Как завести фольксваген поло автомат?

Как завести машину с коробкой автомат

Многие начинающие водители на начальном этапе нередко испытывают определенные трудности в процессе эксплуатации транспортного средства. Как правило, многие сложности, зачастую связаны с коробкой передач, причем как в случае с «механикой», так и с «автоматом».

С учетом того, что автоматическая коробка является дорогим и сложным агрегатом в обслуживании и ремонте, часто возникают вопросы касательно того, как ездить на АКПП, как заводить машину с автоматом и т.д. Давайте рассмотрим эти вопросы более подробно.

Как завести машину с АКПП

При попытке запуска двигателя на автомобиле с АКПП у новичков, а также тех, кто раньше эксплуатировал исключительно механику, могут возникнуть сложности.

Некоторые могут не знать, в каком режиме следует заводить ДВС, чтобы не сломать трансмиссию, в ряде случаев даже когда селектор АКПП стоит в P или N, двигатель все равно не заводится и т.д. Чтобы избежать распространенных ошибок и трудностей, нужно знать, как правильно завести машину с автоматической коробкой передач.

Итак, поехали. Прежде всего, автомобиль с автоматической коробкой отличается от аналогов с МКПП. Автоматическая трансмиссия значительно облегчает процесс вождения, то есть передачи переключаются без участия водителя.

Также могут присутствовать и дополнительные режимы АКПП (режим пониженных передач L, спортрежим S, ручной режим переключения передач Типтроник, обозначенный M +/-). Также следует отметить, что разные АКПП могут иметь различный ход рычага селектора для включения тех или иных режимов.

  • Что касается запуска двигателя, обратите внимание, чтобы завести машину с автоматом, сначала нужно перевести селектор выбора режимов в положение P (паркинг) или (N – нейтраль).

Если селектор стоит в D – (движение вперед) или R (движение назад), в режиме M (ручное переключение) или других, тогда двигатель после поворота ключа в замке зажигания не запустится, так как срабатывает защита АКПП. Простыми словами, если заглушить двигатель в режиме, например, D, то повторно запустить мотор в этом режиме уже не удастся.

Это позволит избежать преждевременных поломок и заклинивания блокирующего механизма АКПП, так как все нагрузки без ручника приходятся только на него. Единственным исключением из общего правила является зимний период эксплуатации. В этом случае желательно ставить машину на ровную площадку (снижается нагрузка на блокировочный механизм АКПП), при этом не затягивая ручник (это дает возможность избежать примерзания тормозных колодок зимой).

  • Если говорить о режиме N (нейтраль), его использование может потребоваться в том случае, если нужно завести двигатель, однако также требуется одновременно избежать блокировки колес при помощи блокирующего механизма АКПП (в автосервисе, при буксировке авто и т.д.).

Простыми словами, для стоянки такой режим не подходит, его больше принято относить к сервисному. Дело в том, что в отличие от режима P дополнительная блокировка вала АКПП, которая также «блокирует» колеса, в режиме N попросту не срабатывает.

  • Еще одним важным моментом является то, что для запуска двигателя на многих авто с автоматом нужно дополнительно нажимать на педаль тормоза, удерживать педаль нажатой и одновременно заводить силовой агрегат. Так реализована защита.

Добавим, что для перевода селектора из режима P в другие режимы, на тормоз также нужно нажимать. Нажатие на педаль тормоза в режиме P позволяет снять блокировку вала АКПП, после чего можно перевести селектор в режим N или D.

Также отметим, что для перевода селектора из «паркинга» в отдельные режимы (например, R- задний ход, L2, L1 и т.п.), дополнительно нужно нажимать на кнопку, которая отдельно расположена на рычаге селектора.

Советы и рекомендации

На практике некоторые из приведенных выше рекомендаций для водителя — новичка могут сначала показаться непонятными и сложными. Если просто, чтобы не путаться, как заводить двигатель в P или N и начинать движение, проще сразу наработать определенный алгоритм:

  • Сначала водитель садится в автомобиль и проверяет, чтобы селектор АКПП стоял в режиме P;
  • Затем можно вставить ключ в замок зажигания и завести двигатель (если конкретная модель автомата имеет дополнительную защиту, также потребуется нажимать на тормоз перед запуском);
  • Далее для перевода рычага коробки в другие режимы из «паркинга», требуется нажать на педаль тормоза, при необходимости (что зависит от типа и особенностей АКПП) использовать кнопку на рычаге селектора.
  • После включения нужного режима следует убедиться, что ручник опущен, после чего можно начинать движение, плавно дозируя тягу педалью акселератора.

Добавим, что режим P позволяет зимой не пользоваться ручником, так как происходит не блокировка тормозов, а вала. Главное, чтобы припаркованный автомобиль не стоял под большим наклоном, так как возможны поломки блокировочного механизма от избыточной нагрузки.

Напоследок отметим, что P является рекомендованным режимом как для постановки автомобиля на стоянку, так и для запуска двигателя на машине с АКПП. Такая информация, как правило, встречается практически во всех мануалах к автомобилям с автоматической трансмиссией.

Вождение автомобиля с АКПП: правила для новичков. Режимы АКПП, как настроить место водителя и начать движение на автомате. Советы, рекомендации.

Управление автомобилем с АКПП: как пользоваться коробкой — автомат, режимы работы автоматической коробки, правила использования данной трансмиссии, советы.

Эксплуатация коробки вариатор CVT: особенности езды на машине с вариатором, обслуживание вариаторной коробки. Полезные советы и рекомендации.

Права на «автомат»: особенности и отличия. Езда на АКПП и МКПП, получение водительского удостоверения с правом управления ТС с автоматической коробкой.

Как правильно пользоваться роботизированной коробкой передач: «однодисковый» робот, преселективная роботизированная КПП с двумя сцеплениями. Рекомендации.

Езда на автомобиле с механической коробкой переключения передач: старт и начало движения, когда включать повышенные передачи, торможение, задний ход.

Как завести фольксваген поло автомат

Polo sedan акпп

Итак, как известно, при выборе автомобилей из бюджетного сегмента многие автолюбители стремятся приобретать максимально надежную технику. При этом залогом долговечной и безотказной работы всех агрегатов является их простота в конструктивном плане (проверенный и неприхотливый к качеству топлива двигатель, МКПП и минимум сложного технического оснащения).

Что касается АКПП, на территории СНГ автолюбители считают такую коробку сложной, дорогой и ненадежной, то есть не спешат менять механику на автомат. Также принято считать, что автомобиль с автоматической коробкой расходует больше топлива и хуже разгоняется. Частично в этом есть доля правды, особенно если речь идет о старых 4-х ступенчатых АКПП прошлых поколений.

Сразу отметим, сегодня ситуация несколько изменилась. Прежде всего, современные автоматические КПП имеют 5 и более передач, а также могут оказаться даже более экономичными, чем механика. Также активно работающая электроника и ряд дополнительных функций и режимов АКПП позволяют такой коробке уверенно конкурировать с МКПП.

  • Поло седан также не стал исключением, так как Volkswagen предлагает данный автомобиль с современной автоматической коробкой. На Поло седан АКПП Aisin представляет собой надежный «классический» гидромеханический автомат (особенно по сравнению с АМТ или DSG).

Указанная коробка 09G (Tiptronic) является 6-ти ступенчатой АКПП (классификация по VAG 09G, 09K и 09M), ставится не только на Polo, но и на другие марки и модели VAG (например, Audi А3). Коробка имеет гидроблок Aisin AW: TF-60SN. Устройство доработано, клапана гидроблока получили латунные втулки.

Характерные неисправности акпп фольксваген поло

Определить неисправность коробки передач можно по типичным признакам: стук или посторонний шум, вибрация, толчки, рывки или пропуски при переключении передач. Причины этих поломок могут быть следующие:

  • Износ шрусов – внутренних или наружных шарниров угловой скорости. Проявляет себя характерным стуком на небольшой скорости.
  • Ослабление креплений двигателя, в результате которого происходит быстрый износ шестерёнок и подшипников дифференциала. При работе двигателя появляется посторонний шум, вибрация на холостом ходу; в движении и, особенно на поворотах, шум усиливается.
  • Выход из строя оси сателлитов, износ подшипников в посадочных отверстиях корпуса дифференциала. Во время старта с места и замедления движения автомобиля слышен резкий стук.
  • Разбалансировка углов наклона шрусов, которая происходит часто из-за нарушения статического хода передней подвески. При ускорении и движении на высоких скоростях ощущается постоянная сильная вибрация с отдачей в руль.
  • Нарушения или износ привода троса переключения передач, заедание привода. При такой поломке происходит самовыключение, сброс или пропуски передач. При диагностике выявляется просто: если в автоматическом режиме коробка работает нормально, без сбоев, а ручной режим даёт эти характерные отказы, то, скорее всего, нарушение в приводе.
  • Износ подшипника первичного вала, либо шестерён и подшипников 1, 2, 3, 4, 5 – передач. На холостом ходу в положении «нейтраль» в коробке передач слышен сильный шум. При движении происходят пропуски, сбросы с характерным скрежетом.
  • Износ штокового механизма привода селектора. Повышенный шум во время движения после переключения с первой на вторую и выше передач.
  • Нарушение сцепки шестерён, сколы зубьев, износ шестерён. Гул в коробке при переключении передач и ускорении автомобиля. Самопроизвольные сбросы передач на уровень вниз.
  • Выход из строя ведомой шестерни. Посторонний шум при движении только на пятой передаче.
  • Нарушение работы синхронизаторов любой из передач проявляется скрежетом и посторонним шумом при включении передач. Дальнейшая эксплуатация коробки с подобными симптомами ведём к поломке шестерён, износу подшипников главного вала, дифференциала и поломке шрусов.
  • Недостаточный уровень трансмиссионного масла в коробке, его утечка в результате износа сальников, уплотнителей, либо механического повреждения картера трансмиссии. Сильный шум на любой передаче.
  • Потеря уровня масла в результате утечки из левой части картера трансмиссии. Причиной может быть крышка картера, либо механическое повреждение.
  • Износ ведомой или ведущей шестерён главного вала, либо поломка, скол зубьев шестерни передачи заднего вала приводит к сильному шуму при включении и движении на передаче заднего хода.
Читайте также  Rotation на шинах что значит?

Стоимость ремонта АКПП Фольксваген Поло определяется после диагностики, где учитываются также работы по демонтажу и установке агрегата.

Например, снятие и установка автомата на Polo стоят от 6000 рублей, полная переборка узлов коробки – от 10 000 рублей, ремонт гидротрансформатора или электронного блока управления – от 8000 рублей. Гарантия после ремонта АКПП специализированных центров в среднем составляет 40-50 тысяч км пробега.

Если после диагностики выявлены одновременно сразу несколько дефектов, износ фрикционов, зубьев шестерён, пакетов и гидротрансформатора, то выгоднее произвести полную замену автомата на контрактную (восстановленную).

Цена восстановленной б/у АКПП начинается от 15 000 рублей, ресурс её пробега будет 60-80 тысяч км. Новая оригинальная коробка-автомат на Поло стоит 65 000 рублей без учёта работ по её установки.

1.1.4. Volkswagen Polo. Управление коробкой передач.

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Автомобили комплектуются механической пятиступенчатой и автоматической шестиступенчатой коробками передач.
Механическая коробка передач имеет пять передач переднего и одну передачу заднего хода. Переключение передач осуществляется по схеме, нанесенной на рукоятку рычага переключения передач.

Рычаг переключения передач.
Переключение передач следует выполнять только при полном выключении (нажатии до упора) педали сцепления.
Для включения любой передачи переднего хода необходимо перевести рычаг из нейтрального положения в требуемое положение. Для включения передачи заднего хода нужно надавить на рычаг вниз и перевести его до упора влево и вперед.

Включать передачу заднего хода можно только после полной остановки автомобиля.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Автоматическая коробка передач имеет шесть передач переднего и одну передачу заднего хода. Управление коробкой передач осуществляется с помощью рычага селектора, расположенного на туннеле пола. На накладке кожуха рычага нанесены две шкалы – автоматического и ручного режимов работы. При включенном зажигании на дисплее в комбинации приборов отображается текуще лектора.

Рычаг селектора автоматической коробки передач: 1 – кнопка блокировки рычага; 2 – рукоятка рычага; 3 – шкала ручного режима; 4 – шкала автоматического режима.

При стоянке (парковке) автомобиля рычаг селектора должен находиться в положении Р. При этом коробка передач и, соответственно, ведущие колеса автомобиля заблокированы. Выбирать это положение селектора следует только при неподвижном автомобиле. Селектор оборудован специальной блокировкой, которая предотвращает случайный перевод рычага селектора в положение для движения. Для перевода рычага селектора из положения Р в другое положение (R – задний ход; N – нейтральное положение; D – движение вперед, S — спортивный режим) необходимо, при включенном зажигании и нажатой педали тормоза, нажать кнопку блокировки рычага. При быстром перемещении рычага селектора через положения N (например, из положения R в D) селектор не блокируется. Это позволяет, например, раскачивать застрявший автомобиль. Блокировка селектора включается, если рычаг селектора (при не нажатой педали тормоза и скорости движения не выше 5 км/ч) будет находиться в положение N дольше 1 с. Пускать двигатель следует только при нахождении рычага селектора в положении Р (двигатель также можно пустить при нахождении рычага в положении N, однако делать это рекомендуется только в том случае, когда при нахождении рычага в положении Р пуск почему-либо невозможен). В положении рычага N коробка передач находится в нейтральном положении – крутящий момент на колеса не передается. Для троганья с места вперед необходимо перевести рычаг селектора в положение D, отпустить педаль тормоза и, если автомобиль не пришел в движение, слегка нажать педаль «газа». В холодное время года не следует начинать движение сразу после пуска двигателя. Нужно дать двигателю прогреться, хотя бы в течение 3–5 мин, при этом прогреется и жидкость в автоматической коробке передач. Если попытаться тронуться с места при непрогретом двигателе, он может заглохнуть. При движении автомобиля передним ходом все передачи переключаются вверх и вниз автоматически. Момент переключения зависит от нагрузки на двигатель, индивидуальной манеры вождения и скорости движения. Для движения задним ходом необходимо при неподвижном автомобиле перевести рычаг селектора в положение R. Перевод рычага селектора в положение спортивного режима движения – S применяют для повышения динамических характеристик автомобиля. При этом все передачи переднего хода автоматически переключаются вверх позднее, а вниз раньше, чем при положении рычага селектора в положение D. Это позволяет более полно использовать мощность двигателя. При кратковременных остановках (например, на светофоре) не следует переводить рычаг селектора в положения P или N – нужно удерживать автомобиль на месте, нажав педаль тормоза. Это особенно важно при остановке на подъеме. При остановке на длительное время или при парковке автомобиля нужно остановить автомобиль нажатием педали тормоза, а затем включить стояночный тормоз и перевести рычаг селектора из положения движения в положение Р. В режиме ручного переключения можно переключать передачи вверх или вниз по желанию водителя. Для этого следует перевести рычаг из положения D в правый паз селектора. При этом автомобиль будет продолжать движение на текущей (используемой до переключения) передаче до тех пор, пока система автоматически не переключит передачу, исходя из текущих условий движения. Для включения более высокой передачи необходимо перевести рычаг селектора вперед (положение «+»), а для переключения вниз – назад (положение «–»).
В ручном режиме управления коробкой передач переключение на болеевысокую передачу происходит автоматически незадолго до достижения максимально допустимого числа оборотов. Переключение вручную на более низкую передачу происходит только в том случае, если после этого обороты двигателя не достигнут предельного значения. Функция автоматической коробки передач Kick-down предназначена для интенсивного разгона автомобиля во время движения при положениях рычага селектора в положениях D, S и ручного переключения. При полном нажатии на педаль «газа» автоматическая коробка переключается на более низкую передачу, в результате чего автомобиль разгоняется с максимально возможным в данных условиях ускорением. Переключение на более высокую передачу в режиме Kick-down происходит, когда обороты двигателя достигнут максимально допустимого значения.
Ни в коем случае не нажимайте педаль «газа» при переводе рычага селектора из положений Р и N в положения движения (D, R, S). Это может привести к потере контроля над автомобилем и к аварийным поломкам автоматической коробки передач.
Обязательно включайте стояночный тормоз всегда, когда вы покидаете автомобиль, даже ненадолго. Рекомендуется переводить рычаг селектора в положение Р только при включенном стояночном тормозе.
Нельзя переводить рычаг селектора в положение R и Р до полной остановки автомобиля.

Если необходимо обеспечить возможность перемещения автомобиля вручную (прокатывания), переведите рычаг селектора в положение N. Не забывайте при этом включать стояночный тормоз при остановке автомобиля, т. к. он может покатиться самопроизвольно. Режим N используется также для буксировки автомобиля. Помните, что буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач можно только вперед со скоростью не выше 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Для буксировки на большее расстояние необходимо вывесить ведущие (передние) колеса или прибегнуть к помощи эвакуатора.

Возможные причины, при которых не заводится Фольксваген Поло седан

Главное преимущество нового автомобиля − то, что он новый. Не нужно менять «расходники» до первого ТО, кузов − идеально «чистый» без единой царапины, ходовая крепко сидит на всех уровнях, двигатель работает, как часы.

Читайте также  Скрипят щетки дворников что делать?

Но приходит тот самый момент, когда все идет наперекосяк. Автомобили тоже стареют, и их старость − это снежный ком: небольшие «заморочки» со временем превращаются в полноценные проблемы, требующие настоящей реанимации «железного коня».

Каждый автомобиль имеет свою историю болезней. Одни страдают от быстрого износа ходовой части, другие испытывают трудности с электроникой, третьи жалуются на проблемы с двигателем и трансмиссией.

Хуже всего, когда неисправности возникают в узлах силовой установки. Мотор − самый ценный «орган» автомобиля. Соответственно и стоимость его починки одна из наиболее высоких.

Работа двигателя напрямую зависит от системы зажигания. Благодаря ей возможен запуск силовой установки. Выход из строя элементов системы пуска − это настоящий кошмар для любого автомобилиста, особенно для начинающего.

Представьте: садитесь рано утром в машину, чтобы поехать на работу, поворачиваете ключ в зажигании, пытаетесь завести двигатель, а он не заводится! Повторяете процедуру снова и снова, но все впустую. Только свечи топите бензином. Приходится пешком добираться до остановки и на общественном транспорте ехать на работу. Весь день испорчен.

С такой ситуацией сталкиваются многие автолюбители. Причин ее возникновения может быть масса. Первая мысль, которая должна закрасться в голову автомобилиста, − работает ли стартер? А также насколько резво он «крутится».

  1. Возможные проблемы плохого пуска двигателя
  2. Замена вышедшего из строя масляного насоса
  3. Замена вышедшего из строя топливного насоса

Возможные проблемы плохого пуска двигателя

Если стартер вообще не активируется и не срабатывает тяговое реле, то возможны два пункта неисправности: собственно сам стартер «помер» или есть нарушения в электрической цепи. Редкое явление − установленный на цепь питания предохранитель. К счастью, Фольксваген Поло не является обладателем подобного устройства, поэтому исключаем возможность выхода из строя предохранителя.

Причина отсутствия питания − севший аккумулятор или плохо затянутые провода на клеммах. С проводами все просто: подтягиваем их, и питание восстанавливается. Если батарея на «нуле», то без посторонней помощи не обойтись: ищем доброго самаритянина, который даст «прикурить».

Вялая работа стартера тоже не годится. Она является признаком слабой зарядки АКБ. Поэтому либо заряжаем батарею, либо меняем ее на свежую.

Бодрая работа стартера исключает причины, связанные с аккумулятором. Перед поникшим автомобилистом возникают другие две проблемы. Первая находится в плоскости, называемой система зажигания. Вторая кроется в системе подаче топлива.

Чаще всего встречается первая проблема. «Движок» не заводится, потому что отсутствует искра. Вопрос один − в какой именно части системы возникла неполадка?

Низковольтная часть состоит из датчика и специальной коробки, напичканной электроникой. В ней как раз и образуется желанная искра. Второй компонент − трансформатор, или в простонародье, катушка зажигания, к которой подключаются свечи. Высоковольтные провода благодаря распределителям снабжают свечи током высокого напряжения. Конечный этап − свечи, которые создают искру, необходимую для пуска двигателя.

Проверка должна проходить в особом порядке. Начинаем с высоковольтной части: вынимаем провод из распределителя и крепим его конец рядом с кузовом автомобиля. Следим за тем, чтобы провод не касался поверхности, иначе вся электроника на седане выйдет из строя. Заводим двигатель и наблюдаем за наконечником провода. Между ним и корпусом должен проскочить заряд электричества. Если этого не происходит, снимаем крышку с распределителя, чистим его контакты, осматриваем «бегунок» и провода. При наличии дефектов меняем детали. Также необходимо высушить свечи, залитые бензином.

Исправность свечей − это новый этап проверки. Достаем их из катушки, подключаем к ним высоковольтные провода, собираем в пучок и запускаем стартер. На электродах свечей замелькают маленькие искорки. Если искры по−прежнему нет, то, значит, проблема глубже, чем думали.

На следующем этапе проверяем катушку, а точнее напряжение, поступающее на элемент. Сделать это можно при помощи тестера или подкапотной лампы. Если напряжение отсутствует, то загвоздка того, что двигатель не заводится, состоит в катушке. Дефектная деталь подлежит замене. Однако, возможно, что ток не поступает в результате плохого соединения проводов или банального загрязнения.

Последний рубеж − низковольтная часть системы. Единственное, что тут можно сделать, − это «потыкать» контакты разъема распределителя. Утечка напряжения, возможно, происходит из−за них. Но если напряжения до сих пор нет, то, значит, следует везти автомобиль на компьютерную диагностику электронных систем. При помощи специализированного оборудования мастера выявят причину неисправности.

Самая большая редкость, почему мотор не заводится, − поломка ремня привода распределительного вала. В основном она связана с истертой зубчатой поверхностью ленты. Ремонт механизма лучше доверить профессионалам.

Замена вышедшего из строя масляного насоса

Абсолютно другой очаг возникновения дилеммы на седане Фольксваген Поло − неисправность масляного насоса. Устройство служит для подачи масла в систему и смазки подвижных частей двигателя. Если давление постоянно падает в результате снижения степени впрыска или возникновения протечек в корпусе цилиндров или самого насоса, то элемент следует как можно скорее заменить на новый.

Для процедуры потребуется ключ Torx T45, шестигранник на «5» и тонкие щипцы:

  1. Демонтируем масляный картер. Для этого следует снять брызговик двигателя и слить масло из системы смазки. Снимаем щиток маховика и откручиваем двадцать креплений самого картера. Аккуратно стучим по краям картера резиновым молотком и отсоединяем деталь.
  2. Затем демонтируем защиту звездочки насоса и пружину натяжителя в его приводе.
  3. Отвинчиваем болт, крепящий натяжитель к блоку цилиндров, и снимаем компонент.
  4. Потом снимаем звездочку насоса, осторожно откручивая болт.
  5. Наконец, выкручиваем еще три винта, удерживающих корпус насоса, и снимаем деталь.
  6. На место старого ставим новый масляный насос и собираем все в обратном порядке.
  7. Заполняем резервуар маслом и проверяем, заводится ли автомобиль.

Свежий, только привезенный с немецкого завода масляный насос для седана Поло стоит порядка 12000 руб. Поношенный экземпляр можно приобрести по цене в несколько раз дешевле. Все зависит от пробега авто.

Замена вышедшего из строя топливного насоса

В копеечку влетит также замена топливного насоса на седане Поло. Неисправность в этом агрегате является одной из распространенных причин того, почему не заводится автомобиль.

Электрический топливный насос посредством системы впрыска подкачивает к форсункам двигателя определенное количество топлива, необходимое для запуска силовой установки и передвижения машины. Срок службы аппарата зависит от многих критериев. Среди них важную роль играет качество топлива, получаемого на АЗС, а также количество грязи, проникающей в систему. Главными признаками засорения насоса помимо того, что двигатель не заводится, являются неприятные звуки в моторе, который время от времени начинает глохнуть.

Принцип работы бензонасоса прост. В устройстве используется специальный поплавок, который с уменьшением уровня топлива в баке, опускается. Потенциометр, реагирующий на маневры поплавка, увеличивает сопротивление датчика и одновременно понижает напряжение на стрелке, указывающей на количество топлива на борту. Чем больше падает напряжение, тем ближе становится отметка «0» на приборной панели.

Читайте также  Где расположены датчики давления в шинах?

При демонтаже неисправного топливного насоса следует знать, что пары бензина содержат ядовитые вещества, вредные для человеческого организма. Поэтому работы рекомендуется проводить на открытом воздухе.

Последовательность действий по замене бензонасоса на седане Поло:

  1. Демонтируем АКБ.
  2. Удаляем крышку на дне багажника.
  3. Чтобы отделить насос от датчика, нужно открутить небольшой отверткой крепления, расположенные по бокам устройства.
  4. Ослабляем хомута трубопроводов и снимаем оба вида: подающий и возвратный.
  5. Закрываем отверстия трубок.
  6. Откручиваем накидную гайку 3217 специальным ключом. Стоит приспособление не мало (в районе 2000 руб.!), поэтому вместо него можно воспользоваться деревянным колышком и молотком: подставляем конец «деревяшки» к граням гайки и легонько бьем молоточком.
  7. Из горловины бака достаем прокладку и металлический фланец.
  8. Отсоединяем бензонасос от байонетного затвора и извлекаем.
  9. При обратной сборке следует учитывать следующие моменты: перед установкой нового бензонасоса уплотнительное кольцо необходимо смочить в моторном масле; датчик топлива не должен получить повреждения, и «смотреть» он должен в сторону трубопроводов.

Оригинальный топливный насос марки VAG для седана Поло стоит от 11 000 руб. Его кодовый номер − 6rf 919 051 d. Удовольствие дорогое, но это ж не фильтр поменять!

Кстати, топливный фильтр тоже стоило бы заменить. С него−то зачастую и начинаются проблемы с насосом, плавно перетекающие в систему пуска двигателя. Топливный фильтр на немецком седане, как правило, рекомендуют менять каждые 30 000 км. Но цифра может варьироваться в зависимости от степени засора элемента.

Если в двигателе появляется неровный гул, сопровождающийся потерей мощности авто и увеличением расхода топлива, то на лицо явные признаки износа топливного фильтра. Стоит такая вещь недорого. Оригинал обойдется владельцу седана в 1500 руб. Аналогичный образец популярной марки Filtron стоит около 1000 руб. Согласитесь разница есть: или покупать целый бензонасос за более, чем 10 000 руб., или приобрести за 1000 руб. топливный фильтр, который не только сбережет ресурс агрегата, но и увеличит срок его эксплуатации.

В завершении «топливной» темы стоит отметить еще одного виновника проблемы, почему не заводится двигатель. Им является регулятор давления топлива.

Главный замысел аппарата заключается в поддержании требуемого давления в форсунках, которое меняется в зависимости от режима работы силовой установки.

Давление проверяется не сложно: подсоединяем манометр между топливным шлангом и штуцером, одновременно отключая вакуумный провод. При правильной работе давление в системе должно вырасти. Если этого не произошло, то меняем вакуумный шланг и вновь проверяем значение манометром. Если изменений не произошло, то теперь мы знаем, где собака зарыта, − проводим замену регулятора.

Таким образом, основными проблемными зонами, из−за которых не заводится «немец», являются системы зажигания, впрыска топлива и регуляции масляного давления.

Volkswagen Polo Sedan СеВеРяНкА › Бортжурнал › Как правельно заводить автомобиль

Как вы считаете стоит ли заводить автомобиль ВСЕГДА через сципление или это бред ? Если стоит то обьясните почему .

Volkswagen Polo Sedan 2012, 105 л. с. — наблюдение

Машины в продаже

Volkswagen Polo, 2017

Volkswagen Polo, 2017

Volkswagen Polo, 2012

Volkswagen Polo, 2018

Комментарии 20

Сам задавался этим вопросом, до этого 3110 была, там жал только в морозы. На полике жму всегда
1. В инструкции к полику есть такая рекомендация.
2. Электрике и железу полегче.
3. Уже привык)

Всем спасибо за советы и ответы на вопросы =)

не знаю кто как, а я выжимаю)))
1.легче двигателю.
2.а вдруг на передаче стоит!

Выжимаю только в лютый мороз (-25 и ниже по градуснику). Такое было пару раз за всё время владения автомобилем. Поэтому считаю, что стоит выжимать только при необходимости.

У тебя ведь была пятнажка, в морозы она ведь дергается при запуске

К сожелению в эти моменты не встречал так как эксплуатировал её пол года с конца зимы и до её начала потом 2 месяца без авто и полик купил =)

я зимой только выжимаю в морозы

Я дома сижу когда машина заводится))

Только зимой выжимаю, т.к. зимой масло гуще, и стратеру будет легче крутить при выжатом сцеплении! Ну и плюс у меня привычка осталась после 10ки, потому что на ней в коробке у меня было залито хорошее, но очень густоватое масло, которое зимой становилось еще гуще и машина без сцепления очень тяжко заводилась, а в -30 если даже на только что заведенной машине отпустить сцепление — она глохла. Так что приходилось по 10-15 мин сидеть с выжатым сцеплением пока масло в коробасе не прогреется)))

с одной стороны легче аккуму, но при холодном запуске идет дополнительная нагрузка на полумесяцы коленвала т.к. они получают маслянное «голодание»(они нужны для регулировки продольного хода коленвала)не существенное конечно, но это доказано, считаю выжим сцепления дурной привычкой, ни чего личного, всем удачи

джету без этой дурной привычки не заведешь

без такой дурной привычки и корейца ни одного не завести)))

Всегда выжимаю.
1-привычка
2-меньше нагрузка на электрику пусковыми токами
3-а вдруг на передаче.
4-зимой это ещё лучше для КПП и электрики

Можно и не выжимать, все будет хорошо и все получится. У меня скорее больше привычка и страховка от передачи, зимой авто всегда на передаче стоит.