Буксует сцепление УАЗ Буханка что делать?

Почему буксует сцепление автомобиля: основные причины и ремонт

Сцепление в устройстве автомобиля является важнейшим узлом, так как данный механизм передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию, фактически, связывая указанные агрегаты между собой. Также сцепление позволяет разъединить мотор и коробку в момент переключения передачи.

С учетом того, что данный узел подвержен большим нагрузкам, часто в процессе эксплуатации водитель сталкивается с тем, что буксует сцепление. Неисправность обычно возникает по причине износа фрикционных накладок диска сцепления, а также износа или поломок других элементов.

Как правило, пробуксовка сцепления проявляется таким образом, что машина не разгоняется, ухудшается тяга и наблюдается потеря мощности, появляются вибрации и т.д. Далее мы рассмотрим, как определить, что сцепление буксует, причины пробуксовок и способы ремонта.

Пробуксовка сцепления: на что обратить внимание

Итак, как уже было сказано выше, сцепление позволяет передавать и прерывать подачу крутящего момента от маховика двигателя на первичный вал коробки. При этом ресурс данного механизма ограничен.

Первыми признаками износа сцепления и его пробуксовки является потеря динамики автомобиля. Например, водитель включает передачу при старте с места, отпускает сцепление и жмет на газ.

Если газовать сильно, в салоне можно почувствовать характерный неприятный запах горелого сцепления (аналогично тому, когда водитель подпаливает сцепление во время пробуксовок колес в грязи, снегу или на льду). Единственная разница, что сцепление подпаливается, однако колеса при этом не буксуют.

В дальнейшем изношенное сцепление приводит к тому, что кроме потери тяги возникают трудности с переключением передач. Параллельно во время работы сцепления (как при включении, так и при выключении) могут появляться посторонние звуки (хруст, стуки, скрежет, скрипы и т.д.).

Так или иначе, но появление таких признаков (как отдельных, так и в комплексе), говорит о проблемах с данным узлом. Запах гари сцепления, особенно если водитель не резко бросает педаль, указывает, что диски сцепления «буксуют» вместо того, чтобы уверенно входить в зацепление и передавать момент на коробку передач.

В подобной ситуации потребуется, как минимум, замена ведомого диска сцепления. При этом важно своевременно провести диагностику сцепления, так как существуют риски повредить маховик двигателя или первичный вал КПП.

Если буксует сцепление: как проверить и что делать водителю

Чтобы провести проверку на предмет того, буксует сцепление или нет (особенно если признаки только первичные или проблема плавающая), не обязательно сразу ехать на СТО. Проверить сцепление на пробуксовку можно своими силами:

  • сначала потребуется завести двигатель, далее нужно хорошо затянуть ручник (стояночный тормоз);
  • теперь следует включить первую скорость и начать медленно трогаться (ручник не опускается);
  • при старте нужно слегка нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление, выполняя действия параллельно;
  • после того, как сцепление «схватится», мотор в норме должен заглохнуть (это говорит о том, что сцепление не буксует, нагрузка на ДВС растет, но мотор не «вытягивает» и глохнет).
  • Если этого не произошло, то есть двигатель продолжает работать, тогда очевидны признаки пробуксовки сцепления.

Допустим, водитель обнаружил, что буксует сцепление. Опять же, не во всех случаях нужно сразу обращаться к специалистам или менять комплект сцепления, то есть выполнять сложный и дорогой ремонт. Не всегда, но часто решить проблему пробуксовки сцепления можно своими руками в условиях обычного гаража. Главное, знать, почему сцепление буксует.

  • Чаще всего пробуксовки возникают в результате того, что изнашиваются (стираются) фрикционные накладки. Все буде зависеть от того, какова степень их износа.

Если между рабочими поверхностями расстояние находится на отметке 0.2 миллиметра, можно выполнить регулировку свободного хода педали сцепления. Если же износ окажется большим, тогда ведомый диск с накладками нужно менять.

  • Еще одной причиной, по которой сцепление буксует, является масло на фрикционных накладках. В случае, когда на накладки попало масло, накладки нужно очистить и высушить.

Для очистки достаточно протирки керосином, после чего накладки также протираются сухой чистой ветошью и слегка зачищаются наждачной бумагой с мелким зерном.

  • Следующей в списке причиной пробуксовок сцепления могут оказаться элементы и детали гидропривода, изготовленные из резины. Фактически, такие детали разбухают, в результате чего гидропривод не способен нормально работать и сцепление буксует.

Завершающим этапом становится замена тормозной жидкости, после чего прокачивается тормозная система и дополнительно выполняется прокачка сцепления.

  • Также специалисты выделяют потерю эластичности нажимных пружин. Если машина с пробегом и возраст ТС превышает десятилетнюю отметку, при этом общий износ сцепления может быть незначительным, даже в этом случае эластичность нажимных пружин ухудшается.

В результате давление этих пружин оказывается слабее, чем нужно, пружины не давят на ведомый диск в полной мере, сцепление буксует. Чтобы провести проверку пружин, нужно снимать диск сцепления. Как правило, если дело доходить до снятия сцепления, а пробег у автомобиля больше 70 тыс. км, отдельно рекомендуется сразу менять механизм полностью, то есть устанавливать новый комплект.

Причем, делается это независимо от состояния уже установленного сцепления. Причина — средний срок службы сцепления составляет около 80-100 тыс. км., то есть оставлять старое сцепление или менять отдельные детали (только выжимной подшипник, ведомый диск или корзину) попросту нецелесообразно.

Дело в том, что уже через 10-20 тыс. км. потребуется заново снимать сцепление по причине неизбежного износа тех элементов, которые не были заменены ранее. С учетом того, что сама процедура замены сцепления трудоемкая, лучше сразу менять весь механизм комплектом.

Подведем итоги

Как видно, с проблемой, когда буксует сцепление, рано или поздно может столкнуться каждый автовладелец. Дело в том, что сам механизм сцепления представляет собой узел с ограниченным соком службы (обычно, 80-100 тыс. км.), а в тяжелых условиях отдельные элементы (например, ведомый диск или выжимной подшипник) могут выйти из строя намного быстрее.

Буксует сцепление на уаз буханка 409 двигатель

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.

В некоторых случаях положение дел удается исправить путем изменения положения педали сцепления, немного подняв или опустив ее. Для этой цели, а также для регулировки полного хода педали сцепления у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

Читайте также  Сигнализация сама закрывает двери что делать?

— Для автомобилей семейства Уаз Хантер : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Сцепление не полностью выключается («ведет»)

1 Увеличен свободный ход педали сцепления (свыше 55 мм ) 1. Отрегулируйте, как описано в главе «Регулировка привода выключения сцепления» 2. Деформирован ведомый диск 2. Выправьте или замените диск 3. В систему гидропривода попал воздух 3. Прокачайте систему 4. Разрушены детали ведомого диска 4. Замените диск 5. Заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала 5. Устраните причину заедания (заусенцы, грязь, забоины и т.д.) 6. Не лежат в одной плоскости, параллельной плоскости маховика, оттяжные рычаги нажимного диска 6. Разберите сцепление и отрегулируйте положение оттяжных рычагов 7. Увеличены зазоры в приводе сцепления 7. Замените изношенные детали

Сцепление не полностью включается при отпущенной педали («буксует»)

1. Отсутствует свободный ход педали сцепления 1. Отрегулируйте привод выключения сцепления 2. Заедает механизм перемещения нажимного диска 2. Устраните причину заедания или замените диск 3. Снижение усилия или поломка нажимных пружин 3. Замените нажимные пружины 4. Замасливание дисков (поверхностей трения) 4. Промойте диски и накладки бензином и протрите их насухо 5. Перегрев сцепления вследствие длительного буксования 5. Дайте сцеплению остыть

Неплавное включение сцепления (с рывками и вибрациями)

1 Замасливание и прихватывание дисков (поверхностей трения) 1. Замените фрикционные накладки или промойте их в бензине и прошлифуйте мелкой шлифовальной шкуркой дня снятия выступающих неровностей. Такой же шкуркой зачистите поверхности маховика и нажимного диска. Устраните причину замасливания 2 Износ фрикционных накладок до заклепок 2. Замените фрикционные накладки 3. Не лежат в одной плоскости, параллельной плоскости маховика, оттяжные рычаги нажимного диска 3. Разберите сцепление и отрегулируйте положение оттяжных рычагов

Шумы в сцеплении (при нажатии на педаль)

1 Изношен подшипник сцепления или в нем нет смазки Педаль сцепления не 1. Смажьте подшипник. Если шум не исчезнет, замените подшипник

Педаль сцепления не удерживается в верхнем положении

Друзья, здравствуйте!
Наконец то нашлось время написать обзор по итогам данного проекта.
Сам обзор лежит в бортжурнале нашего «Боевика»
Смотри здесь.

С уважением,
Всеволод Фомин,
спортивная команда «Формула4х4».

Буксует сцепление УАЗ Буханка что делать?

Wasilih 09 июл 2012, 19:28

буксует сцепление

Warrax 09 июл 2012, 20:02

буксует сцепление

Greg 09 июл 2012, 20:07

буксует сцепление

Warrax 09 июл 2012, 20:14

буксует сцепление

Greg 09 июл 2012, 20:18

А РЦС — самоподводящийся?

К чему спрашиваю — выжимной должен быть надёжно поджат к лепесткам корзины, иначе те могут сильно разогреваться от трения и терять упругость.

буксует сцепление

Warrax 09 июл 2012, 20:29

А РЦС — самоподводящийся?

К чему спрашиваю — выжимной должен быть надёжно поджат к лепесткам корзины, иначе те могут сильно разогреваться от трения и терять упругость.

буксует сцепление

Warrax 09 июл 2012, 21:13

Вот и остается подумать, что сцепление БМВ тоже бракованное (чушь собачья, скорее всего!) и заказать новое такое же.
Либо от ГАЗ-53 впиндюрить.
Ездить-то хочется!

Кстати, видел кто-нибудь живьем маховик от БВМ? Там случайно рабочая поверхность не притоплена вглубь в сравнении с крепежами корзины?

буксует сцепление

Skay 09 июл 2012, 22:35

буксует сцепление

Warrax 09 июл 2012, 22:45

буксует сцепление

Greg 09 июл 2012, 23:26

Хватит думать, разбирать уже пора.

Сцепление ГАЗ-53 — нафиг, оно не нужно. Есть лапковая корзина с более чем достаточным запасом по прижиму, в которую при необходимости можно ещё 3 доп. пружины впихнуть.

буксует сцепление

Warrax 09 июл 2012, 23:35

Хватит думать, разбирать уже пора.

Сцепление ГАЗ-53 — нафиг, оно не нужно. Есть лапковая корзина с более чем достаточным запасом по прижиму, в которую при необходимости можно ещё 3 доп. пружины впихнуть.

От ГАЗ-52 типа?
Тогда надо и рабочий сцепления менять — регулируемый ставить, и выжимной с пружинкой.

Может и вправду под Бэхину сцепу шайбы впиндюрить — вдруг она на плоскости уазкиного маховика действительно в полувыжатом состоянии получается?

буксует сцепление

Greg 09 июл 2012, 23:50

Читайте также  Коробка передач дсг что это такое?

Оно самое. Только выжимной не обязательно регулируемый. Постоянного зацепления тоже нормально работает.

Зачем??
Если диск штатный, значит толщина у него, какая положено.
А если лепестки отожглись, то никакие шайбы силу прижима уже не вернут.

Лючок бы тебе для начала скинуть да заглянуть внутрь. вдруг что интересное увидишь.

буксует сцепление

Warrax 10 июл 2012, 00:03

Оно самое. Только выжимной не обязательно регулируемый. Постоянного зацепления тоже нормально работает.

Зачем??
Если диск штатный, значит толщина у него, какая положено.
А если лепестки отожглись, то никакие шайбы силу прижима уже не вернут.

Лючок бы тебе для начала скинуть да заглянуть внутрь. вдруг что интересное увидишь.

Вот меня и смущает то, что это сцепление сразу с новья вонять начало. Не спроста же!?
Лючок открывал — с виду все хорошо.

Про корзину ГАЗ-52: выжимной постоянного вращения лапки там не сгрызет?

буксует сцепление

Greg 10 июл 2012, 00:09

буксует сцепление

Wasilih 10 июл 2012, 00:10

буксует сцепление

Warrax 10 июл 2012, 00:33

Про выжимные я две истории слышал:
Первая: если выжимной не постоянного вращения, то он прекрасно себя чувствут, не вращаясь, но при выжиме сцепления получается почти мгновенное ускорение с покоя до приличных оборотов. Это якобы сильно его изнашивает и приводит к быстрому умиранию.
Вторая: выжимной постоянного вращения плавно раскручивается одновременно с двигателем, когда выжимаешь сцепление — ничего ужасного с ним не случается. Но он постоянно вращается, когда нужно и не нужно, и поэтому быстро изнашивается.
На хорошую шутку похоже, но и то и другое, думаю, правда.

Из моего собственного опыта на старом УАЗике, когда еще сам машины ремонтировал: выжимной (не постоянного вращения — с пружинкой) работает довольно долго и счастливо, если он не касается корзины. Если нечаянно шток зажать, то он умирает очень быстро.
Про волговские выжимные (постоянного вращения) ничего сказать не могу, поскольку сцепления меняю быстрее, чем выжимной.

зы: а все-таки надо маховик от БМВ поглядеть где-то, че-то мне слова Wasilih в душу запали. А вдруг там правда прижимная плоскость на маховике не совпадает с плоскостью крепления корзины? Тогда хотя бы понятно будет откуда такие косяки в общем-то хорошей сцепы хорошего производителя.

буксует сцепление

Wasilih 10 июл 2012, 00:51

буксует сцепление

Warrax 10 июл 2012, 01:07

Все, у кого установлены на УАЗах сцепления от ГАЗ-53 очень довольны. Никто не жалуется — говорят вечные.
Единственный минус — газоновское на несколько килограммов тяжелее. Это плохо сказывается на динамике оборотов. Иногда возникают проблемы с включением передач — приходится некоторое время ждать, когда обороты упадут.
Один мужик даже маховик стачивал для уравнивания веса, но он к сожалению потерялся и о развитии событий ничего не написал. (Надеюсь, маховиком его не прибило? Тьфу-тьфу. )
Сейчас есть газоновские лепестковые от фирмы LUK.
Только для мелких шлицов на первичном валу, говорят нужно ферадо какое-то америкосное заказывать. Как найти в каталоге на экзисте?
Эх! Я бы ты такое с удовольствием впихнул.
Говорят, нужно систему коленвал-маховик-сцепление балансировать в сборе.
Это где и как можно у нас сделать?

Кстати. нашел тут ссылочку, о том что сцепления Sachs для БМВ, которое у меня стоит, тоже делают наши великие братья китайцы
http://www.slav-intorg.ru/shop.php?id=226618

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Буксует сцепление на 4й передаче.

Буксует сцепление на 4й передаче.

Сообщение Ed1986 » Вс янв 19, 2014 19:48

Сообщение Ed1986 » Пн янв 20, 2014 16:52

Сообщение VladislaV » Пн янв 20, 2014 17:30

Сообщение Nuke » Вт янв 21, 2014 04:41

Сообщение Ed1986 » Вт янв 21, 2014 11:49

Сообщение Ed1986 » Вт янв 21, 2014 17:49

Сообщение McLaud » Вс янв 26, 2014 10:41

Сообщение streich » Вс янв 26, 2014 15:27

Пытался найти в каталоге деталь с названием «шток» так и не нашел, что надо отрегулировать? где он расположен?[/quote

откручиваешь рабочий цылинд и видишь шток, только беда в том что он там сейчас идет не регулируемый:((( я наверно буду новый рабочий покупать с регулируемым штоком.

Сообщение McLaud » Вс янв 26, 2014 16:20

Сообщение streich » Вс янв 26, 2014 19:52

Сообщение Nuke » Пн янв 27, 2014 04:55

Сообщение McLaud » Пн янв 27, 2014 09:47

Сообщение Nuke » Пн янв 27, 2014 12:04

Сообщение McLaud » Пн янв 27, 2014 12:16

Сообщение streich » Пн янв 27, 2014 14:08

Сообщение VladislaV » Пн янв 27, 2014 16:13

Сообщение McLaud » Пт янв 31, 2014 13:58

Сообщение Doyzer » Вс фев 02, 2014 06:08

Сообщение xozain9 » Пн фев 03, 2014 06:05

Разбирать и мазать шлицы,стакан выжимного.Подшибник что в коленвале (первичного вала коробки тоже набивть смазкой.Клин сцепы при нагреве (тепловые зазоры минимальны) 23.04.2012
Сообщения: 60
Откуда: Бурятия.Баунтовский р-он Добавлено: 03 Фев 2014 02:58 Заголовок сообщения:

Ситуация была похожая(Патр-Пикап 2012 год) ,ЗМЗ сцепа подклинивала,а на горячую,в пробках воще писец Был.Но косяк радикально исправлял,снял коробку и менял сцепу.Но к чему в этой теме пишу;смазки ,что на шлицах вала коробки,что на стакане выжемного было 0,0 десятых.Из стакана выжимного я пыль высыпал.Коли разобрал,и снял сцепу надо думаю заменить сразу,хлопотное дело,коробку снимать.Подшибник который в маховике стоит,203 кажется (вала коробки)хрустел сердешный,смазка высохла.Разобрал его набил литолом.После сборки подумал,лучше там графитовая смазка пошла-бы,пыльно там.Диск ведомый замерил до заклеп 2мм еще.На маховике выробатка,на ведущем диске тоже и термо пятна фиолетовые.Если сразу на 0 ТО все промазать то сцепа тыс 75 пройдет,но есть одно но,что-бы качественно все смазать,нужно коробку снять.

Что делать если буксует сцепление

Сцепление предназначено для кратковременного разрыва потока мощности от двигателя к трансмиссии при переключении передач. Принято считать, что оно присутствует только в механических коробках с ручным или автоматическим переключением, но на самом деле это теоретически необходимая принадлежность почти всех видов трансмиссии. Только реализовано оно может быть различными способами.

Как проявляется проблема со сцеплением

Неисправностей у муфты сцепления может быть несколько, с разным внешним проявлением:

  • сцепление не полностью выключается, «ведёт», то есть частично передаёт через себя крутящий момент даже в полностью выжатом состоянии;
  • обратная ситуация – муфта включена, но передаваемый крутящий момент сильно ограничен или отсутствует, в таких случаях говорят о пробуксовке сцепления;
  • в момент замыкания дисков происходят скачкообразные колебания крутящего момента, рывки и вибрации, муфта «дробит» и резонирует;
  • из сцепления доносятся посторонние шумы и запахи, обычно это гул, треск и запах гари.

Чаще всего при естественном износе проблемы начинаются с появления пробуксовок. Прочие неисправности являются следствием или происходят по причине бракованных деталей и нарушения правил эксплуатации.

Причины пробуксовки сцепления

Износ сцепления происходит непосредственно в моменты смыкания и размыкания дисков, когда существует их взаимное проскальзывание, то есть связан всегда с троганием с места и переключением передач.

Читайте также  Островок безопасности ПДД что это такое?

Если автомобиль будет непрерывно двигаться по загородной дороге без помех, населённых пунктов и светофоров, то сцепление из расходника превратится в вечный узел, который прослужит дольше, чем двигатель или кузов автомобиля.

Пробуксовку можно считать штатным режимом, когда она прекращается с полным отпусканием педали или штока, а также признаком полного износа, если диски продолжают проскальзывать при повышении крутящего момента двигателя, несмотря на полное снятие усилия с выжимного подшипника.

Злоупотребление неполным выжимом

Помимо своей основной функции, то есть размыкания связи между маховиком двигателя и первичным валом коробки, сцепление способно в определённых пределах трансформировать передаточное число.

Например, при трогании с места колёса, а значит и первичный вал коробки, неподвижны. Приложить к ним крутящий момент двигателя без пробуксовки невозможно, поскольку двигатель внутреннего сгорания – не электромотор, и его крутящий момент при нулевых оборотах также равен нулю.

Коленчатый вал надо раскрутить до получения приемлемой величины момента, приложить его к ведомому диску сцепления, после чего до набора некоторой скорости сцепление будет пробуксовывать.

Данный режим совершенно штатный, но им можно злоупотребить, то есть необоснованно продлевать время пробуксовки:

  • при попытке тронуться как можно более плавно и отсутствии опыта;
  • при трогании со второй или более высокой передачи вместо предназначенной для того первой;
  • компенсируя недостаток тяговых возможностей автомобиля неполным включением сцепления;
  • просто удерживая ногу на педали, не задумываясь о последствиях.

Сцепление при этом перегревается, быстро изнашивается и начинает буксовать при обычной езде, особенно на высших передачах, когда момент на нём максимален.

Загрязнение фрикционных дисков

Грязь на накладках ведомого диска может появиться по разным причинам:

  • подгорание накладок после долгой пробуксовки;
  • езда с глубоким погружением в воду и грязь;
  • попадание смазки во время замены деталей по небрежности;
  • подтекание сальников двигателя и коробки.

Сцепление редко делается с большим запасом по усилию рабочей пружины, поэтому малейшие загрязнения дисков и маховика, которые приводят к падению коэффициента трения, обязательно приведут к срыву в скольжение при попытке передать максимальный момент двигателя.

Сильный износ накладок

Накладки ведомого диска выполнены из специального материала, обладающего высоким коэффициентом трения по стали, но при этом достаточно мягкого.

От пробуксовок он изнашивается, толщина диска уменьшается, рабочего хода нажимного диска уже не хватает для надёжного прижима. В результате наступает пробуксовка, отчего накладки изнашиваются ещё быстрее.

Ослабление пружины нажимного диска

Ведущий диск в сцеплении выполнен в виде корпуса с центральной диафрагменной пружиной. Предварительный натяг этой лепестковой пружины создаётся ещё в процессе монтажа, когда корпус (корзина) притягивается по окружности винтами к маховику.

Со временем это усилие ослабевает из-за усталости металла и температурных нагрузок. Диски прижимаются с уменьшенной силой, и муфта уже не может передавать расчётный момент без проскальзывания.

Износ поверхности маховика

Маховик имеет проточку под ведомый диск, которая работает совместно с ведущим, зажимая накладки. Если машина имеет значительный общий пробег, за время которого неоднократно менялось сцепление, то и на маховике накапливается износ.

Его толщина уменьшается, появляются следы неравномерного износа, впадины и выступы. Всё это снижает усилие прижима и эффективность работы сцепления, приводя к проскальзыванию.

Неправильная регулировка

Конструкция привода сцепления может быть различной, в том числе и требующей периодических регулировок. Пренебрежение регламентом может привести к постоянной загрузке выжимного подшипника, что уменьшает приведённое к дискам усилие.

Результат всё тот же – пробуксовка и ускорение износа.

Как проверить буксует ли сцепление

В зависимости от конструкции трансмиссии, есть разные варианты тестирования сцеплений на пробуксовку.

На маховике

При монтаже корзины с заложенным в неё ведомым диском должен создаваться вполне определённый натяг, определяемый путём измерения зазоров или хода резьбы крепящих корзину винтов.

Этот ход уменьшается из-за износа маховика. Если он излишне велик, или визуально определяется значительный износ рабочей проточки под накладки, то маховик следует проточить до номинального размера или заменить на новый.

На механике

Механическая трансмиссия с ручным переключением устроена таким образом, что начало пробуксовки сцепления при пороговом его износе будет отмечено на самой высшей передаче и максимальном крутящем моменте двигателя.

Для проверки достаточно включить пятую или шестую передачу на скорости около 60-70 км/ч и полностью нажать на акселератор. Если машина начнёт в привычном режиме набирать скорость, а обороты двигателя по тахометру увеличиваться медленно и пропорционально стрелке спидометра, то сцепление пока не буксует.

В противном случае обороты резко возрастут, а скорость машины почти не изменится. Значит сцепление сорвало в пробуксовку, надо немедленно сбросить газ и осторожно отправиться к месту ремонта.

На вариаторе

Наличие сцепления на входе вариатора – редкость, но такое бывает. Определить наличие тут пробуксовки по ощущениям сложно, поскольку сам принцип работы вариатора подразумевает бесступенчатый характер изменения передаточного числа, в точности так же, как и у буксующего сцепления.

Но если замечено ухудшение разгона, переход двигателя на непривычно высокие обороты, то следует произвести диагностику коробки, где сканер, помимо прочего, позволит оценить и состояние сцепления.

На автомате

На том месте, где у механики сцепление, у классического гидромеханического автомата расположен гидротрансформатор. Для него пробуксовка – это совершенно нормальный режим работы, для чего он и создан.

Но сцепления, точнее, фрикционы, в коробке имеются, управляются они гидравлически и служат для придания плавности переключению передач. При их износе разгон ухудшается, в АКПП начинает гореть масло, что определяется по запаху от щупа.

Причиной пробуксовки фрикционов могут быть разные проблемы, чаще всего это отказы в гидроблоке из-за грязного масла. Потребуется капитальный ремонт АКПП.

На роботе

Работа одного или двух сцеплений на роботизированных коробках принципиально не отличается от обычной механики. С поправкой на знак, у коробок с двумя сцеплениями они включаются при нажатии, а не выключаются.

Но поскольку управляет ими здесь компьютер через сервоприводы, то вся эта система требует регулярной проверки сканером и при необходимости адаптации. Не стоит дожидаться проявления описанных выше симптомов пробуксовки, сцепления на роботах, особенно преселективных, стоят значительно дороже.

Сканер же позволит не только оценить состояние, но даже примерно предсказать остаточный ресурс.

Можно ли так ездить

Продолжать эксплуатацию с буксующим сцеплением крайне нежелательно. Не всегда удаётся точно контролировать момент начала скольжения, а мощность при этом выделится значительная.

Настолько, что накладки могут сгореть полностью за считанные секунды. После чего автомобиль будет обездвижен окончательно, возможно в опасном месте на дороге, а при ремонте потребуется менять ещё и маховик, покрывшийся трещинами от перегрева.

После первых признаков пробуксовок надо без резких ускорений и на небольшой скорости проследовать к месту ремонта, где заменить сцепление в комплекте. Попытки сэкономить на отдельных его частях обычно приводят к лишним работам по снятию-установке коробки передач.