Почему не поступает топливо в двигатель?

Не заводится. Нет подачи топлива.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Не заводится. Нет подачи топлива.

    Не с того, ни с чего заглох на ходу, после чего запустить двигатель не смог. Не схватывает. Ошибок нет. Стартер крутит будь здоров, искра есть, топливо до рампы подается(отсоединял шланг). Выкрутил свечи — сухие.
    1. Есть ли предохранители, реле на форсунки? В своей шпаргалке не нашел таковых, но проверил другие предохранители, которые могут на что то влиять — целые.
    2. Есть ли у меня иммобилайзер? Если есть, где искать собаку? Сейчас использую обычный ключ и простенькую сигналку старлайн без всяких автозапусков и т.п.
    3. Что то еще?

    Бензонасос скорее всего приказал долго жить.

    он же писал что снимал шланг подачи-топливо давит.

    Проверил световой датчик в трамблере (положения распред/коленвала) — визуально чистый, стоит правильно. Разобрал приборку, никаких иммо не нашел, проверил предохранители у сигналки. Проблема не решена.

    Проверь давление на рампе , ( прим . 3-3.5 очка ) мож давления бенза нехватает .

    + Много! Когда ключ поворачиваешь на второе положение — слышно как насос в баке гудит? Топливо в шланге не показатель для погибшего топливного насоса, как выше правильно подмечено : нехватка создаваемого давления на рампе и впрыска не будет.

    Насос слышно, давление постараюсь сегодня померить — поеду на диагностику — посмотрим что у нас за диагносты.

    что по диагностике, чего спецы намеряли?

    Был на диагностики, диагностика та еще. В основном я говорил как надо делать.
    Подключил свой гаджет, ошибок нет — гений! Я сам это уже давно сделал. Зато выяснили что присутствует иммобилайзер, комп его видит но с ним как бы все норм. Вообщем разводит руками. Я предлагаю проверить давление — мерием — в норме. Опять разводит руками. Предлагаю померить напряжение на форсах, картина следующая: ключ в замке -напряжение есть, начинаешь крутить все пропадает. Опять разводит руками, говорит мне надо к электрику.
    Видимо стало стыдно и денег не взял.
    Буду искать толкового электрика. Смотреть в сторону иммо?

    Последний раз редактировалось BASic_37; 19.10.2013 в 10:09 .

    На сколько трудно поменять эбу? У друга есть пресеа с таким же движком, можно попробовать договорится с ним проверить.

    Отдал машину в другой сервис, сейчас позвонили говорят — катушка зажигания. Катушку зажигания менял 2 года назад (Глохнет при резком нажатии на газ). Что то я не очень доверяю такому диагнозу. почему свечи сухие? Почему даже не схватывает, ведь искру проверяли и она проскакивала. Вообщем предложили 2 варианта:1.-новая катушка (700р Mobiletron CN-01 и ждать заказ) и 2.- Поставить катушку от восьмерки с переделками, выносом за пределы трамблера (цена катушки + 800р за работу), говорят делали так, работает безотказно, а у меня типа это болезнь. Склоняюсь к первому варианту, если так же 2 года отходит — хорошо. и трамблер целый останется.

    Хм . Сомнительный диагноз . Почему свечи то сучие ? Если это из за катушки

    Последний раз редактировалось yaguana; 23.10.2013 в 13:22 .

    Вот и я про то же. По сумбурным объяснениям по телефону я предположил что на собранном движке они это не проверяли, а проверяли типа на стендах каких то.

    Вытащи тупо рампу в сборе , и полторашки или че подобное снизу шоб ни на движок лилось , если че , и смотри форсы -> брызжит , нет / при включении зажигания . в полож стартера ON

    Во общем пришла моя катушка, пошел ставить. Разобрал трамблер, смотрю катушка и правда пробита (снизу белый налет). До этого звонил мастеру который мне делал диагностику, тот объяснил поведение так: по скольку нет нормальной искры сигнал о ее наличии не поступает на комп, поэтому комп не дает сигнал на форсы о наличии искры, поэтому и свечи сухие. вроде логично.
    Короче ставлю новую катушку, пытаюсь завести — крутит, не заводится, вылазит чек 11 (датчик положения коленчатого вала), радость закончилась. разобрал все проверил, почистил, не помогло.
    С датчиком вроде ничего случится не должно было, думаю на эл.цепь. 1 вариант — в сервисе покопались (мастер трубку не берет), 2 вариант — я при сборе что то повредил.
    Думаю предъявить мастеру, но вот менял то катушку я сам. Думаю дальше.

    И так. Пол дня колупался в машине, итог: искра есть постоянная, свечи стало заливать! свечи пробовал другие, результата нет — крутит, но не схватывает. Ошибка пропала, но один раз вылезла сново, после сброса, опять пропала и больше не появлялась. Повернул трамблер до упора — пару раз попыталась схватится.
    Теперь основная версия — перескочила цепь.
    Возможно?

    Завел машину повернув трамблер за пределы регулировки, работает не ровно, дымит, при нажатии на газ глохнет. Точно цепь перескочила?

    Нет подачи бензина в двигатель

    В цивилизованных странах понятие «водитель» и «автомеханик» — совсем разные. И если в автомобиль заглох или начал работать с перебоями, то «водитель» просто остановится и вызовет ремонтную бригаду. А уж если очень спешит, то просо оставит машину на обочине, а сам доберется до места назначения на попутных авто, а уже потом займется своим транспортным средством путем обращения в тот же автосервис.

    То ли дело у нас. Если машинка «зачихала» или двигатель остановился, первое, что сделает автовладелец – самостоятельно полезет искать причину и попытается ее устранить, без каких-либо сервисов. При этом не разницы, опытный водитель за рулем, или новичок – все «лезут» под капот. Вот только разница в этом существенная – водитель, «намотавший» ни один десяток тысяч км, ориентируется в устройстве авто и хотя бы знает, где искать неисправность.

    А вот новички в техническом плане обычно мало подготовлены и зачастую ищут проблему там, где она возникнуть вообще не может. Далее материал пойдет именно для начинающих автовладельцев, которые только постигают азы владения транспортного средства.

    Вообще, если машина просто заглохла на трассе без каких-либо видимых причин (остановка мотора не сопровождалась грохотом, скрежетом и т.д.), то причину нужно искать в двух системах – зажигания и питания, причем последняя чаще становиться причиной остановки силовой установки. Поэтому, если двигатель заглох, следует проверить систему питания, но нужно знать, с чего начинать.

    Проверка бака

    Естественно, поиск нужно вести с самого начального пункта, то есть с бака. Часто у новичков проблема заключается в том, что банально закончился бензин. Но могут быть и другие проблемы, связанные с составными частями конструкции, установленными в баку. Ниже изображен рисунок, по которому можно понять, что может стать причиной остановки мотора:

    Рис.1. Топливный бак:

    1 – крышка бака; 2 – пробка слива (присутствует не на всех авто); 3 – поплавок датчика уровня топлива; 4 – сетчатый фильтрующий элемент; 5 – топливоприемник.

    На данном изображении показано, что бензин имеется, о чем сигнализирует поплавок датчика. Но в реальной жизни такого разреза нет, и визуально удостовериться, что топливо в баке есть – невозможно. К тому же нередко датчик уровня «врет», показывая, что в бензин есть, но на самом деле он уже весь израсходован. Поэтому сначала следует удостовериться, есть ли бензин. В карбюраторных авто это сделать просто, поскольку в горловине бака отсутствует сетка. То есть достаточно просто взять металлический тонкий прут и вставить в бак его до упора, а после посмотреть, есть ли бензин.

    Открывать крышку бака нужно обязательно, при этом стоит прислушаться, нет ли «вздоха» из горловины. Дело в том, что в крышке имеется вентиляционное отверстие, по которому воздух проходит внутрь бака. Если оно забито, то по мере расхода бензина в баку образуется вакуум, из-за которого бензонасос не может закачивать бензин в систему. Сигналом закупорки отверстия как раз и является «вздох» из горловины. Иногда достаточно почистить крышку, чтобы система питания начала нормально работать.

    Читайте также  Что такое гидроудар двигателя автомобиля?

    Проверка работоспособности насоса

    После этого следует проверить, осуществляется ли подача бензина насосом. Для этого достаточно открутить хомут крепления подающего патрубка из бензонасоса в карбюратор, опустить конец трубопровода в емкость и удостовериться, что насос качает. У некоторых бензонасосов предусмотрена ручная подкачка, поэтому сделать проверку несложно. Но есть и насосы, у которых такая функция не предусмотрена. В таком случае придется проверять работоспособность узла стартером (при вращении коленвала стартером приводится в действие и насос).

    Если и из патрубка выходит равномерные струи бензина, в которых не просматриваются воздушные пузырьки, то это является показателем исправности бензонасоса, а также топливных магистралей, ведущих к нему. А это уже сужает круг поисков, поскольку исключаются возникшие проблемы на участке от бака к насосу.

    Подсос воздуха

    Часто причиной непоступающего бензина является место соединения патрубков с бензонасосом и карбюратором, поскольку через неплотности будет подсасываться воздух, то бензин закачиваться не будет.

    Подсос воздуха также может производиться между составными элементами карбюратора, а также в месте его крепления к впускному коллектору. Поэтому при поиске причины остановки мотора следует проверить затяжку всех крепежных гаек и болтов. В некоторых случаях виной становится порыв прокладок, расположенных между частями карбюратора, а также в месте его крепления к коллектору.

    После проверки состояния прокладок и подтяжки крепежных элементов можно проверить работоспособность системы питания.

    Далее будут описаны причины перебоев в подаче бензина, которые в пути обычно не случаются, но исключать их не стоит.

    Проверка и регулировка карбюратора

    Одной из них может стать сам карбюратор, точнее поплавковая камера, а также каналы, через которые топливо поступает в нее. Если в камере бензина недостаточно, или оно просто не закачивается в нее, то следует проверить сетчатый фильтр, установленный под заглушкой (рис 2). Последовательность проверки такова: выкручиваем заглушку сетчатого фильтра (2), извлекаем сам элемент (3) и производим его промывку и продувку. Затем устанавливаем все обратно и проверяем работоспособность.

    Если при извлечении выявлено, что фильтр не забит, то причиной непоступающего бензина может стать заедание игольчатого клапана (1), установленного в крышке поплавковой камеры, или же задевание самого поплавка (4) о корпус.

    Рис. 2. Поплавковая камера карбюратора:

    1 – игольчатый клапан; 2 – заглушка фильтра; 3 – сетчатый фильтрующий элемент; 4 – поплавок.

    Часто при проверочных работах выясняется, что бензин в камеру поступает, но его количества недостаточно. Чтобы установить необходимый уровень путем подгибания регулировочного язычка (3), который показан на рисунке 3. При подгибании язычка также придется подогнуть ограничитель поплавка (2) что позволит отрегулировать ход иглы (4). После проведения регулировочных работ следует удостовериться в том, что поплавок передвигается без каких-либо заеданий. Если установлено, что поплавок полон бензина, это указывает на его пробой, поэтому поврежденный элемент лучше заменить. Если под рукой нет нового элемента, то можно на время использовать и старый, предварительно заклеив его эпоксидным клеем.

    Рис. 3. Регулировка уровня топлива карбюраторов на ГАЗ(а), «Запорожец» (б), «Москвич»(в), ВАЗ «Классика» (г), ЗАЗ«Таврия», ВАЗ-2108-09, АЗЛК «Алеко» (д):

    1 – поплавок; 2 – ограничитель поплавка; 3 – язычок поплавка; 4 – игла.

    Если в результате проверки установлено, что бензин в поплавковой камере есть, причем в достаточном количестве, но мотор «не желает» запускаться, то причиной этого может стать забитие жиклеров или топливных каналов. В таком случае следует провести промывку каналов и жиклеров бензином с последующей продувкой сжатым воздухом. Для этого придется снять крышку поплавковой камеры с карбюратора.

    Если установлено, что засорение жиклеров – серьезное (образовался слой смолистых отложений), то засор можно устранить при помощи деревянной палочки, которую предварительно необходимо окунуть в ацетон. Чиста каналов и жиклеров не допускается какими-либо металлическими предметами или проволокой.

    Бывает, что струя бензина из подводящей магистрали (11), изображенной на рисунке 4, очень слабая и неравномерная, а также в ней присутствуют пузырьки воздуха, то это является сигналом засорения топливных трубороводов или же неисправностью самого топливного насоса.

    Рис. 4. Система питания авто:

    1 – корпус воздушного фильтра; 2 – карбюратор; 3 – бензобак; 4 – вентиляционная трубка бака; 5 – уплотнитель крышки бака; 6 – крышка; 7 – крепежный хомут бака; 8,11 – топливопроводы; 9 – рычаг ручной подкачки; 10 – бензонасос; 12 – штуцер подвода ОЖ для подогрева карбюратора; 13 – впускной коллектор; 14 – крепежные шпильки карбюратора; I и IV – места разъединения топливопроводов при поиске неисправностей в системе питания.

    Видео — машина не заводится

    Нет подачи бензина в двигатель автомобиля

    Прекращение подачи бензина в двигатель – одна из основных неисправностей автомобилей.

    Ее причиной может служить неисправность одного или нескольких элементов системы питания: топливного бака, топливных магистралей, карбюратора, фильтров. В такой ситуации двигатель автомобиля может не запуститься вовсе (как холодный, так и прогретый), возможна внезапная остановка двигателя во время движения.

    Проверка подачи топлива

    Сузить круг поиска неисправности поможет проверка. Следует проверить – поступает топливо из топливной системы в карбюратор или нет. Снимаем шланг с впускного патрубка карбюратора или с выпускного бензонасоса и нажимаем несколько раз на рычаг ручной подкачки топлива на бензонасосе. При возникновении каких-либо проблем с топливоподачей из топливных магистралей, бака или неисправном бензонасосе струя топлива из шланга будет отсутствовать, или будет слишком слабой. Если струя присутствует – неисправен карбюратор.

    Проверка подачи топлива через систему питания двигателя рычагом ручной подкачки бензонасоса

    Несколько наиболее распространенных причин отсутствия подачи топлива в двигатель на примере топливной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Начинаем искать в нем неисправность, если топливо из бензонасоса поступает (см. проверку выше).

    Что смотреть в карбюраторе.

    — Сетчатый фильтр в карбюраторе (на предмет засорения).

    Выворачиваем пробку фильтра, извлекаем фильтрующий сетчатый элемент, промываем бензином, прочищаем зубной щеткой, продуваем сжатым воздухом. Так же прочищаем и продуваем отверстие под фильтр в крышке карбюратора.

    Топливный сетчатый фильтр карбюратора Солекс

    — Детали поплавкового механизма в поплавковой камере карбюратора.

    Причинами прекращения подачи топлива из поплавковой камеры могут быть зависание иглы игольчатого клапана в верхнем запирающем положении, из-за перекоса иглы в корпусе или задевания поплавков за стенки поплавковой камеры (не опускаются вниз). Так же следует обратить внимание на правильность регулировки уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. Для проверки элементов поплавковой камеры карбюратора следует снять его крышку.

    Игла и поплавки карбюратора Солекс

    В некоторых случаях для отклинивания иглы клапана достаточно всего лишь слегка постучать по карбюратору.

    — Топливный жиклер ГДС 1-й камеры карбюратора, эмульсионную трубку.

    Снимаем крышку карбюратора, выворачиваем трубку и жиклер, прочищаем их деревянной палочкой или медной проволокой, промываем ацетоном, продуваем сжатым воздухом.

    Воздушные жиклеры, топливные жиклеры, эмульсионные трубки и колодцы карбюратора Солекс

    Теперь причины прекращения подачи топлива связанные с самой системой питания (топливо из бензонасоса не выходит)

    — Закончилось топливо в бензобаке.

    Если датчик на панели приборов по каким-то причинам обманывает, то вполне можно оказаться в ситуации, когда топливо в баке уже закончилось, а водитель и не подозревает об этом. Посмотрите на фильтр тонкой очистки топлива. Если он пуст или бензина в нем очень мало, скорее всего, причина прекращения подачи топлива в его отсутствии.

    Читайте также  Что такое прокладка ГБЦ в двигателе?

    Топливный бак (бензобак) ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Неисправен сам бензонасос

    Здесь могут быть проблемы с диафрагмой (прохудилась), толкателем, сетчатым фильтром или клапанами. Пробитая диафрагма выдаст себя подтеками топлива на бензонасосе и запахом бензина. Для прочистки сетчатого фильтра необходимо снимать крышку бензонасоса. Выступание толкателя следует проверить и отрегулировать. Помимо этого особенностью ДААЗовских бензонасосов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 является их отказ работать в жаркую погоду, при сильном прогреве двигателя. В такой ситуации поможет мокрая тряпка положенная сверху на крышку бензонасоса. Подробнее см. «Неисправности бензонасоса».

    Измерение выступания толкателя бензонасоса ВАЗ

    — Неисправна (повреждена, засорилась) топливная магистраль от бензобака к бензонасосу

    Необходимо убедиться в сохранности, как металлической трубки магистрали, так и ее резиновых шлангов. Для этого желательно осмотреть ее от бака до бензонасоса. Повреждения магистрали обычно сопровождаются запахом бензина и потеками.

    Проверить топливную магистраль на предмет засорения можно, если снять топливный шланг с впускного штуцера бензонасоса и подуть в него (ртом или через насос) в направлении бензобака. Крышку на заливной горловине бензобака при этом следует снять. Бурление подаваемого воздуха в бензобаке свидетельствует о том, что, топливная магистраль чиста. В противном случае нужно продуть ее компрессором.

    Проверка клапанов бензонасоса

    — Засорился фильтр тонкой очистки топлива

    Замените фильтр новым или временно удалите его из системы, вставив вместо него кусок трубки и закрепив его хомутами.

    Фильтр тонкой очистки топлива

    — Засорился заборник топлива в бензобаке

    Извлечь его на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно подняв заднее сиденье, через лючок в кузове. В первую очередь следует обратить внимание на сетчатый фильтр заборника. Его необходимо прочистить зубной щеткой, промыть бензином и продуть сжатым воздухом. Продуть необходимо и сам заборник топлива, так как скопление грязи могут присутствовать не только в его сетчатом фильтре, но и в нем самом. Засоренный заборник и его фильтр могут быть причиной не только прекращения подачи топлива, но перебоев в работе двигателя, как на холостом ходу, так и в движении.

    Заборник топлива в бензобаке с сетчатым фильтром

    Причиной загрязнения заборника могут быть илистые отложения, скапливающиеся со временем в бензобаке. Для предотвращения подобной ситуации следует провести его профилактическую прочистку (см. «Прочистка топливного бака»).

    Вот, пожалуй и все основные причины прекращения поступления топлива в двигатель на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

    Примечания и дополнения

    В помощь при поиске неисправностей топливной системы пригодится ее схема для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 – «Схема топливной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    Не поступает бензин в карбюратор, возможные неисправности в автомомбиле

    Не поступает бензин в карбюратор — что делать?

    Ситуация: еще вчера ваш автомобиль нормально ехал, а на утро отказывается заводиться. Казалось бы, надо следовать в автосервис, а как собственно ехать? Прежде чем вызывать эвакуатор, попробуем разобраться с проблемой на месте.

    Почему не заводится двигатель (принимаем за точку отсчета следующую ситуацию: аккумулятор в порядке, стартер вращается бодро, бензин в баке есть).

    1. Нет питания на катушке свечей зажигания (или не работают свечи): выкрутили свечу, положили на корпус мотора, крутанули стартер – искра есть;
    2. Не поступает бензин в карбюратор (рассматриваем именно такой тип мотора, во впрысковой системе все гораздо сложнее).

    На пути топлива от бака в карбюратор не так много элементов, их работоспособность легко проверить в гаражных условиях. На автостоянке это сделать не так просто, если только у вас в багажнике «случайно» не завалялся соответствующий набор инструментов.

    Что необходимо для проверки системы подачи топлива в карбюратор?

    Рассмотрим решение проблемы на примере распространенного автомобиля ВАЗ 2109.

    1. несколько отверток (шлицевая и крестообразная);
    2. набор гаечных ключей;
    3. автомобильный компрессор (есть в багажнике уважающего себя водителя);
    4. емкость (можно ПЭТ бутылку);
    5. чистая ветошь.

    Желательно под рукой иметь огнетушитель (работоспособный, а не для прохождения техосмотра). Разумеется, никакого открытого огня при проведении работ!

    Поиски неисправностей ведутся по принципу: от простого к сложному. Причины, по которым нарушается подача бензина в карбюратор:

    1. Вспомните, когда в последний раз менялся топливный фильтр. Возможно, он просто забит грязью;
    2. В бензопровод попала вода, и образовалась ледяная пробка (актуально для минусовой температуры, «лечится» кружкой горячей воды);
    3. Отсутствие давления в топливопроводе – банальные утечки в местах соединения. Обратите внимание, нет ли запаха бензина вокруг машины после попыток завестись;
    4. В шланге от бензобака есть препятствие – кусок ржавчины, пробка из грязи;
      Поломка бензонасоса;
    5. Засорение ячеистого фильтра около штуцера в карбюраторе.

    Чтобы определить локацию неисправности, есть два примитивных, но действенных способа проверки:

    • Снять штанг подачи топлива, и несколько раз нажать на рычаг ручной подкачки. Если топливо поступает – значит насос исправен, продолжаем поиски причины в карбюраторе. Топливопровод от бака до насоса также исправен;
    • Набираем в емкость немного бензина, соединяем со шлангом подачи топлива, и размещаем бутылку как можно выше. Пробуем завести двигатель. Если мотор завелся – причина в цепочке: бензобак, топливопровод, фильтр, насос.

    Далее ищем причину в локализованных узлах.

    Последовательность проверки карбюратора

    На тестируемой машине воздушный фильтр двигателя находится прямо на карбюраторе. Стало быть, для доступа его надо разобрать.

    • Снимаем крышку фильтра с помощью ключа. Достаем фильтрующий элемент (заодно проверяем его чистоту) и отворачиваем болты крепления кожуха к карбюратору. Снимаем корпус;

    • Заглядываем внутрь карбюратора. В зависимости от температуры двигателя, дроссельная заслонка может быть открыта или закрыта. Во втором случае открываем ее рукой. Затем нажимаем на привод механизма дросселя, и проверяем, появилась ли струя бензина из насоса;
    • Убедившись, что в карбюраторе есть бензин, садимся в машину, нажимаем на «газ», и пробуем запустить мотор. Если не заводится – смотрим дальше;
    • Снимаем верхнюю крышку карбюратора, чтобы стало видно уровень топлива в камере карбюратора. Крышка крепится на 5 винтах. Также следует отсоединить кронштейн тросика газа, и отключить клапан холостого хода;
    • Освободив поплавковую камеру, оцениваем уровень бензина. При нормальной работе системы подачи топлива, уровень должен быть ниже стенок на 23 мм. Оценить уровень можно с помощью хвостика штангенциркуля, предварительно выставив его на глубину 22-23 мм;

    • Надеваем крышку обратно, фиксируем ее парой винтов, и снова запускаем мотор, предварительно утопив до упора педаль газа;
    • Если камера пустая, алгоритм проверки несколько иной. Надеваем крышку, оставив небольшую щель между верхним краем поплавковой камеры и плоскостью крышки. Фиксируем щель плоской стальной линейкой или небольшой отверткой;
    • Заполняем камеру ручной подкачкой или провернув коленвал на несколько оборотов стартером. После заполнения камеры, снова пробуем завестись, предварительно закрепив крышку;
    • Мотор заработал – это признак неисправности игольчатого клапана. Его следует заменить, поскольку восстановить его практически невозможно.

    Проверенный и восстановленный карбюратор можно собирать, хотя правильнее будет демонтировать его (раз уж вы все равно до него добрались) и промыть все внутренние части ацетоном.

    Последовательность проверки системы подачи топлива

    Итак, неисправность локализована: это бензобак-насос-топливопровод. Методика следующая:

    • Раскручиваем хомут и снимаем шланг подачи бензина. Опускаем его конец в подготовленную емкость. Важно! Строго соблюдаем меры пожарной безопасности. Аккумулятор отсоединить нельзя, поскольку вы периодически крутите стартер, следует накрыть его фанерой или пластиком, чтобы упавший на клеммы ключ не вызвал искрообразование;
    • Подкачиваем бензин вручную с помощью рычага бензонасоса. Если топлива нет – проворачиваем на 1-2 оборота коленвал, и снова жмем на рычаг. Бензина нет – две причины: либо умер насос, либо забит шланг;
    • Методом исключения проверяем топливопровод. Даем давление на вход трубки с помощью компрессора или шприца большого объема. Воздух не проходит – забит шланг. Зимой можно попробовать разогреть его кипятком;
    • Оптимальный вариант «лечения» — снять магистраль, прочистить любым способом, промыть чистым бензином;
    • Очищенный шланг возвращаем на место, повторяем опыты с заполнением поплавковой камеры. Если бензин не поступает – проверяем фильтр тонкой очистки (расположен сразу после входного штуцера);
    • Сетка должна быть чистой, без повреждений. Фильтр можно промыть ацетоном;
    Читайте также  Чери амулет какое масло лить в двигатель?

    • Поврежденный или сильно загрязненный фильтр лучше поменять. Стоимость его невысока;
    • Если после всех процедур бензин естественным путем не поступает – остается последнее слабое звено – бензонасос. Восстановить его сложно, поэтому – замена.

    Вероятность того, что после всех этих операций, двигатель не заведется – стремится к нулю. В принципе, имея небольшой запас расходников (это касается автомобилей с очень большим пробегом), можно не бояться остаться обездвиженным где-нибудь на трассе. Отказ топливопровода или карбюратора в движении маловероятен, обычно такая неисправность проявляется после стоянки.

    Недостатки карбюраторной системы (примитивность и механическая начинка), при ремонте оборачиваются достоинствами. Элементарный инструмент, немного терпения – и ваш железный конь снова на ходу. Чаще всего без дополнительных финансовых затрат.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Не поступает бензин в карбюратор — что делать?

    Ситуация: еще вчера ваш автомобиль нормально ехал, а на утро отказывается заводиться. Казалось бы, надо следовать в автосервис, а как собственно ехать? Прежде чем вызывать эвакуатор, попробуем разобраться с проблемой на месте.

    Почему не заводится двигатель (принимаем за точку отсчета следующую ситуацию: аккумулятор в порядке, стартер вращается бодро, бензин в баке есть).

    • Нет питания на катушке свечей зажигания (или не работают свечи): выкрутили свечу, положили на корпус мотора, крутанули стартер – искра есть;
    • Не поступает бензин в карбюратор (рассматриваем именно такой тип мотора, во впрысковой системе все гораздо сложнее).

    На пути топлива от бака в карбюратор не так много элементов, их работоспособность легко проверить в гаражных условиях. На автостоянке это сделать не так просто, если только у вас в багажнике «случайно» не завалялся соответствующий набор инструментов.

    Что необходимо для проверки системы подачи топлива в карбюратор?

    Рассмотрим решение проблемы на примере распространенного автомобиля ВАЗ 2109.

    • несколько отверток (шлицевая и крестообразная);
    • набор гаечных ключей;
    • автомобильный компрессор (есть в багажнике уважающего себя водителя);
    • емкость (можно ПЭТ бутылку);
    • чистая ветошь.

    Желательно под рукой иметь огнетушитель (работоспособный, а не для прохождения техосмотра). Разумеется, никакого открытого огня при проведении работ!

    Поиски неисправностей ведутся по принципу: от простого к сложному. Причины, по которым нарушается подача бензина в карбюратор:

    • Вспомните, когда в последний раз менялся топливный фильтр. Возможно, он просто забит грязью;
    • В бензопровод попала вода, и образовалась ледяная пробка (актуально для минусовой температуры, «лечится» кружкой горячей воды);
    • Отсутствие давления в топливопроводе – банальные утечки в местах соединения. Обратите внимание, нет ли запаха бензина вокруг машины после попыток завестись;
    • В шланге от бензобака есть препятствие – кусок ржавчины, пробка из грязи;
    • Поломка бензонасоса;
    • Засорение ячеистого фильтра около штуцера в карбюраторе.

    Чтобы определить локацию неисправности, есть два примитивных, но действенных способа проверки:

    1. Снять штанг подачи топлива, и несколько раз нажать на рычаг ручной подкачки. Если топливо поступает – значит насос исправен, продолжаем поиски причины в карбюраторе. Топливопровод от бака до насоса также исправен;
    2. Набираем в емкость немного бензина, соединяем со шлангом подачи топлива, и размещаем бутылку как можно выше. Пробуем завести двигатель. Если мотор завелся – причина в цепочке: бензобак, топливопровод, фильтр, насос.

    Далее ищем причину в локализованных узлах.

    Последовательность проверки карбюратора

    На тестируемой машине воздушный фильтр двигателя находится прямо на карбюраторе. Стало быть, для доступа его надо разобрать.

    • Снимаем крышку фильтра с помощью ключа. Достаем фильтрующий элемент (заодно проверяем его чистоту) и отворачиваем болты крепления кожуха к карбюратору. Снимаем корпус;
    • Заглядываем внутрь карбюратора. В зависимости от температуры двигателя, дроссельная заслонка может быть открыта или закрыта. Во втором случае открываем ее рукой. Затем нажимаем на привод механизма дросселя, и проверяем, появилась ли струя бензина из насоса;
    • Убедившись, что в карбюраторе есть бензин, садимся в машину, нажимаем на «газ», и пробуем запустить мотор. Если не заводится – смотрим дальше;
    • Снимаем верхнюю крышку карбюратора, чтобы стало видно уровень топлива в камере карбюратора. Крышка крепится на 5 винтах. Также следует отсоединить кронштейн тросика газа, и отключить клапан холостого хода;
    • Освободив поплавковую камеру, оцениваем уровень бензина. При нормальной работе системы подачи топлива, уровень должен быть ниже стенок на 23 мм. Оценить уровень можно с помощью хвостика штангенциркуля, предварительно выставив его на глубину 22-23 мм;
    • Надеваем крышку обратно, фиксируем ее парой винтов, и снова запускаем мотор, предварительно утопив до упора педаль газа;
    • Если камера пустая, алгоритм проверки несколько иной. Надеваем крышку, оставив небольшую щель между верхним краем поплавковой камеры и плоскостью крышки. Фиксируем щель плоской стальной линейкой или небольшой отверткой;
    • Заполняем камеру ручной подкачкой или провернув коленвал на несколько оборотов стартером. После заполнения камеры, снова пробуем завестись, предварительно закрепив крышку;
    • Мотор заработал – это признак неисправности игольчатого клапана. Его следует заменить, поскольку восстановить его практически невозможно.

    Проверенный и восстановленный карбюратор можно собирать, хотя правильнее будет демонтировать его (раз уж вы все равно до него добрались) и промыть все внутренние части ацетоном.

    Последовательность проверки системы подачи топлива

    Итак, неисправность локализована: это бензобак-насос-топливопровод. Методика следующая:

    • Раскручиваем хомут и снимаем шланг подачи бензина. Опускаем его конец в подготовленную емкость. Важно! Строго соблюдаем меры пожарной безопасности. Аккумулятор отсоединить нельзя, поскольку вы периодически крутите стартер, следует накрыть его фанерой или пластиком, чтобы упавший на клеммы ключ не вызвал искрообразование;
    • Подкачиваем бензин вручную с помощью рычага бензонасоса. Если топлива нет – проворачиваем на 1-2 оборота коленвал, и снова жмем на рычаг. Бензина нет – две причины: либо умер насос, либо забит шланг;
    • Методом исключения проверяем топливопровод. Даем давление на вход трубки с помощью компрессора или шприца большого объема. Воздух не проходит – забит шланг. Зимой можно попробовать разогреть его кипятком;
    • Оптимальный вариант «лечения» — снять магистраль, прочистить любым способом, промыть чистым бензином;
    • Очищенный шланг возвращаем на место, повторяем опыты с заполнением поплавковой камеры. Если бензин не поступает – проверяем фильтр тонкой очистки (расположен сразу после входного штуцера);
    • Сетка должна быть чистой, без повреждений. Фильтр можно промыть ацетоном;
    • Поврежденный или сильно загрязненный фильтр лучше поменять. Стоимость его невысока;
    • Если после всех процедур бензин естественным путем не поступает – остается последнее слабое звено – бензонасос. Восстановить его сложно, поэтому – замена.

    Вероятность того, что после всех этих операций, двигатель не заведется – стремится к нулю. В принципе, имея небольшой запас расходников (это касается автомобилей с очень большим пробегом), можно не бояться остаться обездвиженным где-нибудь на трассе. Отказ топливопровода или карбюратора в движении маловероятен, обычно такая неисправность проявляется после стоянки.

    Недостатки карбюраторной системы (примитивность и механическая начинка), при ремонте оборачиваются достоинствами. Элементарный инструмент, немного терпения – и ваш железный конь снова на ходу. Чаще всего без дополнительных финансовых затрат.