После раскоксовки двигатель троит что делать?

10 мифов о раскоксовке двигателя: все, что вы хотели знать о процедуре

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.

После раскоксовки двигатель троит что делать?

После раскоксовки двигатель троит что делать?

Скорее всего после “раскоксовки” лопнули кольца.(если они там ещё были).
Или клапан “подвис”.

Заедь в любой сервис – проверь компрессию.

“Раскоксовывал” сам? (накурившись интернета)?

Хотел починить, а получилось, что доломал.

quote: Изначально написано snake000:
Там компрессию нужно смотреть, а не лезть в “мозги”.
Переходник есть, прога есть, комп есть – но это всё фуфло.

Скорее всего после “раскоксовки” лопнули кольца.(если они там ещё были).
Или клапан “подвис”.

Заедь в любой сервис – проверь компрессию.

“Раскоксовывал” сам? (накурившись интернета)?

Хотел починить, а получилось, что доломал.

Согласен повелся на инет. Копрессия в норме.Думаю может засорились форсунки?

Каким компрессометром замеряли?
Сами?
На прогретом двигателе? сколько?
На холодном – сколько?
Керосин на холодную заливали?

После заливки “жижи” её уровень эндоскопом на поршнях через 5 минут проверяли?

Читайте также  На что влияет крутящий момент двигателя автомобиля?

Тут нужна информация, иначе сложно гадать на кофейной гуще.

Просьба ответить на один вопрос – КАК издевался над авто – пошагово.

——————
Ремонт и тюнинг ДВС, трансмиссии, подвески ам отечественного производителя и зарубежных. Токарные, фрезеровочные работы. Сварка, пайка в среде аргона. Всегда буду Вам рад, звонить 89828263338 Сергей.

Каким компрессометром замеряли?
Сами?
На прогретом двигателе? сколько?
На холодном – сколько?
Керосин на холодную заливали?

После заливки “жижи” её уровень эндоскопом на поршнях через 5 минут проверяли?

Тут нужна информация, иначе сложно гадать на кофейной гуще.

Просьба ответить на один вопрос – КАК издевался над авто – пошагово. [/QUOT

Обращался в сервис Данила мастер, один сервисмен сначала сказал что компрессии нет во 2 и 4 цилиндре, предложил разобрать двигатель. Но потом предложил еще раз проверить, добавил немного масла в каждый цилиндр. Далее завел, машина завелась но с ощущением троения, проехался машина не тянет дергается. Свечи посмотрели на стенде искра есть, замеряли компрессометром ( палка с манометром на конце шарик) проверяли на прогретом двигателе, ставили на каждый цилиндр и прокручивали, проверяли, получилось у механика 10-9-10-8. Керосин не заливали. Да еще заменили топливный насос т.к. раннее на горячем авто заводилось с многих попыток.

quote:
Обращался в сервис Данила мастер

Больше можете не объяснять.

10-9-10-8 на “горячую” с маслом – это капремонт.

В реалии у Вас 7-6-7-5 на холодном (после керосина).

раскоксовка делается при 11-12-10-11 на холодном..
тогда получаем 13-13-13-13

quote: Originally posted by snake000:

10-9-10-8 на “горячую” с маслом – это капремонт.

В реалии у Вас 7-6-7-5 на холодном (после керосина).

раскоксовка делается при 11-12-10-11 на холодном..
тогда получаем 13-13-13-13

Давление масляной пленки отсутствует – получаем нормальный диагноз.

Если это “мудрено” – тогда без комментов.

Это-же лекция первого курса, 3-й четверти автотехникума.

Любой 17-летний пацан, окончивший первый курс – это знает.

quote: Originally posted by snake000:

Это-же лекция первого курса, 3-й четверти автотехникума.

quote: Originally posted by snake000:

Я всю жизнь так делаю (как учили

quote: Originally posted by snake000:

не один десяток двигателей сделал на гонки в своё время

После Раскоксовки не запускается двигатель

  • вода всегда в любой сезон!
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 014
  • форумчанин со стажем
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 080
  • форумчанин со стажем
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 435

тут похоже не в раскоксовке дело. смотри трамблер, бегунок, катушку и всю сопутствующую лабуду

Сер (01.06.2014 – 19:49) писал:

там нет столько жидкости чтоб схватить гидроудар.

и, кстати, современная раскоксовка это не керосин. точнее керосина в ней 40-50% остальное – разъедающие присадки.

  • рядовой пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 86

Сер (01.06.2014 – 19:49) писал:

  • рядовой пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 59
  • рядовой пользователь
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 89

Сер (01.06.2014 – 19:49) писал:

После гидроудара двигатель, как правило, заводится.

Как варинат – при сборке неправильно поставили наконечнкики высоковльтных проводов, не на те свечи.

Проверяйте все по порядку – искру (сначала на центральном проводе, потом на свечном), компрессию, бенизн.

Сообщение отредактировал lolful: 02.06.2014 – 13:21

После раскоксовки двигатель троит что делать?

Написал в тему “Не нашел ответа на свой вопрос – пиши тут(2)”, но откликов немного. Поэтому копия здесь. Надеюсь, вероятность прочтения возрастет и появятся новые идеи.

Хантер, двиг 421, карб К-151Е, А-76.

После раскоксовки средством “Лавр” расход бензина приблизился к 25 литрам.

По существу, НИЧЕГО больше не делал. Только по мелочам, так сказать, профилактически: прочистил гену, сменил прокладку коллектора, заново прикрутил масляный кран, сменил ФТО, элемент воздушного фильтра, подтянул все патрубки и ремни.

До этого расход был примерно 13, ну, максимум 15. А тут проехал меньше 70 км, а стрелка показометра от полного бака приблизилась к половине. Бензин, вроде бы, нигде не течет, в баке действительно визуально топлива мало.

Я просто в некотором ауте. Чё такое стряслось от этой раскоксовки.

З.Ы. Поиском ничего похожего пока не нашел.

Навскидку пришли на ум варианты: подсос воздуха в задроссельное пространство (но будут перетраивание на хх и др. неприятные эффекты) или воздушный фильтр, имеющий очень высокое сопротивление.

ХХ стал субъективно ровнее. Не троит вообще. Воздушный элемент тоньше, чем родной войлок. Более того, я поставил сразу два чулка и все равно тоньше.

Я, конечно, могу ошибаться, но подсос воздуха приведет к тому, что двиг будет глохнуть на ХХ. ИМХО. Но увеличить расход в ДВА раза – не, здесь что-то другое.

Сегодня перетряхнул всю топливную магистраль от баков до карба – нигде ничего не течет, ни шланги, ни соединения.

Написал в тему “Не нашел ответа на свой вопрос – пиши тут(2)”, но откликов немного. Поэтому копия здесь. Надеюсь, вероятность прочтения возрастет и появятся новые идеи.

Хантер, двиг 421, карб К-151Е, А-76.

После раскоксовки средством “Лавр” расход бензина приблизился к 25 литрам.

По существу, НИЧЕГО больше не делал. Только по мелочам, так сказать, профилактически: прочистил гену, сменил прокладку коллектора, заново прикрутил масляный кран, сменил ФТО, элемент воздушного фильтра, подтянул все патрубки и ремни.

До этого расход был примерно 13, ну, максимум 15. А тут проехал меньше 70 км, а стрелка показометра от полного бака приблизилась к половине. Бензин, вроде бы, нигде не течет, в баке действительно визуально топлива мало.

Я просто в некотором ауте. Чё такое стряслось от этой раскоксовки.

З.Ы. Поиском ничего похожего пока не нашел.

Анекдот в тему :”Досталась суровым сибирским мужика мощная Японская электропила,сунули мужики ствол могучего кедра-ВЖИК сказала пила, У бл.. удивлённо сказали мужики ,и сунули ствол могучего дуба-ВЖИК сказала пила, У бл,, удивлённо сказали мужики ,и сунули стальной рельс-БЗДЫНЬ сказала пила, А бл. облегчонно сказали суровые сибирские мужики.:mrgreen: Мараль сей басьни такова -если в конечном результате не уверен ненадо лить всякое говно!У меня накануне один знакомый чудак пятиминутную присадку для промывки залил ну и-ПЕРЕБОРКА. ;)(присадка какимто образом нейтрализовала смазывающие способности масла ну и. )

До этого расход был примерно 13, ну, максимум 15. А тут проехал меньше 70 км, а стрелка показометра от полного бака приблизилась к половине. Бензин, вроде бы, нигде не течет, в баке действительно визуально топлива мало..

Вы сначала нормально расход замерте, а потом волнуйтесь.

А то выглядит так-у меня было как у всех 10л(боялся замерять), а тут пока гонял раскоксовку-ой-сожрало полбака.

Троит двигатель после раскоксовки

Раскоксовка — это процесс, при котором происходит очистка от нагара и грязи поршневых колец и остальных элементов двигателя. Это очень важная и даже необходимая процедура, поскольку нагар существенно мешает работе агрегата, а также может сильно повредить автомобиль в целом.

Существует много различных способов и видов очистки. Однако очень важно, чтобы этот процесс проходил правильно, иначе он может нанести автомобилю ещё больший вред. Бывают случаи, когда после раскоксовки мотор начинает троить.

Что такое троение

Когда говорят, что троит двигатель, это означает, что мотор работает неисправно. То есть некоторые из цилиндров работают с перебоями или не работают вообще.

Симптомы троения

Когда троит мотор, это можно понять по определенным признакам:

  • Автомобиль трясет, силовой агрегат сильно вибрирует.
  • Мощность двигателя заметно снижается.
  • Происходят припуски зажигания.
  • Иногда наблюдаются хлопки в выхлопной системе.
  • Автомобиль может ехать медленно, издавая громкие звуки.

В какие моменты может троить

Строго определенных условий для троения нет. Этот процесс может происходить как на холодном, так и на горячем ходу. Также возникает троение и на холостых оборотах и под нагрузкой. Причина происходящего вызвана не условиями, в которых машина находится, а процессами которые происходят внутри неё.

Чем вызвано троение

Существует достаточно много причин троения:

  • Цилиндр не получает достаточного количества топлива или, напротив, получает его в слишком большом объеме.
  • Поломка в системе зажигания (изношена катушка или свеча).
  • Загрязнен или пришел в негодность воздушный фильтр.
  • Мотор может быть неисправен: изношен или сломан.
  • Неправильная работа блока электронного управления.
  • Неправильная компрессия в цилиндрах.
  • Износились форсунки.
  • Неисправен датчик кислорода.
  • ГРМ плохо закреплен.
  • ДКПВ не работает.
  • Плохое прилегание клапанов.
  • Неисправен свечной провод.

Раскоксовку можно сделать несколькими способами.

Мягкий способ

Этот метод используется в основном как профилактический. Его необходимо применять при каждой замене масла. Для этого используются специальные очищающие средства. Их заливают в масло. Это нужно делать когда его осталось на 200 км. После чего нужно залить новое.

Жёсткий способ

Это наиболее популярный метод. Для него необходимо залить в мотор не смазочный материал, как в случае с мягкой раскоксовкой, а агрессивную жидкость. Она разъедает нагар, а затем он выходит через выхлопную трубу. Лучше делать всю процедуру на прогретом двигателе — так можно ускорить процесс очищения.

Читайте также  Как правильно проверить уровень масла в двигателе?

Для такого метода необходимо завести автомобиль, нагреть его до рабочей температуры и залить в каждый цилиндр специальную жидкость. На то, чтобы нагар сошел необходимо до 12 часов. После чего нужно будет сменить масло и масляный фильтр.

Что делать после раскоксовки

Сам процесс — это ещё не всё. После очистки агрегата нужно, не сливая старое масло, проехать 6000 оборотов на 4 передачи. Затем необходимо слить старое масло и залить новое. Чаще всего двигатель троит после раскоксовки именно потому, что был пропущен этот шаг.

Если после раскоксовки двигатель троит что делать? В таком случае рекомендуется провести диагностику транспортного средства, чтобы установить причину неполадки. Можно сделать это самостоятельно либо обратиться в автосервис.

От чего зависит качество раскоксовки

Есть ряд факторов, которые влияют на то, как пройдет этот процесс:

  • Качество средства. Нужно отдавать предпочтение только проверенным средствам, лучше прочитать отзывы или проконсультироваться со специалистом.
  • Качество работы. Лучше, если очистку агрегата проведёт профессионал, поскольку эта работа требует особых знаний и навыков.
  • Состояние машины. Детали агрегата должны быть исправны и не изношены.

Таким образом, очистка двигателя от нагара — важный и необходимый процесс, однако нужно проводить его с особой осторожностью и четко соблюдать все рекомендации. Тогда проблем с трением не возникнет.

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке масло­съемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на масло­съемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ ­применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным ­впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке масло­приемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

23 вопроса о раскоксовывании двигателя

Из-за чего падает компрессия и почему это происходит неравномерно?

Если не рассматривать случаи, связанные с негерметичностью клапанов, то основной причиной падения компрессии является нарушение работоспособности поршневого комплекта из-за закоксовывания или износа деталей.

Износ и закоксовывание поршневых колец, поршня и всего двигателя происходит неравномерно как по разным цилиндрам, так и по высоте каждого из них. Поэтому часто замеры показывают, что показатели одного или нескольких цилиндров отличаются от нормы, проваливаются по компрессии.

На скорость и интенсивность этих процессов влияют различный температурный режим, разные условия смазывания и сгорания, а также специфические факторы — например, то, куда подводятся картерные газы. Естественно, большое значение имеет качество топлива и масла. Чем оно хуже, тем быстрее в цилиндрах образуются коксы и нагары.

Наши деды использовали для очистки поршня и цилиндров керосин, воду или растворители. Чем лучше жидкость для раскоксовки двигателя LAVR ML-202?

Большинство бытовых растворителей не справляются с проблемой вообще и даже могут быть опасны. Вода — тем более. Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 — специальное средство, которое имеет несколько важных свойств. Он способен растворять стойкие карбоновые отложения, легко проникает через небольшие зазоры, образует активную «паровую баню», благодаря чему жидкость активно пропитывает отложения.

Читайте также  Что лучше дизель или бензиновый двигатель?

Также препарат содержит поверхностно-активные компоненты, одна из функций которых — защита цилиндров от износа во время раскоксовывания и запуска двигателя после него.

Безопасен ли препарат LAVR ML-202 для деталей?

Жидкость для раскоксовки воздействует только на коксовые отложения и нагары, поэтому она безопасна для любых конструкционных материалов автомобиля, в том числе и алюминиевых.

Решится ли проблема с увеличенным расходом масла после раскоксовывания двигателя?

Расход масла в двигателе может увеличиваться по многим причинам: из-за износа деталей цилиндро-поршневой группы, закоксовывания поршневых колец, попадания масла в цилиндр через вентиляцию картерных газов, просачивания масла через направляющие втулки клапанов, неправильного подбора масла и т.д. Если проблема возникла именно из-за закоксовывания колец, то раскоксовывание поможет. Если же расход масла увеличился по другим причинам, то раскоксовка будет своеобразной диагностикой двигателя.

Поможет ли ваша жидкость, если в автосервисе порекомендовали сделать капитальный ремонт?

При неисправностях в работе автомобиля в сервисах часто «прописывают» капитальный ремонт двигателя, так как он более выгоден и дает возможность провести дефектацию (фактическую оценку состояния деталей). Во многих случаях раскоксовывание двигателя препаратом LAVR ML-202 действительно позволяет повысить компрессию и избежать капитального ремонта. Если же цилиндро-поршневой комплект сильно изношен или причина падения компрессии кроется в чем-то другом (например, в негерметичных клапанах), то мотор придется ремонтировать. В любом случае мы советуем не пренебрегать раскоксовыванием. Даже в автосервисах препарат используют, чтобы точнее диагностировать неполадки в работе двигателя.

Как раскоксовать V-образный или оппозитный двигатель?

Нестандартные двигатели раскоксовывать сложнее, чем обычные рядные. Однако общий принцип тот же.

  • вам понадобится больше жидкости, чем для раскоксовывания стандартного рядного четырехцилиндрового мотора
  • для наилучшего эффекта жидкость должна перекрывать поршень полностью или хотя бы на три четверти. В этом случае препарат для раскоксовывания двигателя хорошо просочится в поршневые канавки и пропитает нагар на кольцах
  • можно раскоксовывать цилиндры поочередно. Частично используйте жидкость, которая осталась после раскоксовки предыдущего цилиндра. В этом случае большое количество препарата LAVR ML202 вам может и не понадобиться
  • чтобы уменьшить расход препарата, можете вручную «поджать» залитую жидкость на такте сжатия вращением коленчатого вала. Тогда жидкость для раскоксовки полностью заполнит объем камеры сгорания. Так обычно раскоксовывают оппозитный двигатель.

Можно ли раскоксовать двигатель снегохода, мотоцикла или мопеда?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 подходит для обработки любых поршневых двигателей внутреннего сгорания.

У моего автомобиля очень большой пробег. Раскоксовка ни разу не проводилась. Не повредит ли она моему автомобилю?

Мы рекомендуем с осторожностью проводить раскоксовывание двигателя на старых автомобилях с большим пробегом. Дело в том, что при значительном износе поршня и колец отложения выполняют функцию уплотнительных конструкционных элементов, благодаря которым в цилиндрах сохраняется необходимый уровень компрессии.

Если удалить отложения, зазор между поршнем и цилиндром увеличится, и компрессия может упасть. Современные двигатели меньше подвержены этому эффекту, так как их детали изначально лучше подогнаны друг к другу.

После долгого простоя автомобиля в гараже упала компрессия. Поможет ли раскоксовка восстановить ее?

Раскоксовку провести можно. Но отметим, что закоксоваться неработающий двигатель не мог. Тем не менее, во многих случаях наш препарат восстанавливал компрессию после долгого простоя.

Будет ли эффект, если проводить раскоксовку в холодную погоду или не на прогретом двигателе?

Проводить раскоксовку можно и в холодную погоду, а также не на прогретом двигателе. Но эффективность процедуры будет несколько меньшей , так как в цилиндрах не будет «паровой бани», благодаря которой пары жидкости качественно пропитают нагары и коксы камер сгорания. Советуем оставить двигатель с залитой в него жидкостью для раскоксовывания на 12 часов или сутки.

Важно ли выставлять поршни в среднее положение перед введением препарата для раскоксовки в цилиндры? Как это сделать?

Мы рекомендуем выставлять поршни в среднее положение для того, чтобы создать приблизительно одинаковые условия для раскоксовывания разных цилиндров. Износ цилиндра по высоте неравномерен, и это влияет на то, как будет просачиваться жидкость в нижнюю часть поршня.

Кроме того, максимально поднятый поршень просто помешает залить необходимое количество препарата. Однако не каждый двигатель позволяет соблюсти это правило. Поэтому советуем отнестись к этому как к важному уточнению, а не обязательному условию.

Подробнее о том, как выставить поршни в среднее положение, читайте здесь.

Почему нужно двигать поршни во время раскоксовки?

Двигать поршни во время раскоксовывания двигателя не обязательно, но желательно, если есть возможность. Особенно это полезно, если вы проводите экспресс-раскоксовывание за 1 час. Благодаря этому жидкость лучше просочится в нижнюю часть поршня, пропитав и размягчив нагары в поршневых канавках и на кольцах.

Можно ли увеличить время воздействия препарата LAVR ML-202? Не повредит ли это двигателю?

Разумеется, можно! В инструкции к препарату указано, что время воздействия может составлять от 1 часа (экспресс-раскоксовывание) до суток, если это удобно. При необходимости можно оставить препарат залитым на 3-5 дней.

Бывает, что препарат оставляют в цилиндрах и на несколько недель из-за различных обстоятельств. Негативного воздействия на детали двигателя выявлено не было.

Смывается ли масляная пленка с деталей во время раскоксовывания? Могут ли из-за этого образоваться задиры на поршне и цилиндре при прокручивании двигателя?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 — специальный очиститель. В отличие от обычных растворителей, он содержит поверхностно-активные вещества. Эти компоненты покрывают детали пленкой, которая защищает их при первом прокручивании коленвала. Поэтому образование задиров на поршне исключено.

Почему часть жидкости для раскоксовывания остается в цилиндре после раскоксовывания?

Причин этому может быть несколько:

Часть жидкости осталась в выемках днища поршня и, следовательно, не может просочиться в картер.

Поршни находятся на разных уровнях. Поршень, находящийся в цилиндре ниже, герметизирован лучше, потому что цилиндр меньше изношен в своей нижней части. Это не дает жидкости просачиваться.

Пропитанные средством отложения набухли и образовали смесевой гель, мешающий просачиванию жидкости.

Мы рекомендуем удалять остатки жидкости из цилиндров до прокручивания стартера, чтобы препарат лишний раз не попадал в выпускную систему и не вызывал сильного дымления.

Что делать, если после раскоксовки двигатель не запускается с первого раза?

Проверьте, правильно ли вы выполнили сборку деталей после раскоксовывания. Это самая распространенная причина того, что двигатель не запускается после раскоксовки. Если все собрано правильно, а проблема осталась, просушите свечи и цилиндры, продув их сжатым воздухом.

После раскоксовывания при запуске двигателя автомобиль сильно задымил. Нормально ли это?

В том, что после раскоксовывания из выхлопной трубы идет белый дым, нет ничего страшного — это выгорают остатки отложений и жидкость, попавшая в выпускную систему.

Не повреждает ли препарат катализаторы и свечи?

Наш препарат абсолютно безопасен для катализаторов, свечей, резиновых деталей и других деталей, если вы все делаете по инструкции.

Обязательно ли промывать масляную систему после раскоксовывания и перед заменой масла?

Промывать систему смазки специализированными препаратами не обязательно. Но мы рекомендуем провести такую очистку, так как это способствует более полному удалению размягченных загрязнений после раскоксовки. Для этих целей идеально подходят наши препараты для промывки масляной системы или средство из набора для раскоксовывания двигателя.

Можно ли не менять масло после раскоксовки?

Замена масла после раскоксовки должна проводиться обязательно! В инструкции четко написано, что заменять масло нужно сразу же, и рекомендовать иное мы не можем. Однако иногда позволяем себе с осторожностью доехать до пункта замены масла. При этом мы:

Уверены, что в картере уровень масла не занижен, и жидкость для раскоксовывания не разжижила его до предельного состояния.

Разумно относимся к расстояниям: 3-5 километров в щадящем режиме — не проблема для двигателя.

Более чем трезво относимся к нагрузке на двигатель при движении: не завышаем обороты, не перегружаем салон толпой людей, а багажник — мешками с картошкой и тому подобным.

После раскоксовывания компрессия не восстановилась. Что это означает?

Причин может быть несколько: фактический износ трущихся деталей, утечки воздуха через негерметичные клапаны, поломка деталей поршня — например, из-за детонации.

Можно ли совместить промывку инжектора и раскоксовывание двигателя? Что лучше?

Совместить можно. Но если нет особенных проблем с двигателем, достаточно промыть систему впрыска в автосервисе препаратами для промывки инжекторных или дизельных систем (LAVR ML-101 и LAVR ML-102). Обе промывки обладают раскоксовывающим эффектом, которого будет достаточно для профилактикизакоксовывания поршневых колец.

Если есть подозрения на закоксовывание двигателя, используйте препарат LAVR ML-202.

Можно ли препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 использовать для промывки инжекторной системы?

Нельзя. Но с помощью LAVR ML-202 можно эффективно очистить форсунки, снятые с бензинового или дизельного двигателя. Также для этого можно использовать очиститель деталей LAVR ML-201.