писал:

    «контактные кольца» это по которым графитовые щетки от регулятора напряжения скользят?

    • 2112 Подсвеченый по низу

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 258

    «контактные кольца» это по которым графитовые щетки от регулятора напряжения скользят?
    [/quote]
    да

    • рядовой пользователь

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 104

    Юрий Петрович (04.04.2012 — 08:17) писал:

    Замерил. На аккумуляторе стабильно 13.6В. На кольцах заметная выработка 🙁
    Где дальше искать?

    • На работе

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 22 220
    • рядовой пользователь

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 104
    • рядовой пользователь

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 663
    • рядовой пользователь

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 104

    iVirus (17.07.2012 — 11:47) писал:

    ну дорого-не дорого, а с 3 тыщами придется расстаться :(. Может есть способ обойтись «малой кровью»?

    Сообщение отредактировал Lizard2000: 17.07.2012 — 17:03

    • рядовой пользователь

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 663
    • Ровных дорог

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 3 194

    Подскажите по проблеме (Калина хэч ’07). Заморгала лампа АКБ, после чего я заменил генератор. Купил по «совету» болгарский на 115А кажется. С ним проблема, напряжение плавает от 13,7 до 14,2. Заметил это по световым
    приборам, которые мерцают (фары, приборка, стопари и тд, вообщем всё). Плавает на ХХ и на высоких оборотах одинаково. Это может быть все что угодно или подобные симптомы чего-то конкретного?

    Сообщение отредактировал SiZE: 28.10.2012 — 21:17

    • недавно на форуме

    • Группа: Новички
    • Сообщений: 34

    SiZE (28.10.2012 — 21:17) писал:

    Подскажите по проблеме (Калина хэч ’07). Заморгала лампа АКБ, после чего я заменил генератор. Купил по «совету» болгарский на 115А кажется. С ним проблема, напряжение плавает от 13,7 до 14,2. Заметил это по световым
    приборам, которые мерцают (фары, приборка, стопари и тд, вообщем всё). Плавает на ХХ и на высоких оборотах одинаково. Это может быть все что угодно или подобные симптомы чего-то конкретного?

    Болгарский. Вот нашел тему. http://zavgar.info/elektrooborudovanie/modernizaciya-bolgarskogo-generatora-dynamo-a-125-dlya-vaz/

    Зачем было огород городить, Нужно было купить наш, отечественный генератор КЗАТЭ(КАТЭК), также есть на 115А. Раз уж купили меняйте регулятор напряжения от шевроле нивы ставьте, нового образца. Если Сами не понимаете в этом ничего идите к толковому автоэлектрику. Желаю удачи.

    Большинство генераторов ремонтируется на «УРА», и на долго.

    • Ровных дорог

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 3 194

    warixs (29.10.2012 — 01:28) писал:

    • недавно на форуме

    • Группа: Новички
    • Сообщений: 34

    SiZE (29.10.2012 — 16:12) писал:

    warixs (29.10.2012 — 01:28) писал:

    Как это наугад?? Ну на стенде проверить регулятор можно, также проверить обмотку якоря под нагрузкой? Только обязательно ли нужен стенд для выявления самых простых дефектов? Думаю вы не правы. !Большинство! генераторов ремонтируются на «УРА»- на долго без всякого стенда!

    Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

    Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

    Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

    Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

    В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

    Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

    Схема подзарядки АКБ

    Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

    Эта цепь в себя включает:

    1. Генератор.
    2. Выпрямительный блок (диодный мост).
    3. Реле-регулятор.
    4. Блок предохранителей.
    5. Замок зажигания.
    6. Контрольная лампа заряда.
    7. АКБ.
    Читайте также  Какую шпаклевку выбрать для автомобиля?

    Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

    1. После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
    2. Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
    3. После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
    4. После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

    Подробная схема показана ниже.

    Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

    Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

    Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

    То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

    Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

    Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

    Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

    На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

    По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

    Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

    Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

    Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

    Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

    В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

    При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

    Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

    Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

    Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

    ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

    Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

    ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

    Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

    Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

    Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

    1. Реле-регулятор.
    2. Цепь системы зарядки (все соединения).
    3. Предохранитель.

    И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

    Диагностика реле-регулятора

    Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

    Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

    На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

    Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

    Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

    Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

    При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

    Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

    Добираемся до места ремонта

    Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

    Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

    Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

    Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

    Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

    НИВА КЛУБ

    International Niva Club

    • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Электрооборудование
    • Поиск
    • Ссылки
      • Темы без ответов
      • Активные темы
      • Поиск
      • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

      Разное напряжение в бортовой сети и на генераторе

      Разное напряжение в бортовой сети и на генераторе

      Сообщение AlexanderM » 09 дек 2019, 12:05

      Всем привет.
      У меня проблема. Мультиметр на клеммах аккумулятора на ХХ под нагрузкой и без нагрузки показывает всегда 14,3-14,5 В. А бортовой сети без нагрузки (без фар, без печки) 13,8-14 В. При включении электровентилятора может просесть и до 12,5В
      Вопрос: по законам физики при параллельном подключении сопротивлений (коими являются аккумулятор и вся остальная бортовая сеть) к общему минусу (массе автомобиля) напряжение везде должно быть одинаковым? Но у меня не так.

      Подробности.
      У меня нива инж 2131. После покупки б/у были проблему с электрикой. Прошлым летом заводилась с полтычка, т.е. заряда аккумулятора хватало. И компрессия приличная в моторе. Однако с приходом холодов зимой начались проблемы. Слабо крутил стартер. «Слабый аккумулятор» -решил я и полез разбираться. В процессе ремонта я перепаял старый диодный мост на новый, купил и поставил новый аккумулятор, перенес генератор наверх, на специальный кронштейн, подальше от грязи. Потом от греха купил и поставил новый генератор (110А, выдает стабильные 14,2-14,5В на хх при включеной нагрузке). Снял, проверил и прикрутил силовой провод плюс к стартеру (всё ок). Снял, проверил и поменял на новый силовой провод минус (изоляция подплавилась возле шпильки коллектора). Этот провод минус я заодно в точку соприкосновения генератор/мотор, чтобы не портилась изоляция от горячего коллектора. В общем и тогда и сейчас токи утечки стали всего 40 мА.

      Однако неделю назад (этой зимой) опять начались проблемы с машиной. Машина начала подтупливать при движении. Полез и зачистил до металла кузов возле шпильки аккумулятор и клемму провода массы массы, который на неё прикручивается. Замазал их смазкой. Видимо за год это место за год подокислилось и покрылось мелкой ржавчинкой. Проблема ушла. Машина едет стабильно и хорошо. Чек энжинов нет. Однако при этом фары с приборкой периодически при движении с постоянной скоростью периодически помаргивают и моргает питание видерегистратора от прикуривателя. Раз в 5 минут продолжительностью до 10 секунд. Т.е. плохой контакт где-то. Где? Полез смотреть. Токи утечки по прежнему 38-42 мА. Стабильные 14,2-14,5В на клеммах аккумулятора (значит такое же напряжение между плюсовой шпилькой генератора и корпусом нового генератора). Такое напряжение 14,2-14,5 В между плюсовой клеммой аккумулятора и любой металлической частью кузова. Т.е. масса вроде как хорошая. Однако между предохранителем и кузовом напряжение около 13,8 В на ХХ. А при включении потребителей просаживается до 13,5 В. А на аккумуляторе стабильные 14.5В при тех же включенных потребителях. Хотя минус-то у них один (кузов автомобиля).
      Снял торпеду, чтобы посмотреть на всю проводку, приходящую из моторного щита. Практически идеальное состояние. Машина не топилась и на оффроуде жестком не ездила. Проводка с 2006 г. (если не менялась) выглядит на твердую четверку. Открутил и зачистил шпильку массы под приборкой (было идеальное состояние, без ржавчины). Разомкнул и попшикал во все разъемы, которые нашел. Нигде подозрительным подплавлений пластик и изоляции не заметил. Купил и поставил 3 новые реле 3747. И всё равно при включении потребителей бортовая сеть просаживается до 13,7В. А на аккумуляторе всё впорядке 14,5В. Измеряю одним и тем же мультиметром сначала аккумулятор, потом между шпилькой массы под приборкой и предохранителем на 16А

      Вопрос — что делать дальше? Разматывать изоленту со всех жгутов и искать причину в плохом проводе плюс, приходящем на предохранитель от клеммы плюс аккумулятора и генератора? Как вариант искать массы под фарами. Подумываю ехать к автоэлектрику, но не хочется выслушивать фразы в стиле: «И так сойдет, забей, так и должно быть!» или «поменяй диодный мост на новом генераторе. «. На мой взгляд напряжение везде должно быть одинаковым, и на аккумуляторе и в бортовой сети автомобиля. Ведь это всё параллельное подключение к общему минусу кузова машины.

      Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях

      Значительные просадки бортового напряжения влекут за собой целый спектр проблем, с которыми сталкивались многие автолюбители. Сюда относится и недозаряд аккумуляторной батареи, и помехи при работе аудиосистемы, и тусклое освещение, и даже мигание приборки в такт пиковым нагрузкам. Причин для столь заметных даже невооруженным глазом просадок напряжения бывает несколько. Наиболее часто встречающиеся из них рассмотрены в данном материале.

      Первичные признаки просадки бортового напряжения

      В самых запущенных случаях падение бортового напряжения можно заметить без каких-либо измерительных приборов. К первичным признакам этого дефекта относятся следующие симптомы:

      • хронический недозаряд аккумуляторной батареи;
      • клиппинг звука аудиосистемы;
      • тусклый свет фар головного освещения;
      • мигание приборной панели при пиковых нагрузках;
      • плавающие обороты двигателя.

      Для нормальной зарядки АКБ от генератора во время движения в бортовой сети должно поддерживаться напряжение около 14.4 В. Если из-за просадок оно меньше, то батарея никогда полноценно не заряжается, может подвести при холодном запуске мотора, а также портится в результате сульфатации свинцовых пластин.

      Клиппинг – это такой вид искажения звука, который возникает, когда выходное напряжение усилителя превышает питающее напряжение. Чаще всего проявляется в виде хрипения динамиков при добавлении громкости.

      Тусклое освещение или мигание света указывает на то, что лампам просто не хватает напряжения для того, чтобы работать в полную мощность.

      Что касается плавающих оборотов двигателя, то такое чаще наблюдается на автомобилях с многочисленной электроникой и различными датчиками. На работу всего этого не хватает напряжения, и система управления двигателем дает сбои при значительных просадках в бортовой сети.

      Возможные причины просадки бортового напряжения и их устранение

      К сожалению, нет единственной причины просадки бортового напряжения. Их бывает достаточно много. А потому поиск проблемы и ее устранение следует выполнять пошагово – проверяя поочередно всех потенциальных виновников. Рассмотрим основные места, в которых впустую «теряется» бортовое напряжение.

      Провода

      Электропроводка автомобиля – это практически всегда первый подозреваемый в просадках напряжения. Чтобы понять, как это происходит, не будем спешить лезть под капот, а рассмотрим сначала следующие простые и наглядные схемы.

      На этой схеме мы видим 12-вольтовый источник питания и такого же номинала лампочку. Представим, что источником питания на рисунке является АКБ вашего автомобиля. Лампочка же условно будет обозначать любую нагрузку. Это может быть не только освещение, но и стартер, печка, автомагнитола, усилитель и так далее.

      Плюсовой разъем нашей нагрузки подсоединен к АКБ проводом напрямую, а минус мы берем с массы автомобиля, предварительно подав его на корпус с минусовой клеммы АКБ. Это очень упрощенная схема того, как подключено все электрооборудование в автомобилях. Не хватает предохранителей, выключателей и реле.

      Теперь добавим в нашу схему два мультиметра, включенные в режим измерения постоянного напряжения. Один прибор подсоединяем непосредственно к клеммам АКБ, а второй на разъемы нашего потребителя. На рисунке мы можем видеть, что аккумулятор выдает напряжение в сеть 12 В. Естественную просадку напряжения на клеммах аккумулятора, с подключенной к нему нагрузкой, пока что не берем в расчет. Также представим, что провода и контакты, через которые по цепи течет ток, не имеют никакого сопротивления.

      В результате мы видим, что на нашу нагрузку приходят все 12 В, которые выдает АКБ. То есть, просадки напряжения нет. Лампа (или другой потребитель) работает в полную мощность, и потерь электроэнергии в этой системе нет.

      К сожалению, такой идеальной картины не бывает. На практике мы имеем что-то похожее.

      В схему на плюсовой провод, через который ток от АКБ течет к нагрузке, мы добавили резистор. Он нужен для того, чтобы наглядно отобразить сопротивление провода, которое есть всегда. У любых проводов есть свое собственное сопротивление. Плюс к этому провод подсоединяется к нагрузке и АКБ через контакты, которые тоже создают сопротивление электрическому току. Все эти факторы имитирует в данном случае наш резистор.

      Теперь обратим внимание на вольтметр, который измеряет напряжение на нашей нагрузке. Он показывает уже не 12 В, а заметно меньше. Это означает, что условная лампочка теперь получает меньше напряжения, в результате чего работает она не в полную мощность. Данный эффект принято называть падением напряжения на участке цепи. То есть, на плюсовом проводе, который теперь имеет некое сопротивление, падает напряжение, подаваемое с АКБ. Это падение легко можно измерить по следующей схеме.

      На рисунке появился еще один вольтметр, подключенный к началу нашего условного провода, и к его концу. Прибор, подсоединенный к участку цепи таким образом, и будет показывать величину падения напряжения. Это напряжение в случае с автомобилем теряется без пользы, и тратится на нагрев провода.

      Аналогичной будет ситуация, если не идеальным сделать провод, соединяющий минусовую клемму АКБ с массой автомобиля.

      Из всего этого следует, что чем большим будет сопротивление проводов в бортовой сети автомобиля, тем большей будет просадка напряжения. Проверить наличие этого дефекта под капотом очень просто – надо при помощи мультиметра измерить падение напряжения на том или ином проводнике. Если проверка показывает большое падение напряжения (стремиться надо к тому, чтобы вольтметр вообще ничего не показывал), то необходимо уменьшать сопротивление данного участка.

      В случае с проводами сделать это можно несколькими способами:

      1. Если увеличить поперечное сечение (толщину) провода, то его сопротивление уменьшится. Особенно это актуально для силовых проводов, через которые подключены наиболее мощные потребители в машине – стартер, мощный усилитель звука, саббуфер, инвертор и так далее. Сечение проводов, идущих от генератора к АКБ, тоже имеет большое значение.
      2. Если в месте подсоединения провода имеется плохой контакт, то сопротивление в этом месте будет большим. Соответственно, чтобы улучшить ситуацию, необходимо обеспечить надежный контакт – удалить окислы и прочно присоединить провод.
      3. На сопротивление проводов влияет их целостность. В автомобиле каждый кабель состоит из многочисленных тоненьких жилок, которые в процессе длительной эксплуатации могут переламываться. В результате сечение провода уменьшается, а его сопротивление и падение напряжение на нем – растет.

      Не следует забывать, что в случае с автомобильной проводкой все плюсовые провода идут к потребителям через предохранители. Как правило, большинство из них помещено в специальном блоке. Достаточно часто контакты в этом блоке окисляются, и становятся причиной заметных просадок напряжения.

      Выше мы говорили о том, что пока не берем в расчет естественную просадку напряжения на клеммах АКБ, когда к ней подключена нагрузка. На практике такого тоже не бывает. Даже если батарея абсолютно новая, ее мощность далеко не безгранична. А потому при подключении к ней мощных потребителей – стартера, «валящего» саббуфера, инвертора и прочего – просадка напряжения неминуема.

      Со временем новая АКБ теряет свою емкость и потенциальную мощность, и тогда говорят, что она плохо или хуже держит нагрузку. Этот вид износа аккумулятора определяется несколькими способами. Самый наглядный и простой – тест аккумулятора при помощи нагрузочной вилки. Этот прибор показывает, как АКБ держит нагрузку, и насколько под ней просаживается напряжение.

      Примерно то же самое, но с меньшей точностью и наглядностью, можно узнать при помощи мультиметра. Подсоедините его к клеммам АКБ в режиме измерения постоянного напряжения, и попросите помощника запустить двигатель. Во время работы стартера, потребляющего просто огромную в масштабах автомобиля мощность, вы увидите просадку напряжения. Если при исправном стартере напряжение падает, например, с 12.6 В до 12.0 В, то батарея неплохо держит нагрузку. Если же наблюдается падение напряжения до 9-10 В, то АКБ, скорее всего (если только это не стартер берет на себя), уже «подуставшая».

      При проверке аккумулятора описанным способом не забывайте и о проводах, которые идут к стартеру и к массе автомобиля. Их сопротивление также влияет на просадку, что и было изображено на схемах выше.

      Генератор и реле-регулятор напряжения

      Когда работает двигатель, напряжением бортовую сеть и потребители обеспечивает генератор. На должном уровне это напряжение удерживает реле-регулятор. Соответственно, если генератор не вырабатывает достаточной для питания всех включенных приборов мощности, наблюдаются просадки напряжения. К сожалению, сам генератор без его демонтажа и разборки проверить почти невозможно, потому в этом направлении в первую очередь надо диагностировать реле-регулятор.

      Этот прибор, как правило, установлен на самом генераторе (или вынесен отдельно). Его задачей является стабилизация напряжения бортовой сети независимо от скорости вращения ротора генератора (зависит от того, давите ли вы на педаль газа или нет). Результатом его работы является стабильное напряжение в районе 14.2-14.5 В.

      Измерить напряжение (и его просадку), которое дает генератор в паре с регулятором, можно по следующему алгоритму:

      1. При запущенном двигателе и отключенных потребителях (свет, музыка, печка) измерьте напряжение вольтметром на клеммах АКБ.
      2. Нормой считается показатель в районе 14.4 В.
      3. Включите потребители – освещение, печку, музыку.
      4. Измерьте напряжение в таком режиме.
      5. Если наблюдается большая просадка, то генератор или реле-регулятор со своей работой не справляются.

      Чаще всего с просадками подобного рода помогает справится замена реле-регулятора. Когда он исправен, то напряжение при включении потребителей не проседает более, чем на 0.3-0.5 В.

      Потребители

      Бывает и так, что в просадках напряжения бортовой сети автомобиля не виноваты ни провода, ни АКБ, ни генератор с регулятором. Виноваты сами потребители. Так, например, если стартер берет на себя много тока (из-за загрязнения, износа, замыкания в обмотках), то будут наблюдаться значительные просадки напряжения при запуске мотора.

      Если в машине установлены какие-то внештатные мощные потребители (как правило, музыка или инвертор), то просадка может быть из-за того, что выдаваемой АКБ (при выключенном двигателе) или генератором (при запущенном двигателе) мощности для питания этих приборов просто не хватает. Решаются подобные проблемы путем установки дополнительной АКБ, либо заменой генератора на более мощный.