Сколько ходит помпа на приоре 16 клапанов?

Сколько ходит помпа на приоре 16 клапанов

Работа автомобиля без системы охлаждения, практически, невозможна. В холодное время года автомобиль проработает полчаса, а в теплое – не более 5-10 минут. Помпа служит для создания циркуляции охлаждающей жидкости по автомобилю. Если водяной насос неисправен, жидкость перестает циркулировать, вызывая перегрев. Каковы признаки неисправности детали, и когда менять помпу?

Температура датчиков отображает вовсе не рабочую температуру двигателя – его показатели в несколько раз выше. На них отображается температура внутри системы охлаждения. Это значит, что жидкость нагревается до 80-90 градусов.

На приоре, как и любом другом автомобиле, невозможна работа двигателя без подключенной к нему помпы. Не важно,8 или 16 клапанов в системе, а важно, что если ремень ГРМ не будет надежно зафиксирован, то двигатель не заведется. Кстати, на обоих типах двигателя расположение водяного насоса не меняется. Сам же ремень ГРМ на приоре 16 клапанной версии двигателя отличается большей длиной.

Неисправности водяного насоса и способы устранения

Как показала практика, из строя выходят два элемента помпы:

Это основные составные части, которые подвержены износу. Если они пришли в негодность, то в ремонте помпы нет необходимости – ее просто заменяют. Вызвано это тем, что количество потраченного времени и сложность использования ремкомплекта абсолютно неоправданные – выход из строя происходит немного раньше, чем при полной замене узла.

Что говорит о поломке?

Признаки неисправности помпы достаточно просто определить, например:

  • утечка охлаждающей жидкости;
  • посторонний шум в насосе;
  • люфт;
  • просачивание жидкости на самой помпе.

Если проблема выхода воды или тосола из системы не означает неотлагательный ремонт, то шум и люфт говорят об износе подшипника. Такое развитие событий может привести к печальным последствиям – может заклинить помпу. В результате ремень ГРМ под действием силы натяжения рвется или просто слетает.

В таком случае поршень начнет ударять клапана двигателя, приводя к их деформации. Сами же клапана сильно гнуться, повреждая корпус и рабочие поверхности. Вот так выход из строя одной небольшой детали смежного блока приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя автомобиля.

Проверка новой помпы

Очевидно, что на новой детали невозможна утечка жидкости. До момента установки и запуска двигателя распознать повреждение сальника будет невозможно. Если устанавливаются б/у запчасти, то на ее поверхности не должно быть потеков.

Для проверки целостности подшипника нужно интенсивно расшатывать и крутить шкив – люфта быть не должно. Даже минимального. Если какие-то минимальные отклонения все же имеют место, то нужно обратить внимание на стопорный винт и, при возможности, подкрутить его. Люфт остался? Значит нужно заменить помпу на новую.

Немного о трудностях ремонта

Система охлаждения выполняет важную функцию. К замене ее составляющих, а тем более помпы, нужно подходить ответственно, тщательно взвешивая свои силы. Для проведения работы потребуется:

  • понимание принципов работы узла;
  • набор ключей, в том числе и для натяжного ролика;
  • помощник;
  • наличие 6-8 часов свободного времени.

Основная трудность замены заключается в труднодоступности точек крепления. Проведение работы подразумевает умение регулировать фазу газораспределения.

Для чего нужен помощник? Некоторые операции, такие, как натяжение ремня ГРМ, невозможно провести в одиночку.

Если процедура замены водяного насоса вызывает затруднения или опасения, то можно обратиться на СТО. Стоимость работы достаточно невысокая, как и самой помпы. Потому не стоит откладывать с заменой – это может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Чтобы не подорваться на мине, достаточно знать, где она заложена. Давайте поиграем в саперов и выясним, когда действительно нужно менять насосы охлаждающей жидкости и ремни ГРМ на вазовских моторах.

Двигатели отечественной разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, за исключением ВАЗ-11183, относятся к категории «втыковых». Что означает — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.

Двигатель ВАЗ-21116

И ежу ясно: если вовремя менять ремень, натяжные ролики и помпу, то риск получить разруху, уж если и не будет сведен к нулю (поправка на некачественные комплектующие), то станет существенно меньше.

Клапана двигателя ВАЗ-21116

Рядовому потребителю из официальных документов доступны только те, что прилагаются к автомобилю. Что из них следует? Открываем сервисную книжку Гранты. Замена ремня ГРМ — на 75 тыс. километров пробега для 8-клапанного мотора, про ремень 16-клапанного ни слова! Та же ситуация и с Калиной — мне попалась книжка, где об одном двигателе молчок, а на другом только проверяем состояние ремня, но и речи нет о плановой замене. С Приорой еще веселее — встречаются сервисные книжки, где вообще ни слова о механизме газораспределения, зато ремень компрессора кондиционера упоминают чуть ли не в каждом талоне ТО.

С Вестой и Иксреем прогресс налицо — на 45, 75, 105, 135 и 165 тыс. регулируем зазоры в механизме газораспределения. А первый раз планово вспоминаем ремень ГРМ вместе с роликами на 180 тыс. километров пробега! Это для 16-клапанных моторов ВАЗ-21129, 21179 и 8-клапанника Весты ВАЗ-11189. Не могу обойтись без цитаты: «2.11. Заменить ремень ГРМ вместе с роликами. 2.12. Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала (валов). Заменить зубчатый ремень, натяжитель и опорный ролик (для двигателя ВАЗ-11189 8-кл. только натяжитель) привода газораспределительного механизма двигателя. Отрегулировать натяжение зубчатого ремня». Мало того что масло масляное (дважды меняем один и тот же ремень), из всех деталей не вспомнили о самой уязвимой — помпе!

Водяной насос системы охлаждения двигателя

Вот она, мина — водяной насос. Относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения. Если помпа даст клина из-за кончины подшипника, то срежет зубья у ремня, и далее — разруха в моторе. И именно об этой детали «забыли» упомянуть в разделе регламентных работ всех сервисных книжек. Что с ней делать? Потребителю остается только гадать. Ждать кончины от естественного износа на «втыковом» моторе? Глупость. А если менять, то когда? Похоже, мина даже не сам водяной насос, а совершеннейшее к нему пренебрежение во всей официальной для потребителя «литературе» ВАЗа.

Новые вазовские моторы сейчас комплектуют качественными зубчатыми ремнями известных брендов. Верю, если не попадет на него масло — 180 тысяч он выходит. Но неужели разница в комплектующих столь велика, что на 8-клапаннике ВАЗ-11186 для Гранты ремень надо менять на 75-й тысяче, а на его ближайшем родственнике ВАЗ-11189 — на 180-й?

Продолжим исследование. Шкивам и вовсе сносу нет. Подшипник прижимного ролика до 180 тысяч? Допустим, хотя верится с трудом. Только зачем менять все это хозяйство на 180-й тысяче, если расчетный ресурс мотора — 220 тыс. км? Освежить перед кончиной или капремонтом? Не верите — посмотрите на фото, отснятое в цехах, где производят двигатели ВАЗа.

Регламентные работы для двигателей ВАЗа.

Сейчас на новых моторах применяют и корейские помпы, по слухам, более качественные. Но хоть режьте меня — не выходит ни одна помпа 200 тысяч. Не верю! Мало того, вижу полную неразбериху в сервисных книжках, отсутствие единого подхода к обслуживанию одних и тех же газораспределительных механизмов от модели к модели и, главное, безразличное отношение к потребителю. Не от всех заводчан — от тех, кто отвечает за конкретное направление и убивает бестолковыми бумажками работу других создателей автомобилей Волжского автозавода. Но коли заряд заложен, а специалисты не помогли, значит, разминировать будем сами.

Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179

Владелец любой пожилой иномарки с ремнем в приводе ГРМ подтвердит — ремонтники настаивают на том, чтобы при плановой смене ремня заменять и помпу, и прижимные ролики с подшипниками в сборе. И детали эти зачастую продаются комплектом. Причем со скидкой — весь набор дешевле, чем ремень, ролики, помпа в отдельности.

Не хочу лишний раз убеждать, что скупой платит дважды, но с годами пришел к выводу — западные производители вписывают в регламент смену ремня не из-за ремня как такового, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности сменить весь комплект деталей, связанный с приводом распредвала, и они его нашли.

Предлагаю так же действовать и с нашими двигателями. Почему? Формально на каждом ТО надо бы снять крышку и осмотреть ремень ГРМ и водяной насос. Надрыв ремня увидеть можно, подтек на помпе — тоже. И в том, и в другом случае деталь меняют не затягивая. Но это неисправность. А если все внешне нормально, идеальный вариант — включить профилактическую замену в регламент.

Ремень ГРМ

Как бы действовал сам, не имея четких указаний в сервисной книжке? И на 8-клапанном, и на 16-клапанном моторе менял бы как минимум помпу, а лучше и ремень, и натяжитель в промежутке между 60-й и 70-й тысячей километров пробега. По сроку, если пробеги небольшие, на шестой год эксплуатации.

привет парни)))подскажите пожалуйста,когда менять помпу на приорике 16 кл?ремень поменял,а теперь что то жалею что помпу не заменил…какой у нее ресурс?при замене ремня,покрутил ее без рывков крутится,люфтик маленький есть но не течет)пробег 61000

Теперь когда заебался отмывать серую вставку

by Adminrive · Published 07.10.2014

Вообщем кто из Москвы

by Adminrive · Published 30.07.2015

Сейчас люди пришли сказали у тебя там лампа иммоболайзера мигает на панели

by Adminrive · Published 18.12.2012

37 комментариев

  • Comments 37
  • Pingbacks 0

Если меняешь грм то меняй и помпу. Если есть люфт то долго она не протянет!!

Evgeniy, придется значит лезть снова и менять ее..

Читайте также  Как определить сколько клапанов в двигателе?

Ну можешь поездить пока она не потечёт или не зашумит!! У меня в 75000 зашумела!!

Дмитрий, моя l40 отбегала и ток признаки поломки начала давать) гдет штук 20 назад ее смотрел люfтила чуток но не стал менять

Evgeniy, я то думал поездить еще максимум тыщ 5 до весны,а там сменить..а ее разом не заклинит?и шум то этот я услышу?

Дмитрий, конечно услышишь

Артём, дак думаешь еще можно покататься?так то пишут,что зашумит..лишь бы разом клину не дала(

Дмитрий, у меня такой стрекот метачический был разобрал шайтанама сделал ей люfтит и посветил буквально пару капель высочилось

Дмитрий, Ну смотри сам как говарится на свой страх и риск) врятли она сразу колом то встанет)

Дмитрий, заклинить не должна, а шум ты обязательно услышишь.

Evgeniy, ну спасибо тогда…пока поезжу,а как место для ремонта подвернеттся,сменю))ато тачку купил,и грм в снегу во дворе менял))

Артём, ну это понятно..ну я думаю еще пару тыщ протянет))а так шумов никаких нет)

Дмитрий, протянет я говарю на своей люfтующей 20ку проехал эт еще не известно когда люfт появился)

Артём, ну хорошо тогда,успокоили..ато стал загонятся чета этой помпой))а при лучшем моменте сменю)))

Evgeniy, сотню отъездил, сменил, хотя была как новая. Даже люфт такой же как на новой. Люфт небольшой это нормально. НЕ свистит-не меняй. ОЖ меняй вовремя и будет тебе счастье

Евгений, у меня антифриз до меня,меняли через каждые 15 тыс))

Лайфхак: помпа автомобиля Приора 16 клапанов

Ни один водитель не ждет того, что его машина внезапно «закипит». Это одно из худших сценариев дня – придется остановиться и остудить машину. Исключите проблемы заранее – прежде всего, осмотрите помпу Приоры. Если из строя выходит водяной насос автомобиля Лада Приора с двигателем 16 клапанов, это мгновенно потушит все усилия автомобиля по его охлаждению. Помимо этого ломается узел грм, ролики и насос — а это беда для мотора потому что все эти запчасти зависимы друг от друга. Поставленное устройство работает как насос – она подкачивает антифриз и заставляет его протекать по контуру с определенной скоростью, он успевает «отпускать» тепло, которое получает от мотора. Замена помпы нужна, когда насос Лада Приора ломается, охлаждающая жидкость «встает», накапливая внутри себя все тепло и отдавая его окружающему воздуху с меньшей эффективностью. Именно поэтому нельзя допускать неисправности этого устройства.

  1. Штатная деталь – артикул, цена
  2. Признаки неисправности водяной помпы на Приоре
  3. Замена помпы автомобиля Лада Приора
  4. Проверка помпы без ее снятия
  5. Как происходит замена помпы на автомобиле Лада Приора 16 клапанов подробно показано в этом видео:
  6. Необходимые инструменты

Штатная деталь – артикул, цена

АвтоВАЗ устанавливал детали с каталожным наименованием «Помпа. Насос водяной» для Лада Приора 16 клапанов и номером 2109-01307013-00. Цена, около 2 000 рублей.

Принцип действия устройства

Устройство помпы довольно просто. Она состоит из следующих частей:

  • Корпус;
  • Подшипник;
  • Крыльчатка;
  • Сальник;
  • Вал;
  • Картонная прокладка;
  • Ступица шкива привода;
  • Шкив.

На шкив устройства плавно ложится ремень ГРМ, который цепляется за зубчики. Когда мотор запускается, распределительный вал трогается с места, а затем ремень начинает свое движение. Шкив медленно проворачивается, заставляя вал сдвинуться с места. Вал, раскручиваясь, через ряд подшипников и сальников передает кручение крыльчатке.

Крыльчатка установлена между двумя трубками: входной поток поступает от радиатора, а выходной уходит в рубашку охлаждения.

Сама деталь представляет собой плоскую окружность с нанесенными дугообразными «лепестками», которые забирают жидкость и выбрасывают ее в сторону рубашки охлаждения. Так, проворачиваясь, раз за разом они разгоняют поток антифриза внутри контура.

Признаки неисправности водяной помпы на Приоре

Водяной насос автомобиля Лада Приора, как любой другой механизм, рано или поздно сломается. Чтобы проверить помпу и достоверно определить неисправность детали, обратите внимание на следующие признаки:

  1. Протекает антифриз — обнаружить подтеки можно случайно, увидев на земле под своей машиной. Также их можно обнаружить, осмотрев крышку двигателя. Если охлаждающая жидкость вытекает, значит, система охлаждения не герметична. Нельзя сбрасывать со счетов ни один элемент. В числе главных подозреваемых будут насос и радиатор.
  2. Охлаждающую жидкость приходится доливать довольно часто. То, что охлаждающая жидкость дает течь, довольно легко заметить. Гораздо сложнее заметить легкие утечки, которые незаметны с первого взгляда, но из-за них приходится доливать антифриз. Маленькие щели образуются именно из-за поломок насоса.
  3. Посторонний шум — насос свистит, когда подшипник слишком сильно стирается. Происходит это не просто из-за соприкосновения металлических деталей. Этот подшипник шарикового типа, так что когда он стирается, шарики вылетают, растираясь о стенки корпуса. Именно так получается свист при работе насоса.
  4. Ржавчина — из-за низкокачественного антифриза ускоряются процессы разрушения. Чаще всего подвергается удару крыльчатка – она соприкасается с жидкостью. Выход есть – например, ставится крыльчатка пластиковая. Даже если водитель забудет поменять отработавший антифриз, крыльчатке ничего не будет.
  5. Кавитация — это явление, которое проявляется в образовании маленьких вакуумных областей между лопастями крыльчатки. Если вакуум проникает внутрь устройства, может произойти достаточно серьезный хлопок, напоминающий взрыв. Его сила может погнуть или даже сорвать кусочек металла, что приводит к заклиниванию устройства.
  6. Отложения из смолы — все возвращается к охлаждающей жидкости низкого качества. Часть «грязи» оседает на лопастях крыльчатки, снижая эффективность ее работы: с каждым разом она забирает все меньше охлаждающей жидкости для поддержания достаточного уровня давления внутри системы. Повышенный уровень отложений приведет к полной остановке детали.
  7. Обычный износ — поскольку каждая маленькая составляющая имеет свой ресурс, это устройство также изнашивается. Достаточно осмотреть ее детально: люфта категорически быть не должно.

Замена помпы автомобиля Лада Приора

Замена помпы в Ладе Приоре 16 клапанов требуется при проявлении одного из признаков неисправности. Точный срок замены обозначен – это 100 000 км пробега. Однако бытует совет менять ее одновременно с ремнем ГРМ – раз в 60 000 км.

Перед тем как провести замену устройства Лада Приора, подставьте под машину тазик, слейте охлаждающую жидкость через пробку. Затяните ручник и приступите к работе:

  1. Открутите винты крепления крышки привода ГРМ, снимите крышку. Демонтируйте ремень вместе с опорными роликами.
  2. Если у Вас есть кондиционер: Используя головчатый ключ «10», отверните болты крепления, которые удерживают натяжной ролик вспомогательных агрегатов. Снимите крепление.
  3. Используя головчатый ключ «10», отверните болты крепления задней крышки ГРМ. Приподнимите ее, а затем снимите.
  4. Используя шестигранник «5», отверните винты крепежа. Подденьте ее плоской отверткой и достаньте. Отверните болт крепления шкива, чтобы разобрать насос, заменив одну из запчастей. Установку выполните в порядке, обратном снятию.

Проверка помпы без ее снятия

В некоторых случаях проверить её можно без снятия: есть ряд неисправностей, которые можно разглядеть. Для этого откройте для себя насос, а затем проверьте каждый пункт:

  • Люфт. Если все детали трясутся (или хотя бы шкив), значит, деталь пора менять.
  • Протечка антифриза. Осмотрите устройство, чтобы найти следы подтеков. Если их нет, они должны быть в другом месте системы охлаждения.
  • Также поломка определяется, когда свистит подшипник. Этот свист тяжело с чем-то перепутать: он то становится громче, то «угасает». Но учтите то, что похожий свист может проявить сломавшийся генератор.

Как происходит замена помпы на автомобиле Лада Приора 16 клапанов подробно показано в этом видео:

Необходимые инструменты

Перед заменой помпы Лада Приора приготовьте ряд инструментов:

  • Ключи на 10;
  • Шестигранник «5»;
  • Плоская отвертка;
  • Torx T-30 (снятие ремня);
  • Головчатый ключ «17» (снятие ремня);
  • Накидной или головчатый ключ «15» (снятие ремня).

Замена помпы на 16-клапанной Приоре

Основной причиной, которая вызывает необходимость замены помпы, является начало протекания системы охлаждения. В случае если автовладелец обнаружил вытекание, можно еще какое-то время продолжать движение, однако лучше его ограничить проездом к ближайшей станции технического обслуживания или же к собственному гаражу.

Обычно причиной выхода помпы из строя является поломка подшипника или сальника. В такой ситуации поврежденная деталь однозначно подлежит замене на новую и исправную.

Когда надо менять

  • Во время работы двигателя из-под капота слышен характерный низкий гул (это признак того, что подшипник помпы изношен и нуждается в замене).
  • После выезда со стоянки на асфальте остаются пятна тосола, что говорит о нарушении герметичности помпы.

Заниматься ремонтом помпы нецелесообразно, гораздо дешевле приобрести новую и поставить на автомобиль. Операция не из лёгких: чтобы менять насос, придётся снимать вышеуказанный ремень ГРМ. Подробнее об этом — ниже.

Как определить необходимость замены помпы

Водяной насос(помпа) может выйти из строя по двум основным причинам — износ подшипника или сальника. При износе подшипника будет слышен отчетливый гул, который и является признаком того, чтобы подшипник гудит и такую помпу нужно менять. Если во время не произвести замену помпы с неисправным подшипником это может привести к ее заклиниванию.

Второй причиной неисправности помпы является течь из под сальника. Если вы заметили, что у вас стал уходить антифриз или тосол, одна из причин как раз таки в помпе. Проверьте, нет ли подтеков жидкости в том месте, где располагается помпа.

Если есть, скорее всего помпа потекла. В этом случае эксплуатация автомобиля не желательна, но возможна при условии того, что вам придется постоянно доливать охлаждающую жидкость.

Еще одним признаком неисправности помпы является износ ремня ГРМ. При разбитом подшипнике, помпа может слегка «гулять» , что и вызовет подъедание ремня, и как следствие ремень грм может порвать и тогда придется столкнуться с капиталкой мотора, так как клапана загнет.

Читайте также  Какие свечи ставить на гранту 8 клапанов?

Замена

Произвести замену помпы можно самостоятельно, для этого потребуются: головка на 10, кусачки, отвертка, бита с 6 углами, маленькая трещотка.

  1. Автомобиль загоняем на эстакаду, откручиваем защиту картера и двигателя, чем освобождаем доступ к двигателю. Открываем капот и с левой стороны радиатора откручиваем заглушку и сливаем антифриз. Если предполагается заливать обратно эту же жидкость, тогда подставляем ведро под радиатор.
  2. На лицевой части блока цилиндров ищем болт и откручиваем его. Сливаем антифриз с двигателя также в ведро.
  3. Снимаем пластиковую декоративную накладку на двигателе, для этого ее нужно просто потянуть вверх.
  4. Соединяем трещотку с битой и отворачиваем болты, держащие переднюю крышку ремня ГРМ.

Замена помпы в Ладе Приора своими руками

Для того чтобы произвести замену помпы, как упрощенно называют автолюбители водяной насос, потребуется следующий инструментарий:

  • набор гаечных ключей и других средств, при помощи которых можно будет снять ремень ГРМ и натяжной ролик;
  • плоские отвертки;
  • ключи на 10 и 17 миллиметров;
  • головка шестигранной формы на 5 миллиметров.

Читайте также: Регулировка фар Лада Приора

Сам процесс снятия помпы двигателя на 8 или 16 клапанов не представляет особого труда.

Для этого следует открутить три болта с шестигранными головками, после чего она аккуратно снимается. Между тем гораздо более кропотливым является подготовка к ремонту. Предварительно надо сделать следующее:

  • слить остатки охлаждающей жидкости из системы;
  • снять ремень ГРМ и натяжной ролик;
  • следует учесть, что ремонт требует много времени, потому необходимо подгадать время, чтобы не отрываться от процесса.

Начиная процесс разборки, необходимо снять клемму «минус» с аккумуляторной батареи, чтобы обесточить бортовую сеть. После этого сливается охлаждающая жидкость, а затем устанавливаются метки на шкивах. Теперь все готово к снятию ремня ГПМ и натяжного ролика.

Чтобы облегчить доступ к водяному насосу, требуется снятие задней крышки ГРМ. Это является довольно трудоемким процессом, ибо шкивы распределительных валов крепятся на мощных болтах, что потребует наличие комплекта инструмента из числа вышеперечисленного. Затем с распределительных валов снимаются шпонки во избежание риска их потери в ходе ремонтных работ.

После того как задняя крышка уже снята, при помощи ключа с шестигранными головками (насадками) на 5 миллиметров следует отвернуть три болта, которые и крепят нашу помпу. После того как болта откручены, это значит, что насос готов к снятию. Следует помнить, что снимать помпу необходимо осторожно, а чтобы облегчить процесс, желательно использовать тонкую отвертку, используемую в качестве рычага. Это поможет отсоединить корпус помпы от стенки двигателя. Сразу после этого постарайтесь проверить на самой помпе или на двигателе в том месте, где она крепилась, наличие прокладки, которую в случае необходимости также нужно заменить.

Перед установкой новой или отремонтированной помпы ее следует тщательно осмотреть на предмет внешних повреждений или дефектов. Осмотр необходимо начинать с дренажного отверстия. Также рекомендуется проверить помпу на наличие люфта, для чего следует немного пошатать шкив. В случае если шкив шатается, это может свидетельствовать о неисправности подшипника, и такую помпу устанавливать нельзя. Кроме того, наличие ржавчины, трещин, сколов и деформаций также является сигналом к тому, что механизм либо неисправен, либо может в скором времени выйти из строя. В таких случаях установка помпы также категорически не рекомендуется.

Читайте также: Комплектация Лада Приора люкс

В процессе установки следует выполнять вышеприведенные операции в обратной последовательности. Важно также обратить внимание на то, чтобы дренажное отверстие было направлено вниз. При выполнении всех перечисленных советов и рекомендаций вероятность успешного ремонта значительно повышается.

Назначение помпы

Помпа марки LUZAR для автомобиля Лада Приора

Главная задача помпы — обеспечивать непрерывную циркуляцию тосола как по большому, так и по малому кругу охлаждения. Этим достигается непрерывный отвод избыточного тепла от работающего двигателя и предотвращается его перегрев. Находится помпа слева от двигателя автомобиля, возле ремня ГРМ. Её можно увидеть, просто открыв капот.

Рекомендации по подбору и замене помпы

При выборе помпы приобретайте обязательно ту, которая подходит для вашего мотора. Помпа для 16 клапанного двигателя не подойдет для 8 клапанного. Отличие в замене водяного насоса в том,что на 8 клапанном моторе 1 шкив, а на 16 клапанном 2 шкива. . Кстати из этой статьи вы можете узнать как заменить топливный насос на Ладе Приоре.

При малейших признаках неисправности насоса, рекомендуется провести осмотр и его замену. В противном случае нарушится система охлаждения автомобиля и перегрев двигателя будет неизбежен. А его ремонт потребует более серьезных финансовых вложений.

Замена помпы на приоре 8 и 16 клапанов. учимся делать сами

Температурное самоубийство: зачем современные моторы обречены на перегрев

Кипящий антифриз в радиаторе, пар, стрелка температуры в красной зоне — симптомы перегрева мотора и его последствия в виде покоробленной ГБЦ мы вроде бы все отлично знаем. Причины тоже давно известны — засорение системы охлаждения, «мёртвый» термостат. Но так было 20 лет назад. Сегодня современные моторы обречены своими создателями на постоянную работу на грани перегрева, причём водитель, как правило, об этом узнаёт, когда уже слишком поздно. Сегодня разбираемся, как так получилось, и что такое «штатный перегрев».

Про рабочую температуру

У каждого мотора есть рабочая температура, и только при её достижении он работает правильно. После «прогрева» начинает максимально эффективно работать система управления впрыском, система смазки, система ГРМ и остальные подсистемы мотора.

Какой должна быть рабочая температура? Обычно она находится в узком диапазоне от 75 до 105 градусов почти для всех конструкций моторов. Правда, в последние годы для достижения маркетинговых показателей экономичности и экологичности моторы всё чаще заставляют работать при повышенных температурах от 115 до 130 градусов.

Это хорошо только для маркетологов, которые год от года отчитываются о том, что машины стали ещё немного быстрее и «чище». На ресурсе моторов повышение рабочей температуры сказывается исключительно негативно, ибо 120 или 130 градусов — это слишком много как для резиновых и пластиковых элементов навесного оборудования, так и для состояния поршневой группы.

Эрудированный читатель заметит, что 120-130 градусов — это температура холостых оборотов, а на ходу она обычно снижается до приемлемых 85-90. Что, безусловно, облегчает жизнь двигателю, но до поры до времени.

Конкретнее в проблеме разберёмся чуть ниже, а пока изучим, как охлаждаются современные моторы (спойлер: совсем не так, как ваш первый заднеприводный или переднеприводный ВАЗ).

Как работают современные системы охлаждения?

Они устроены значительно сложнее, чем те, с которыми знакомят на уроках в автошколе. Так, у всех ныне продающихся новых машин используется система охлаждения с несколькими скоростями вращения вентиляторов обдува радиатора или даже несколько вентиляторов с несколькими режимами работы. И управляется система не простыми термовыключателями, а через электронный блок управления, в зависимости от скорости, нагрузки, режима работы климатической установки и многих других факторов.

Почти на всех машинах используется регулируемый термостат, имеющий два диапазона работы за счет нагревательного элемента. На некоторых машинах термостата вообще нет — он заменен на модуль золотниковых клапанов с электронным управлением. На многих премиальных машинах стоит «воздушный термостат» — жалюзи с электроприводом, улучшающие аэродинамику машины на высоких скоростях.

Что касается водяных насосов, то простая помпа с приводом от коленчатого вала пока лидирует по распространенности, но есть конструкции с регулируемым приводом или даже с электроприводом помпы.

Столь важную, и к тому же сложную систему необходимо контролировать. У большинства автомобилей есть контрольная лампа температуры, срабатывающая при перегреве, и

указатель температуры двигателя. Почти все автовладельцы считают достаточным условием отсутствия перегрева нахождение стрелки указателя в допустимой зоне, обычно «зеленой» или «желтой», и отсутствие сигнала аварийной системы о перегреве или нехватке антифриза.

Но система контроля тоже управляется электроникой, и старается «не напрягать» автовладельца «лишней» информацией о работе машины. Так, почти всегда стрелочный индикатор и даже цифровые указатели температуры не отражают истинных показателей.

Стрелка будет показывать те же «примерно 90» и при температуре 85, и при температуре 125. В процессе работы машины стрелка может мертво стоять на месте, хотя мотор при работе в пробках будет прогреваться значительно сильнее, чем при движении по трассе. И лишь при настоящем перегреве, обычно при повышении температур до 130-150 градусов стрелка сдвинется с места, перед самым срабатыванием аварийного индикатора.

Единственным надежным способом контроля остается проверка рабочей температуры с помощью сканеров, через OBD-II интерфейс или иной способ доступа к служебной информации блока управления двигателем.

Что такое «штатный перегрев»

Как вы уже поняли, «штатная» работа системы охлаждения сейчас — понятие весьма условное. Даже при отсутствии мигающих красных индикаторов на приборной панели температура может быть уже далека от оптимальной. Например, бензиновые моторы BMW настроены на работу при температурах 115-125 градусов, а реальная рабочая температура может быть еще выше, причём без всяких ошибок.

Да и у куда более простых Opel и VW моторы вполне штатно прогреваются до 115-120 градусов. От таких температур уже недалеко до «настоящего» перегрева, ведь системы охлаждения постоянно находятся под давлением и работают на пределе. Малейшее изменение параметров или утеря герметичности сразу приведут к более серьезной поломке.

У современных машин случается такая неисправность, как «нормальный перегрев». Это когда система управления не может снизить температуру двигателя до оптимальной для данного режима движения, несмотря на задействование всех возможностей, но при этом температура все же меньше «аварийной», когда сработает аварийный датчик и система охлаждения не выдержит давления.

В некоторых случаях происходит локальное повышение температуры части мотора выше конструктивного максимума. Несмотря на кажущуюся «несерьезность» подобной неисправности, она, тем не менее, быстро разрушает двигатель, а водитель машины может даже не догадываться о причине всех неприятностей.

Большая часть автомобилей с регулируемой системой охлаждения возрастом более трех лет в той или иной степени подвержена подобному дефекту. При этом заметить отклонения в работе двигателя непрофессионалу сложно. Ведь индикатор температуры твердо указывает «норму», а то, что машина едет чуть хуже, что кондиционер хуже холодит, что расход топлива растет и понемногу расходуется масло, большая часть водителей не заметит.

Кстати, визит в сервис тут, скорее всего, не поможет, ведь в логах ошибок, скорее всего, будет пусто. А вот расхождение между желаемой и реальной рабочей температурой тем временем составляет до 30-40 градусов. Подобного рода проблемы просто заложены в конструкции современных европейских авто. Ради уже упомянутых выше показателей экологичности и экономичности на холостом ходу они «обязаны» разогреваться до 120-130 градусов. Это слишком много для работы под нагрузкой, а вот для стояния на месте в пробке — вполне допустимо. Но вот вы трогаетесь с места, да ещё желаете «прохватить». Моментально скинуть температуру до оптимальных «ходовых» 85-90 градусов невозможно, так что мотор какое-то время будет крутиться при весьма опасных температурах.

Как следствие — детонация, повреждения поршней и выкрашивание покрытий гильз цилиндров на «цельноалюминиевых» моторах. А еще пониженное давление масла, а значит задиры и прихваты. Да и температура поршня и поршневых колец под нагрузкой резко растет, а масло коксуется. А с возрастом проблема разрастается, ведь из-за грязных радиаторов, проскальзывания ремней помпы, ухудшения теплопередачи от стенок ГБЦ, старения вентиляторов системы охлаждения и просадок напряжения рабочая температура двигателя постепенно перестает снижаться с «холостых» 130 до «ходовых» 90 даже при длительной работе под нагрузкой.

Таким образом «максимальная рабочая» температура становится просто «рабочей», и аварийный режим работы становится штатным для двигателя, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Особенно плохо приходится машинам, которые много времени проводят в пробках. Их система охлаждения большую часть времени работает в самом высокотемпературном режиме, и моторы такого обычно долго не выдерживают. Через несколько лет машина превращается в инвалида. С двигателем, уверенно расходующим литры масла, с неработающими катализаторами и половиной мощности от штатной. Да и коробкам-«автоматам» достается не меньше, ведь они обычно охлаждаются через теплообменник, а значит, температура масла в них еще выше, чем температура в системе охлаждения двигателя.

Нештатный перегрев и гибель мотора

«Классический» перегрев с клубами пара из-под капота, клинящим двигателем и другими фатальными последствиями хоть и является зачастую кульминацией такого вот «нормального перегрева», но встречается намного реже.

Если вовремя остановить двигатель, то, скорее всего, серьезных проблем получится избежать. В противном случае можно уже начинать выбирать между «контрактным» двигателем, ремонтом остатков старого или покупкой нового. Ведь коробление ГБЦ, нарушение геометрии блока цилиндров и нарушение резьбы болтов ГБЦ, задиры вкладышей и поршней — это лишь малая часть неисправностей, возникающих при сильном перегреве и утере антифриза.

Номинальной причиной подобной беды обычно является утечка жидкости из системы охлаждения. После чего растет температура различных узлов двигателя и температурный градиент между различными его элементами, вызывая поломки «железа».

Истинные же причины обычно кроются в «нормальном перегреве» на протяжении длительного времени, старении материалов системы охлаждения, постепенной деградации возможностей радиатора, поломке помпы или ее привода. К счастью для многих автовладельцев, серьезные неисправности проявляют себя заранее, например, на очередном ТО, или срабатыванием датчиков уровня антифриза перед появлением сильной течи системы охлаждения и срабатывающей лампочкой аварийного перегрева под нагрузкой.

И что же делать?

Если у вас современный автомобиль, пробег которого уже перевалил хотя бы за 50 000, но вы собираетесь проездить на нём ещё долго и счастливо (а может вообще купили бэушный вариант с пробегом 100+), то вам пригодятся советы, как избавить машину от штатного перегрева.

В следующей части статьи мы расскажем про оптимальный режим езды и некоторые конструктивные доработки двигателя, которые помогут избежать перегревов и исключительно положительно скажутся на его ресурсе.

Главная причина поломки помпы – сбои в работе подшипника. Можно выделить следующие неисправности этой детали:

  1. Заклинивает подшипник. Если при заведенном двигателе появился свист или гул с правой стороны двигателя, пора произвести замену помпы. При нехватке смазки в подшипнике он перестает крутиться, что приводит к обрыву ремня ГРМ.
  2. Образование люфта на подшипнике. Если при осмотре машины вы обнаружили следы охлаждающей жидкости на корпусе помпы – первый признак того, что помпа отработала свой ресурс.
  3. При появлении запаха охлаждающей жидкости в салоне, гула при заведённом автомобиле или следов протекания антифриза, следует заменить помпу.

Как проверить натяжение

В завершении работ требуется отрегулировать натяжение ременной передачи ГРМ на Приоре. Выполняется регулировка следующим образом:

    Используя специальный ключ, нужно повернуть ролик натяжителя против часовой стрелки.

Ключ для регулировки натяжителя

Проверить натяжение можно путем приложения усилия на резиновое изделие весом в 10 кг. Значение отклонения не должно превышать более 5-7 мм.

При затягивании болтов крепления шкивов и роликов рекомендуется пользоваться динамометрическим ключом. Момент затяжки для каждого элемента равняется следующим значениям:

  • для натяжного ролика – 35-41 Нм;
  • ролик упорный – 105-110 Нм;
  • болты крепления помпы – 15-20 Нм.

Замена помпы на Приоре 8 и 16 клапанов. Учимся делать сами

Скачать PDF

В некоторых случаях может понадобиться замена помпы на Приоре 8 и 16 клапанов. Эта работа может потребоваться при течи из насоса, либо при появлении гула подшипника. В любом из этих случаев необходимо установить новую помпу. Из-за технических особенностей ремонт этой детали затруднителен и крайне неэффективен. Поэтому, единственным вариантом будет покупка запчасти в сборе.

Сам процесс замены несложен, но при этом важно все делать максимально аккуратно. Ведь во время работы придется трогать систему ГРМ, поэтому неправильная установка может вызвать потребность в ремонте двигателя.

Содержание

  • Принцип работы помпы
  • Инструменты
  • Работа
  • Заключение

Принцип работы помпы

Замена помпы на Приоре 8 и 16 клапанов не слишком сложная процедура. Перед началом действий неплохо было бы изучить принцип работы этого насоса. Помпа работает следующим образом. На валу находится крыльчатка. Именно она инициирует перемещение жидкости в системе охлаждения. Также на валу находится шкив. С его помощью помпа получает энергию от двигателя.

В системе используется роликовый подшипник. Самыми уязвимыми местами всех насосов охлаждения являются прокладки между половинками корпуса, а также подшипники.

Инструменты

Замена помпы не требует для своего выполнения огромного количества инструментов. Достаточно самых основных. Также вам потребуется помощник для выполнения некоторых этапов ремонта, а еще для отвлечения вас от работы разговорами. Из инструментов и материалов потребуются следующие:

  • Помпа, герметик, прокладка;
  • Плоская отвертка и шестигранник – 5 мм.;
  • Гаечные ключи на 10, 13, 17;
  • Ключ накидной на 17 и 10;

Это основные инструменты для работы. В процессе могут возникнуть различные сложности, и вам потребуются дополнительные приспособления. Но мы не будем учитывать такую возможность.

Работа

Начинать замену помпы следует с подготовительных работ. Для этого загоните машину на смотровую яму. Этот вариант более удобен по сравнению с эстакадой. Слейте антифриз. Снимите клеммы с аккумулятора, это делается, чтобы не произошло случайного короткого замыкания. Также нужно демонтировать ремень с генератора. Некоторые водители снимают колесо и подкрылок, но это необязательно:

  • Устанавливается первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Для этого снимается правый грязезащитный щиток. Заодно демонтируется передняя крышка. После чего поворачивается коленвал (строго по часовой стрелке) таким образом, чтобы метки на шкивах и двигателе совпадали. После вытаскивают заглушку из картера сцепления. Метка на маховике должна полностью совпасть с расположенной на моторе;
  • Снимается шкив коленвала, для этого помощник должен удерживать его от прокручивания вставив в отверстие в картере сцепления монтажную лопатку. Для откручивания шкива понадобится ключ на 17;
  • После чего снимается распредвал, для этого нужно удерживать шкив специальным приспособлением. Можно обойтись и без приспособлений. Включается пятая передача и нажимается педаль тормоза. Таким образом, можно без проблем снять шкив распредвала;
  • Снимают кронштейн;

  • Демонтируется задняя крышка;
  • Далее с помощью шестигранника откручивается помпа. Затем она достается с помощью шлицевой отвертки;
  • Обязательно проконтролируйте удаление старой прокладки. Иногда прокладка может пригорать. Срежьте остатки и зачистите место посадки помпы;
  • Далее место установки нужно смазать герметиком и ставят прокладку. После ее еще раз смазывают герметиком. Устанавливают насос. Обязательно его нужно ставить номером кверху;
  • Производится обратная сборка.
  • В процессе сборки нужно уделять внимание некоторым нюансам. Во первых нужно обратить внимание на установку шкива по меткам. Это крайне важный момент. Также следует аккуратно натянуть ремень ГРМ. Для этого специальным ключом поворачивают ролик до смещения с меткой – выступом прямоугольной формы. Далее болт затягивается динамометрическим ключом с определенным усилием.

    Заключение

    Помпа крайне важный элемент для работы всего двигателя. Ведь она отвечает за охлаждение мотора. При малейших признаках неисправности необходимо ее заменить. Перегрев мотора может привести к достаточно тяжелым последствиям, вплоть до необходимости капиталки. Ремонт насоса на Приоре не предусмотрен. Для этого вам нужно сначала в теории ознакомиться с таким процессом как замена помпы на Приоре 8 и 16 клапанов. После чего можно приступать к практике.

    Эта работа не слишком сложна. Но вместе с ней необходимо выполнить большое количество дополнительных действий. Поэтому занимает она достаточно продолжительное время. При проведении работ не забывайте следить за положением меток ГРМ, пожалуй, это самая сложная часть всего действа.