Можно ли прикурить мотоцикл от автомобиля?

Форум владельцев Honda CBR: Дать прикурить. — Форум владельцев Honda CBR

  • Обсуждения
  • Пользователи
  • Календарь
  • Форум владельцев Honda CBR
  • >Форум для пользователей и владельцев Fireblade
  • >Технические вопросы и ремонт.
  • Просмотр новых публикаций

Дать прикурить. аккумулятор

#1 MightyLeo

  • Группа: Members
  • Сообщений: 73
  • Регистрация: 20 Сентябрь 07

#2 Nic

  • пиздабол-задушевник
  • Группа: Фаероводы
  • Сообщений: 2 024
  • Регистрация: 06 Август 05

MightyLeo (27.3.2009, 23:15) писал:

хз, никогда не страдал такой ерундой!

#3 DEN919

  • бухарь-собеседник
  • Группа: Фаероводы
  • Сообщений: 6 679
  • Регистрация: 26 Июль 05

#4 мир

  • Группа: Ветераны ФБ
  • Сообщений: 364
  • Регистрация: 16 Январь 06

#5 Shell-68

  • Группа: Ветераны ФБ
  • Сообщений: 4 864
  • Регистрация: 08 Апрель 08

MightyLeo (27.3.2009, 23:15) писал:

Что то подсказывает, что нет, но я прикуривал .

И 19-ый прикуривал, и 54-ый прикуривал, и не раз — слава богу ниче не сгорело.

Но получалось тока если акум подсел, но не наглухо. На дохлом не хватало тока (даже газуя на машине) чтоб стартер нормально крутился на моце (может провода просто херовые с большим сопротивлением).

#6 DEN919

  • бухарь-собеседник
  • Группа: Фаероводы
  • Сообщений: 6 679
  • Регистрация: 26 Июль 05

#7 Nic

  • пиздабол-задушевник
  • Группа: Фаероводы
  • Сообщений: 2 024
  • Регистрация: 06 Август 05

DEN919 (27.3.2009, 23:34) писал:

вот зачем ты все портишь!

#8 edemich

  • Викусик
  • Группа: Фаероводы
  • Сообщений: 2 012
  • Регистрация: 16 Апрель 07

«Не ссы Слаик, я так сто раз делал.»

Можно

#9 Shell-68

  • Группа: Ветераны ФБ
  • Сообщений: 4 864
  • Регистрация: 08 Апрель 08

DEN919 (27.3.2009, 23:34) писал:

ну х.з. . Думал больше тока по проводам пойдет к моту, а то он еле крутил.

#10 DEN919

  • бухарь-собеседник
  • Группа: Фаероводы
  • Сообщений: 6 679
  • Регистрация: 26 Июль 05

Shell-68 (28.3.2009, 1:14) писал:

#11 Nic

  • пиздабол-задушевник
  • Группа: Фаероводы
  • Сообщений: 2 024
  • Регистрация: 06 Август 05

Shell-68 (28.3.2009, 0:14) писал:

правильно! отчего стритракеры на светофорах пригазовывают? чтоб у музона басы поглубже и звукан погромче в болиде были!

#12 DEVILHFB

  • Группа: Ветераны ФБ
  • Сообщений: 285
  • Регистрация: 27 Июнь 08

DEN919 (27.3.2009, 23:34) писал:

ну ваапсче, когда газуешь от гены идет большее напряжение на аккум,т.е. теоретически какая-то часть должна и по на аакум мота попасть.
у самого щас аакум умер. в ноль. сначала чуть заряжаю, а потом от машины. и усё хорошо))))

кстати. аккума лишнего ни у кого нет.

Не давайте так «прикурить» другой машине! 8 традиционных ошибок

Можно или нельзя делать Это сегодня? Мнения расходятся. Форумы заполнены выдержками из инструкций разных лет с противоположными советами. Самый обтекаемый официальный ответ звучит так: мол, если на вашей машине сел аккумулятор, то можно пустить двигатель от внешней АКБ, подсоединив провода «согласно прилагаемой схеме». А вот насчет прикуривания чужих машин инструкции молчат.

Мое мнение такое: это нежелательно для машины-донора. Конечно, в жигулевскую эпоху «прикуривание» было нормальным повседневным явлением. Но с тех пор как машины стали больше походить на мобильные компьютеры, дружно поползли сообщения, что подобная доброта выходит кому-то боком. Причина одна — отказы бортовой электроники. И я не думаю, что это — совпадение: процессорам в ряде случаев действительно что-то не нравится. Если даже простое отключение клеммы они порой воспринимают как покушение на свой суверенитет, фиксируя ошибку и отказываясь работать дальше, то что удивительного в том, что и прикуривание им тоже не по душе?

В общем, какова бы ни была причина указанных неприятностей, я не вижу смысла ставить эксперименты на своем автомобиле. Да и на чужом тоже: неприятно, когда человек помог вам завести машину, а сам после этого остался без транспорта.

Впрочем, процесс пока что жив. Можно «прикуривать» и от отдельной батареи, и от непритязательных машин — варианты есть. Но при этом в любом случае желательно не допускать банальных ошибок. Вот основные из них.

  1. Не надо давать прикурить владельцу автомобиля, стартер которого нормально крутился, пока не посадил батарею в ноль, но мотор при этом так и не завел. Тут дело не в ампер-часах, а в неисправности, которую надо устранять. В противном случае ваша АКБ тоже сядет — только и всего.
  2. Не пытайтесь пускать автомобиль, родная батарея которого явно мощнее вашей. В жару такой номер еще может прокатить, поскольку требуемый ток не будет заоблачным. А вот на морозе батарейка малолитражки вовсе не обязана выдавать ток для прокрутки холодного многолитрового дизеля.
  3. При подсоединении проводов не нужно первыми соединять «минусы». Конечно, на бумаге разницы никакой, а вот на живых машинах она есть. Дело в том, что если при соединенных минусах вы нечаянно заденете плюсовым проводом любой металлический элемент одной из машин, то получите в подарок фейерверк, искры, дым… А то и пожар — если уронить плюсовой провод куда-то в моторный отсек, где он, по закону подлости, застрянет… Но вот если первыми соединить плюсы, то подобная вероятность практически исключена: разве что вы уроните минусовой провод в точности на плюсовую клемму…

На всякий случай вновь публикуем правильную последовательность подсоединения проводов в процессе прикуривания:

  1. Соединяем положительный (+) пусковой провод с положительным (+) выводом батареи-донора, а затем — с положительным (+) выводом разряженной батареи.
  2. Соединяем отрицательный (-) пусковой провод с отрицательным (-) выводом вспомогательной батареи, а затем — с рымом для поднятия силового агрегата или иным «металлом». Если доступа к «металлу» нет, соединяем его с (-) выводом батареи помирающего автомобиля.
  3. Убеждаемся, что провода не касаются лопаток вентилятора и прочих подвижных деталей двигателя.
  4. Пытаемся пустить капризный мотор. Если успешно, то отсоединяем отрицательный провод (сначала от ожившего автомобиля, затем от батареи-донора), а затем положительный провод в той же последовательности.
  5. Даем двигателю поработать — не глушим его сразу. Пусть подзаряжает штатную АКБ.
  6. Пытаемся осознать причину неработоспособности штатной батареи.

И последнее. Если с вашей машиной в результате случится что-то «не то», не говорите в сервисе, что давали кому-то прикурить… Намек понятен?

P.S. А всех, кто имеет свое собственное мнение по части «прикуривания», приглашаем принять участие в нашем опросе на эту тему. Ведь сегодня дать прикурить готовы далеко не все.

  • Безопаснее же всего использовать пусковое устройство.
  • Если есть подозрения, что аккумулятор не выдержит первых морозов, заранее задумайтесь о покупке качественного зарядного устройства.

Дать «прикурить» и не пожалеть. Как помочь ближнему без последствий

«Прикуривание» требуется, когда аккумулятор по какой-то причине оказался разряженным, из-за чего нельзя запустить двигатель. Тогда подгоняем другую машину, подключаем провода… Стоп! А не чревата ли такая операция для техники?

«Здоровью вредить»

«Прикуривание» может стать причиной выхода из строя генератора. Риск этого наиболее велик на автомобиле-доноре с работающим двигателем при попытке завести мотор на «прикуриваемой» машине. Кроме того, если при подключении проводов перепутать полярность, можно также нанести вред генератору, хотя не исключено, что «под раздачу» попадут и другие узлы. Поэтому «прикуривание» имеет свои правила, ограничения и порядок действий.

Прежде чем соглашаться на данную операцию, неплохо бы выяснить, по какой причине она вообще требуется. Одно дело, если старый аккумулятор уже хронически слаб и ему просто не хватает заряда для уверенной работы стартера. Или, скажем, владелец забыл выключить фары и за пару часов посадил батарею. В этом случае действительно требуется лишь зарядка. Другое дело, если по какой-то причине двигатель отказывается заводиться и в многочисленных попытках оживить его посадили аккумулятор. Практического смысла мучить еще и вашу батарею нет.

Также следует учитывать весовые категории машин, точнее, их аккумуляторных батарей. Пытаться «запитать» бензиновой малолитражкой дизельный микроавтобус или внедорожник теоретически возможно, но лучше подбирать донора под стать реципиенту.

Отдельно скажем и про провода для «прикуривания». Они должны быть толстыми, с надежными зажимами-крокодилами, причем не обжатыми, а припаянными. В противном случае вы, опять же, рискуете потратить много времени, но не добиться положительного результата из-за слишком большого сопротивления проводов.

Главное, не перепутать!

Ниже приводим порядок действий, позволяющий свести к минимуму все риски при «прикуривании».

  • Перед тем, как подключать провода, двигатель на автомобиле-доноре должен быть заглушен, зажигание должно быть выключено в обеих машинах.
  • Сначала подключаем один провод: от плюсовой клеммы разряженного аккумулятора к плюсовой клемме аккумулятора-донора.
  • Затем подключаем второй провод: один его конец присоединяем к блоку двигателя или монтажной проушине на автомобиле с разряженным аккумулятором, второй – к минусовой клемме автомобиля-донора. При работе с проводами важно не перепутать полярности и не допускать КЗ.
  • Пытаемся завести автомобиль с севшей батареей. Двигатель на автомобиле-доноре в этот момент должен быть выключен!
  • Если с первого раза завести двигатель не удалось, следующую попытку делаем через несколько минут.
  • Вне зависимости от того, чем увенчались попытки, провода отсоединяем в обратной последовательности: начинаем с «минуса», в первую очередь отключаем донора.

Отдельный вопрос: можно ли заводить двигатель на автомобиле-доноре в процессе всей операции? Лучше этого не делать вовсе, но если есть опасения, что аккумулятор не справится, то после подключения проводов и до попытки запустить двигатель на проблемной машине можно дать двигателю донора поработать несколько минут на холостых. Но обязательно его выключить перед попыткой пуска. Почему это важно, мы в свое время разбирали.

Есть, конечно, более безопасные для электрооборудования автомобилей сценарии. Например, выждать 10-15 минут для зарядки севшего аккумулятора, отключать провода перед попыткой пуска (но если с первого раза не получится, придется повторять все по новой). Или снимать автомобильные клеммы с аккумулятора-донора перед его подключением к севшей батарее, что позволит исключить влияния на сеть автомобиля-донора, но, с другой стороны, современные модели не любят отключения АКБ.

Вообще же, если говорим про напичканные электроникой современные автомобили, «прикуривание» следует воспринимать как меру исключительную, а прибегать к ней стоит в крайнем случае. До этого просто не надо доводить. Тем более что просто так, в один миг, аккумулятор обычно не «умирает».

novikovmm › Блог › «Прикуривать» или Нет?

О «прикуривании» — то есть, запуске автомобиля с севшим аккумулятором от автомобиля с исправным, — ходит множество страшных слухов. Дескать, так можно запросто угробить свою машину из-за чудовищных скачков напряжения — генератор сгорит, процессор накроется, коммутатор осыплется, а поршни выпадут в выхлопную трубу. Некоторые вообще свято уверены, что завести «с прикуривателя» невозможно: «Я пробовал, даже стартер не провернулся!». В общем, мне кажется, что пора осветить эту сторону зимней жизни водителя и развеять туман зловещих слухов.
С одной стороны, назвать этот способ помощи ближнему совершенно безопасным для помогающего нельзя — ведь те люди на автомобильных форумах, которые пишут: «Дал «прикурить» на стоянке а у меня сгорело ХХХ и YYY на N тысяч баксов! Никогда так не делайте!» — на самом деле не врут. Спалить что-то важное при прикуривании вполне возможно. Хотя бы просто потому, что, как известно, «дай дураку стеклянный предмет, он и вещь разобьет, и руки порежет». Если тщательно выспросить у пострадавшего, как именно происходила процедура прикуривания, то всегда выясняется, что при этом была сделана как минимум одна грубая ошибка. В общем, если вы не имеете четкого представления, как это делать — лучше не делайте. А еще лучше — внимательно почитайте эту статью, и вы всегда сможете помочь ближнему своему, равно как и принять помощь в случае необходимости.
О вреде курения.

С чем связана опасность «прикуривания»? Единственно, с резкими изменениями нагрузки в бортовой сети автомобиля. Чем более современна машина, тем больше в ней нежной электроники, и тем выше опасность что-то спалить. Впрочем, не стоит забывать и о том, что резкое падение напряжения в бортовой сети — для любого автомобиля ситуация штатная: это происходит при заведении двигателя «на холодную», когда стартер потребляет большой ток. Гораздо опаснее кратковременное повышение напряжение в сети, которое может действительно привести ко всякого рода неприятностям. Откуда же ему взяться, повышению? От большого ума непродуманных действий некоторых пользователей. Так, например, снять клемму с аккумулятора при работающем двигателе — поступок не самый разумный. Лишенный нагрузки и обратной связи генератор может поднять напряжение в сети вольт до 17, и при этом уже вполне реально сжечь что-то электронное.
Наверняка найдутся люди, которые возразят: «Я это сто раз проделывал и ничего не сгорело!». И действительно, вероятность повреждения бортовой электроники далеко не стопроцентная — все зависит от кучи факторов: оборотов холостого хода, мощности генератора, конструкции реле-регулятора, выносливости электронных систем конкретной машины и так далее. (Скажем, ВАЗ 2101 с электромеханическим РР380 трудно вывести из строя даже ЭМИ ядерного взрыва). Тем не менее, опасность существует, и цена ошибки может быть высока. Поэтому без действительно крайней необходимости лучше не экспериментировать, а если приперло, то надо заранее включить какой-нибудь мощный, но «крепкий» потребитель — вентилятор охлаждения двигателя, обогреватель заднего стекла и т.п. Не рекомендуется использовать в качестве такой нагрузки магнитолу или фары.
В общем, задача водителя при «прикуривании» состоит в том, чтобы свести возможность скачков напряжения к минимум. Как это сделать?

Гарантии безопасности. Способ первый.

Самый простой, надежный и абсолютно безопасный способ — поменяться на время АКБ. Если у вас имеется заведенный и прогретый автомобиль и одновременно замерзший и незаводящийся автомобиль, то тот, который заведен, мы глушим и снимаем с него аккумулятор. Надо отметить, что ситуация отсоединения аккумулятора для любого автомобиля штатная — при техническом обслуживании это предполагается автоматически. Однако имейте в виду, что у вас при этом сбросятся настройки магнитолы, а также, возможно, настройки контроллера двигателя (на некоторых машинах). Магнитолу придется настроить заново, а контроллер через некоторое время настроится сам. Если у вас магнитола с кодом, то, очень надеюсь, он у вас где-то записан…
Итак, теплый заряженный аккумулятор ставим на озябшую машину, а ее севший аккумулятор — на прогретую. С теплой батареи исправный автомобиль заведется в любой мороз — оставляем его прогреваться. Севшую батарею ставим на автомобиль-донор и заводим его (предполагается, что батарея разряжена не «в ноль» и на пуск прогретого мотора ее хватит). Дальше сидим, курим и ждем, пока холодный автомобиль прогреется, а севший аккумулятор чуть подзарядится, для чего лучше держать обороты повыше — около 2000. Минут через десять глушим обе машины и меняем АКБ обратно. Теперь прогретая машина должна легко завестись с подзаряженного аккумулятора и вы можете принять благодарности от спасенного коллеги и спокойно разъехаться по своим делам. Этот метод довольно хлопотный (откручивать крепления батарей, таскать тяжелые аккумуляторы…), но зато и надежный. Кроме того, он не требует наличия сторонних девайсов — проводов прикуривания.

Если снимать батареи неохота, а провода прикуривания в наличии есть, то можно подойти к проблеме иначе. Прогретый автомобиль-донор подгоняем к реципиенту нос к носу (однако так, чтобы их кузова не соприкасались) и начинаем процедуру искусственного дыхания прикуривания.
Глушим двигатель донора. Достаем и присоединяем провода прикуривания. Сперва соединяются плюсовые клеммы обоих аккумуляторов. Затем минусовой провод подсоединяется к автомобилю-донору на минусовую клемму. Оставшийся конец минусового провода подсоединяем на какую-либо чистую от краски деталь под капотом, надежно соединенную с массой, например, на монтажное ухо двигателя на автомобиле-реципиенте (не к клемме аккумулятора!). Необходимо последнее соединение, замыкающее цепь, при котором неизбежно проскочит искра, произвести как можно дальше от аккумулятора — аккумулятор выделяет взрывоопасный газ.
Теперь запускаем двигатель «донора» и даем ему поработать на повышенных оборотах хотя бы пару-тройку минут, а лучше и все десять: севшая батарея сразу же начинает «высасывать» энергию из заряженной, поэтому надо, чтобы их подпитывал генератор. Глушим двигатель донора, а потом, не отключая провода, заводим мотор реципиента. Если у вас нормальные провода, то все получится. Даем двигателю слегка поработать, чтобы установились стабильные обороты, а потом отключаем провода в порядке, обратном подключению. Все, фанфары и благодарности от спасенного.

Внимание! Данный способ можно использовать только если автомобиль-реципиент заведомо исправен! — То есть, не имеет КЗ в батарее или бортовой сети, мотор не заклинен и так далее!

Этот способ рекомендуется электропараноикам, напуганным на автофорумах, а также в тех случаях, когда вы не можете поручиться, что заводимый автомобиль исправен. В начале он аналогичен способу два, однако, перед подключением проводов, аккумулятор донора отсоединяется от бортовой сети путем снимания клемм. Далее вы соединяете его проводами в той же последовательности, что и при втором способе. Даете севшей батарее пару минут «подпитаться» от заряженной, а потом, не отключая провода, заводите реципиента. Как только двигатель заработал стабильно, отключаете провода в обратной последовательности и ставите клеммы на место.
Достоинства этого способа в том, что вы рискуете только батареей — даже если у реципиента КЗ, ваш автомобиль не пострадает. Кроме того, этот способ можно применить, если подогнать машины нос к носу не получается (допустим, дело происходит на плотно заставленной стоянке) — можно просто снять аккумулятор с донора, поднести к реципиенту и соединить проводами.

Недостаток — настройки магнитолы все-таки сбросятся.

Вопросы и ответы
1. Можно ли прикуривать от заведенного автомобиля?

Однозначного ответа не существует — зависит от машины. Скажем, в инструкциях по эксплуатации Ford Escape, Mazda Tribute и многих других автомобилей это прямо рекомендуется. Вот цитата из мануала:

Start the engine of the booster vehicle and run the engine at
moderately increased speed.
Start the engine of the disabled vehicle.
Once the disabled vehicle has been started, run both engines for an additional three minutes before disconnecting the jumper cables.
Однако, если в инструкции вашего автомобиля нет прямых указаний, что это разрешено, и при этом ваш автомобиль не карбюраторный «Москвич» замшелого года, то лучше не рискуйте. 90% автомобилей переживут это спокойно, но откуда мне знать, что именно ваш не входит в оставшиеся 10?

2. Какие провода покупать для прикуривания?

Никакие. Увы, за годы поисков мне ни разу не удалось обнаружить в продаже пригодные для эксплуатации провода. Исследования, проведенные журналом «За рулем», подтверждают мои выводы — нормальных проводов в магазинах нет.
Для передачи пускового тока нужен медный многожильный провод не менее 1 см диаметром, причем в толстой силиконовой изоляции и надежно пропаянный (а не обжатый) в массивных анодированных крокодилах. Китайские поделки, которыми набиты торговые точки, и близко не подходят.
Так что идите в магазин электроматериалов, покупайте провод, покупайте крокодилы, паяльник в руки — и вперед.

3. Вредно ли прикуривание для аккумулятора?

Как всякое интенсивное использование — не полезно. Не рекомендуется «прикуривать» более раза в сутки, чтобы аккумулятор успел восстановиться. Если вы часто «прикуриваете», то необходимо следить за состоянием батареи — уровнем электролита и его плотностью, периодически подзаряжать. Однако не стоит и верить страшилкам про «осыпание пластин» и прочие ужасы. Аккумулятор при прикуривании занимается своими прямым обязанностями — отдает стартовый ток. Это не более вредно, чем регулярно заводить хорошо промерзший двигатель с густым маслом…

4. Как долго можно крутить стартер реципиента?

Энергии полностью заряженного работоспособного аккумулятора при «прикуривании» хватит в среднем на 3-5 попыток пуска двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором. При большем числе попыток существует опасность, что работоспособный аккумулятор сам разрядится так, что не сможет запустить собственный двигатель. Кроме того, если за эти 3-5 попыток мотор так и не пустился, то дело наверняка не в аккумуляторе — ищите неисправность.

Выводы:
«Давать прикурить» озябшему коллеге, безусловно, можно. Если соблюдать все вышеизложенные инструкции, то это вполне безопасно для обоих участников процесса. Ну, а взаимовыручка на дороге — это то, без чего нам никак не обойтись.

Запуск авто от мото

Lukas

Старожил
  • 29 Июн 2013
  • #1
  • mErLin

    RA-1103G
    • 29 Июн 2013
  • #2
  • wetrolom

    Старожил
    • 30 Июн 2013
  • #3
  • Lukas

    Старожил
    • 30 Июн 2013
  • #4
  • Wellensteyn

    Местный
    • 30 Июн 2013
  • #5
  • а) Съездить на такси в атомагазин, купить зарядное устройство и зарядить аккумулятор дома.
    б) Отвезти его в автосервис где зарядное устройство есть.

    Lukas

    Старожил
    • 30 Июн 2013
  • #6
  • Wellensteyn, зарядник у меня есть. Просто лень — это ж надо аккумулятор откручивать, переть в дом, там всю ночь заряжать. а потом еще и заново настраивать магнитолку. А мотоцикл стоит борт-в-борт.
    В общем, вопрос снят. Вчера помолотил мотоциклом минут 30, потом сегодня утром еще 20. Отсоединил мотоцикл, чтобы пусковые токи авто не убили хиленькие (по автомеркам) реле-регулятор и генератор мотоцикла, и запустился от аккумулятора авто

    flying

    блуждающий
    • 30 Июн 2013
  • #7
  • Приус при сдохшем аккумуляторе 12В «прикуривается» от любого источника постоянного тока, народ даже от пальчиковых батареек (8 штук) заводился.
    Если тяговую батарею высадить — то да, бяда, но это надо еще как-то умудриться, просто фары забыть — разрядится 12 вольтовый.

    Miukku

    Слонопотамская гвардия
    • 30 Июн 2013
  • #8
  • MikVolg

    РадиоТушила RL6MI
    • 30 Июн 2013
  • #9
  • Старожил
    • 1 Июл 2013
  • #10
  • погуглил, что за зверь — блин, какая же клевая штука!!

    iЛетун

    Старожил
    • 1 Июл 2013
  • #11
  • Старожил
    • 1 Июл 2013
  • #12
  • Miukku

    Слонопотамская гвардия
    • 1 Июл 2013
  • #13
  • Lukas

    Старожил
    • 1 Июл 2013
  • #14
  • потому что в мотоциклах все пропорционально. Если мотоцикл чекушка, то и стартерчик у нее с кулачок, аккумулятор маленький — зачем там большие? Если мотоцикл 6-цилиндровый 1600сс, то его стартера без напряга хватит, чтобы сходу завести V8 5.7

    Старожил
    • 1 Июл 2013
  • #15
  • MikVolg

    РадиоТушила RL6MI
    • 1 Июл 2013
  • #16
  • Прицел

    Местный
    • 5 Июл 2013
  • #17
  • Lukas, ГОСТ всё же есть и он действует
    Обозначение: ГОСТ Р 41.41-2001
    Статус НД: Действует
    Взамен: ГОСТ Р 51227-98
    Заглавие: Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения мотоциклов в связи с производимым ими шумом

    Из него
    6.1.1* На мотоцикле в легкодоступном, но не обязательно видном месте должна указываться следующая информация:
    a) название предприятия-изготовителя;
    b) показатель уровня шума в дБ(А), зарегистрированный в ходе испытания при неподвижном состоянии мотоцикла, предусмотренного в 6.2.1.1;

    Максимальные пределы уровня шума (новые мотоциклы)

    Категория мотоцикла Рабочий объем цилиндров (РО), Уровень шума, дБ(А)
    Первая До 18 75
    Вторая 80-175 77
    Третья >175 80

    Lukas

    Старожил
    • 5 Июл 2013
  • #18
  • Lukas, ГОСТ всё же есть и он действует
    Обозначение: ГОСТ Р 41.41-2001
    Статус НД: Действует
    Взамен: ГОСТ Р 51227-98
    Заглавие: Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения мотоциклов в связи с производимым ими шумом

    Из него
    6.1.1* На мотоцикле в легкодоступном, но не обязательно видном месте должна указываться следующая информация:
    a) название предприятия-изготовителя;
    b) показатель уровня шума в дБ(А), зарегистрированный в ходе испытания при неподвижном состоянии мотоцикла, предусмотренного в 6.2.1.1;

    Максимальные пределы уровня шума (новые мотоциклы)

    Категория мотоцикла Рабочий объем цилиндров (РО), Уровень шума, дБ(А)
    Первая До 18 75
    Вторая 80-175 77
    Третья >175 80

    Так, хорошо что мы пошли к конструктиву. Стало даже интересно, в связи с чем прошу модераторов убрать с самоудаление все «предисловие»
    Во-первых, признаю, что ГОСТ есть. Был неправ.
    Во-вторых, предлагаю базироваться на указанных 80Дб. Пусть это стандарт не для «юзеров», а для местных производителей и завозящих «оттуда»диллеров, но ладно.
    Итак, что есть 80Дб? С одной стороны, это достаточно громко. Просто представьте себе, как ЭТО звучит ночью — а ведь это законный, разрешенный уровень шума. Ниже примеры сертифицированных в Европе на 80Дб афтемаркетовых глушителей — т.е. не штатных банок, а те самые «прямотоки», за которые тут некоторые пеняют мотоциклистам:
    http://www.youtube.com/watch?v=fnHnKEMTnFU

    Повторюсь, это считается (согласно Госту!) нормальным уровнем (80Дб), и пенять за него мотоциклистам нельзя.
    Но все познается в сравнении. Что же у нас рядом и громче, чем 80Дб?

    77 (72-82) игры детей
    78 детский плач
    81 (76-85) игра в футбол 7.5 м
    87 (83-91) работа мусороуборочной машины 7.5 м
    90 (85-95) трамвай

    Те. фактически, по уровню Дб, мотоцикл с прямотоками примерно равен по шумовому воздействию детскому плачу, тише игры детей во дворе, и уж гораздо тише рабты коммунальных машин. на фоне трамваев мотоцикл просто «ходит в тапочках» — а ведь у многих под окнами трамваи ходят каждые 3-4 минуты круглый год, в то время как особо одаренные мотоциклисты с прямотоками ездят только летом и хорошо если 3-4 раза за ночь.