Как подключить катушки зажигания на 406 двигателе?

Установка меток или как выставить зажигание на 406 двигателе

Многие новички при разборе двигателя или выставлении меток задают вопрос о том, как выставляют зажигание опытные механики на 406 двигателе. Чтобы мотор нормально работал, требуется внимательное отношение к выставлению зажигания и меток. Потому что при допущенной небольшой ошибке силовой агрегат может заклинить.

  1. Как выставить зажигание на ЗМЗ 406 инжектор
  2. Установка зажигания 406 двигателя автомобиля
  3. Коленвал двигателя ЗМЗ 406
  4. Установка зажигания 406 двигателя
  5. Установка фаз ГРМ ЗМЗ
  6. Истинная ВМТ ЗМЗ 406
  7. Заключение

Как выставить зажигание на ЗМЗ 406 инжектор

Каждый силовой агрегат имеет свои особенности. Поэтому метки и зажигание выставляется в соответствии с этими особенностями. Также и ЗМЗ 406 имеет нюансы, о которых нужно знать каждому, кто эксплуатирует мотор.

Работа мотора состоит из следующих процессов (их называют фазами):

  1. Ввод смеси горючего в камеру сгорания.
  2. Сжатие смеси.
  3. Ход поршня сверху вниз.
  4. Выход выхлопного газа.

Микропроцессорная система зажигания у ЗМЗ 406 управляет клапаном двигателя экономайзера. Состоит из блока управления, датчиков и механизмов, которые приводят в действие всю систему. Правильная установка системы зажигания при замене обеспечит стабильную работу двигателя в зимних и летних условиях.

О том, как провести установку в следующем блоке.

Установка зажигания 406 двигателя автомобиля

Установка меток зажигания на двигателе проводится следующим образом:

  1. Берут головку на 12 и откручивают крышку ГБЦ. Ее держат всего четыре болта. Те болты, которые находятся снизу, укорочены.
  2. Демонтируют эту крышку. Не забывают про уплотнительную прокладку.
  3. Одевают головку под номером 36 и вставляют в шкив болта коленчатого вала. Затем его крутят. Кручение производится по часовой стрелке.
  4. Коленвал выставляют таким образом, чтобы совпадал с положением ВМТ такта сжатия первого цилиндра.
  5. Отметина на шкиве коленчатого вала должна находится ровно напротив выступа передней крышки ГБЦ.
  6. Риски на звездочках распределительных валов не должны смотреть друг на друга.
  7. Риски звездочек располагают на уровне верхней кромки ГБЦ.
  8. После того как эти метки выставлены, коленвал крутить не нужно.
  9. Демонтируют натяжитель верхнего ремня.
  10. Откручивают два крепежа и снимают успокоитель.
  11. Переходят к нижнему натяжителю и успокоителю. Динамометрическим ключом ослабляют натяжение и снимают натяжитель и успокоитель.
  12. Откручивают болт крепежа звездочки, а потом ее снимают.
  13. То же самое делают со звездочкой впускных валов.
  14. Демонтируют крышку распедвала.

Внимание! Опытные механики рекомендуют проводить эту процедуру только в том случае, если есть опыт разбора двигателя. Если нет опыта или автовладелец плохо представляет себе конструкцию силового агрегата, то лучше отдать мотор в сервис-центр на установку зажигания.

Коленвал двигателя ЗМЗ 406

Коленчатый вал мотора нужен для преобразования усилий агрегата в крутящий момент. Поэтому важно при разборе и замене цепи, выставлении меток зажигания, обратить внимание на целостность устройства. Износ коленвала, разрушение или даже небольшой изгиб могут серьезно навредить работе двигателе в будущем.

На нем могут образовываться трещины от усталости металла или некачественного материала из которого он изготовлен. Коленвалы бывают двух видов: чугунные и стальные. Чугунные коленчатые валы разрушают от перегрева двигателя в два раза чаще, чем стальные.

Внимание! Сломанные коленчатые валы ремонту или восстановлению не подлежат. Однако, если наблюдается износ только посадочных мест, то возможно при помощи электрохимической обработки или наплавки поверхностей, продлить жизнь коленвалу.

Установка зажигания 406 двигателя

Теперь поговорим о том, как установить метки зажигания на двигателе Газели. Процедура будет выглядеть так:

  1. Демонтировать крышку.
  2. Извлечь вкладыши из пластмассы. Они нужны для ограничения движения по оси распредвалов.
  3. Ослабить крепежи крышек каждого вала в отдельности.
  4. Когда пружины распределительных валов не будут поджимать вал, то следует открутить болты до конца.
  5. Демонтировать крышки и удалить сами валы.
  6. Штифты рекомендуется перепрессовать.
  7. Затем устанавливают каждую крышку по отдельности.
  8. На крышках выбиты цифры. Располагать выбитые числа нужно так, чтобы они были повернуты к наружной стороне головки.
  9. Затянуть болты крепления крышек с силой от 19 до 23 Нм. Работу проводить только динамометрическим ключом.
  10. Повернуть коленвал в такое положение, чтобы штифты располагались напротив кромки ГБЦ.
  11. Далее необходимо выставить нижний успокоитель.
  12. Монтировать вторую звездочку.
  13. Если метки на шкиве коленвала и звездочках не совпадают, то заново разбирают конструкцию и собирают ГРМ по-новому с правильно выставленными звездочками.

А теперь поговорим о том, как правильно проводить установку фаз. Правильное выставление фаз на двигателе с карбюратором ЗМЗ 406 можно было выполнить без транспортира. На моторах с инжектором такое не прокатывает.

Установка фаз ГРМ ЗМЗ

На двигателях иностранных машин, чтобы выставить метки, не требуется прикладывать особые усилия или думать. Нужно просто покрутить коленвал и все на этом. На ЗМЗ 406 же, чтобы правильно выставить метки нужно уметь различать, где находятся виртуальная и истинная метки.

Выставление зажигания ЗМЗ 406 нужно понимать следующее, чтобы правильно выставить фазы:

  1. Внимательно осматривать место, где находятся метки. На ЗМЗ 406 от Волги метки хорошо видны. А вот на УАЗ-ах с ЗМЗ 406 их можно увидеть только с одной точки. И то это могут сделать опытные механики, которые занимались сборкой и разборкой моторов в течение десятилетий.
  2. Демпфер коленчатого вала состоит из двух половинок, которые соединены резиновой прокладкой. На нем может быть смещение виртуальной метки от истинной на один, а то и два зубу. Если вам попался двигатель на котором такое смещение равно всего лишь половине зуба, то значит вам попался удачный движок.

А теперь поговорим о том, как найти истинную ВМТ в подобных условиях.

Истинная ВМТ ЗМЗ 406

Чтобы найти истинную ВМТ на ЗМЗ 406, нужно сделать так:

  1. Вкрутить трубку в первый, либо четвертый цилиндры.
  2. Внутри трубы должна быть пропущена спица с индикатором похожим на часовой.

Теперь метку ВМТ можно выставить до 0,01 мм. Чтобы не забыть про нее и не мучиться в будущем, ее нужно выделить белым маркером.

Но это народная приспособа. У опытных механиков есть специальный индикатор. Поэтому лучше всего обращаться в сервис-центр.

Заключение

Теперь вы знаете, как выставить метки зажигания на 406 двигателе. Если совсем нет опыта, то обращайтесь к опытным механикам. Помните, что правильно выставленные метки – это залог здоровья двигателя.

Подключение катушки зажигания змз 406.3705 к Январю 7.2

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

VIKON

nicexxx

nicexxx

Олег_Б

бардиг

Олег_Б

nicexxx

На первых Газелях с УМЗ ставили те же самые катушки, что и на 405 мотор, на два цилиндра которые. И не смотря на то, что на Микасах7 не так уж и часто они горели, то есть были достаточно надёжные, разработчики поставили 18-амперные ключи. Дело не в этом.

Для поджигания смеси, чтобы она надёжно воспламенилась в течении некоторого времени, нужно сделать искру определённой мощности. Вот этот ток в первичной обмотке катушки и преобразовывается в энергию искры. А индивидуальные катушки. Это кажется, что там меньше энергия. Не только не меньше, но и не уменьшается на высоких оборотах.

Олег_Б

На первых Газелях с УМЗ ставили те же самые катушки, что и на 405 мотор, на два цилиндра которые. И не смотря на то, что на Микасах7 не так уж и часто они горели, то есть были достаточно надёжные, разработчики поставили 18-амперные ключи. Дело не в этом.

Для поджигания смеси, чтобы она надёжно воспламенилась в течении некоторого времени, нужно сделать искру определённой мощности. Вот этот ток в первичной обмотке катушки и преобразовывается в энергию искры. А индивидуальные катушки. Это кажется, что там меньше энергия. Не только не меньше, но и не уменьшается на высоких оборотах.

Лександрыч

nicexxx

ну на вторую искру(холостую) наверное уходит очень малая часть энергии,ведь основное сопротивление там где сжатие.Значит и мощность там.
думаю дело скорее в технологичности. плюс не нужны высоковольтные провода и не надо бороться с помехами.

DMT а то что искра тоньше или толще. это. ну не знаю. наверное все же не самый главный параметр. вы же ведь все равно не измерите на глаз мощность искры.
кроме того на катушку волговскую нужны провода а там распределенное сопротивление,плюс в свече.
а на индивидуальной проводов нету.
а вам зачем?вроде родная катушка сейчас не очень дорогая. зачем мучаться то.
друге дело если у вас этих волговских катушек валом и нахаляву

Капитан Джек

Олег_Б

nicexxx

Я разбирал индивидуальную катушку, она не ёмкостная, там тоже трансформатор, только обмотки намотаны на сильно магнитный сердечник.

Читайте также  Что влияет на давление масла в двигателе?

Добавлено через 1 минуту

nicexxx

Спасибо, подняли настроение с утра.

При наличии емкости в ВВ проводке, а это ёмкость между центральным электродом свечи и корпусом, ёмкость между ВВ проводами и массой двигателя, кузова. Ну да, она всегда есть, эта ёмкость, просто величина разная, плюс могут ещё «усилитель искры» присобачить, там просто высоковольтный конденсатор подключен между высоковольтным выходом катушки и массой, плюс ко всем этому катушка имеет индуктивность, ВВ провода имеют индуктивность, и получается самый банальный колебательный контур, в котором после подачи на него импульса возникают резонансные колебания напряжения и собственно переменный ток. Другими словами, когда влияние паразитных ёмкостей на процесс горения становится заметным, искру условно можно назвать «ёмкостной», хотя, естественно, энергией процесс горения дуги всегда обеспечивает индуктивность катушки зажигания.

Олег_Б

Спасибо, подняли настроение с утра.

При наличии емкости в ВВ проводке, а это ёмкость между центральным электродом свечи и корпусом, ёмкость между ВВ проводами и массой двигателя, кузова. Ну да, она всегда есть, эта ёмкость, просто величина разная, плюс могут ещё «усилитель искры» присобачить, там просто высоковольтный конденсатор подключен между высоковольтным выходом катушки и массой, плюс ко всем этому катушка имеет индуктивность, ВВ провода имеют индуктивность, и получается самый банальный колебательный контур, в котором после подачи на него импульса возникают резонансные колебания напряжения и собственно переменный ток. Другими словами, когда влияние паразитных ёмкостей на процесс горения становится заметным, искру условно можно назвать «ёмкостной», хотя, естественно, энергией процесс горения дуги всегда обеспечивает индуктивность катушки зажигания.

А мне вот не до смеха. Как только начнёшь у кого нибудь спрашивать на форуме, так все начинают только яйцами мерится, а по делу пшик.
Так вот там нет ни каких колебательных контуров! Первичка соединена с крайними выводами разъёма, а вторичка одним концом со средним (массой), а вторым, через диод со свечой и всё!
А по теме:
катушка зажигания двух выводная ГАЗ имеет энергию искрового разряда 50мДж и длительность разряда 2,2 мс.
катушка индивидуальна ВАЗ энергию искрового разряда 30мДж и длительность разряда 1,2 мс.

Как подключить катушки зажигания на 406 двигателе?

Энциклопедия впрысковых двигателей –

система зажигания

(Продолжение)

В прошлом номере мы обсуждали роль форсунки в работе впрыскового двигателя, её модификации, параметры производительности. На втором месте по степени важности для безотказной работы автомобиля можно поставить систему зажигания.

Система зажигания как на впрысковых моделях ВАЗ, так и на впрысковых моделях ГАЗ имеет однотипные узлы и сходное технологическое решение. Самое главное – что эти двигатели теперь лишены привычного для нас узла – трамблера. Исчез из подкапотного пространства этот архаичный узел со своими контактами, механизмом центробежного регулирования опережения, вакуумными шлангами и с постоянно изнашивающимися трущими деталями. Система зажигания стала надежнее, а главное – мощнее. Вторичное напряжение достигает 30 киловольт, что обеспечивает надежное воспламенение топлива даже в сильные морозы. Конструктивно узел зажигания совмещен с блоком управления системой питания, поэтому компьютерный блок так и называется в документации: КМСУД (компьютерный модуль системы управления двигателем).

Система зажигания стала «умной», в отличие от старых — «Волговской» и «Жигулевской». Если на старых карбюраторных автомобилях вы были вынуждены после заправки плохим бензином вновь регулировать зажигание, то на впрысковых моделях вам это не потребуется. Система зажигания сама подрегулирует угол опережения зажигания в зависимости от качества бензина. Для этого на блоке цилиндров двигателя установлен датчик детонации. В момент детонации, который иногда называют «стуком поршневых пальцев», КМСУД автоматически уменьшит опережение зажигания на 4 градуса, если стук не прекращается, еще уменьшит. В результате вы можете кратковременно ехать на низкокачественном бензине, при условии небольших нагрузок на двигатель. Если детонация перестает появляться, то микропроцессор увеличит опережение на полградуса за цикл вплоть до нормальных величин. Конечно, если вы при этом начнете нажимать «газ» до отказа – поршневые кольца полопаются и вам понадобится ремонт двигателя.

Рисунок SEQ Рисунок * ARABIC 1 . Расположение катушек зажигания на двигателе ЗМЗ-406

Чем еще интересно новое конструктивное решение зажигания на впрысковых двигателях? На 16-клапанных моторах свечи зажигания помещаются в углублении головки блока таким образом, что они защищены от брызг воды. Двигатель ЗМЗ-406 может работать «по пояс» в воде и сохранять работоспособность! Катушки зажигания также расположены максимально высоко – на крышке клапанов (см. фото1). Для внедорожных автомобилей это солидный плюс. Но в этом же есть и минус. На ВАЗовских моторах уже невозможно применить стандартную свечку А17ДВРМ, там потребуется свечка с уменьшенными гранями под ключ «на 16 мм». В нашей стране освоен выпуск свечей для ВАЗовских моторов, но автовладельцы предпочитают сразу покупать импортные свечи.

Работу системы зажигания обеспечивают несколько датчиков (подробнее в прошлых номерах). Основной датчик – датчик положения коленвала. Без него искры не будет, двигатель работать не будет. Датчик распредвала (он же – датчик фаз) необязателен для работы зажигания. Датчик детонации играет вспомогательную роль, и его неисправность также особенной трагедии не вызовет. Для работы системы зажигания намного важнее качество исполнительных элементов – катушки зажигания.

На впрысковых моторах сейчас повсеместно применяют схемы с одновременной подачей искры сразу на два цилиндра. В одном цилиндре искра действительно нужна и делает полезную работу, зажигая топливо, а в другом – она всего лишь помогает очистить электроды. Почти – не нужна. Поэтому и такую систему называют « Waste spark » (холостая искра). Но в этой системе кроется одно важное преимущество – одна катушка зажигания обеспечивает работу сразу двух цилиндров и системе не требуется распределитель зажигания. Напряжение подается то в катушку 1 и 4-го цилиндров, то в катушку 2 и 3-го цилиндров. Именно в первом и четвертом, а также во втором и третьем цилиндрах поршни двигаются синхронно.

Рисунок SEQ Рисунок * ARABIC 2 . Схема подключения катушек зажигания на ЗМЗ-406.

Как обеспечивается одновременная подача двух искровых разрядов с одной катушки зажигания? Ведь если разряд пойдет на свечи, включенные параллельно, то искра появится только на той свече, где условия для пробоя будут лучше. На соседней свече таких условий может и не быть и искры не будет. Для надежной одновременной работы двух свечей они включены последовательно. На следующем рисунке 2 схематично показан двигатель, свечи и катушки зажигания с обмотками. На примере катушки 2-3 цилиндров стрелками показан путь прохождения электрического тока. Высоковольтный импульс выходит с одного из выводов катушки, проходит по проводу и центральному электроду свечи, порождает электрический разряд на свече, далее ток проходит по «массе» двигателя до бокового электрода свечи третьего цилиндра и порождает второй искровой разряд и на этой свече. Далее ток по центральному электроду свечи и высоковольтному возвращается назад в катушку зажигания.

Характерная особенность такой схемы включения – то, что высоковольтная обмотка никак электрически не связана с первичной обмоткой и массой автомобиля. Поэтому проверять работу системы зажигания надо будет только при установке специального разрядника в высоковольтные разъёмы. Второе замечательное свойство этой схемы — экономия деталей. Одна катушка работает сразу на оба цилиндра. И сразу же надо сказать об одном замечательном свойстве такой схемы – при перегорании катушки зажигания вы можете потихоньку добраться до места ремонта на двух работающих цилиндрах двигателя. У меня в жизни один раз именно так и получилось. Правда, выше второй передачи включать не удавалось.

Рисунок SEQ Рисунок * ARABIC 3 . Различные варианты исполнения катушек зажигания:

Слева – 3012.3705; справа — Bosch

Какие катушки зажигания можно применять на отечественных автомобилях? Только отечественные? Не только! Дело в том, что системы управления двигателями изначально были лицензионными – купленными у разработчика ( Bosch , General Motors ). Поэтому отечественные катушки ( модель 3012.3705, АТЭ-2 для ЗМЗ-406 ) представляют собой удешевленный вариант импортного товара. В магазине «Святослав» я с интересом ознакомился и со сдвоенной катушкой зажигания Bosch . На фото 3. вы можете увидеть эту катушку в сравнении с отечественной. Поскольку крепление импортной катушки отличается от отечественной, то для нее тут же продаётся кронштейн.

На первый взгляд никакой разницы в работоспособности катушек нет, но я сразу вспоминаю лабораторную работу, на которой мы со студентами анализируем работу катушки зажигания на разных частотах. На максимальной частоте искрообразования мощность искры снижается ощутимо и у старых автомобилей типа ГАЗ-21, ГАЗ-53 начинаются перебои искрообразования. Стоит только неплотно уложить витки в каркас обмотки, как возникает риск получить пропуски зажигания на максимальной частоте вращения. Иногда это приводит к межвитковому замыканию во вторичной цепи. Поэтому на автомобили ГАЗ-3102, возящих высокопоставленных чиновников, снабженцы сразу закупают комплект электронных датчиков и приборов от фирмы Bosch .

Читайте также  Почему нельзя сразу глушить турбированный двигатель?

Отмечу сразу – чего нельзя делать с системой зажигания впрысковых машин:

  1. Нельзя включать зажигание и проворачивать двигатель стартером при отсоединенных высоковольтных проводах. Например при проверке компрессии. Высоковольтная энергия, накопленная в индуктивности, не найдя выходя на свечи, выплеснется в коммутатор КМСУД и сожжет высоковольтный транзистор. Как это происходит, — владельцы ВАЗ-2108 поняли еще в 1980-х годах. По инструкции надо снимать предохранитель питания КМСУД или одевать разрядник на высоковольтные выводы катушки.
  2. Нельзя использовать высоковольтные провода без помехозащитного сопротивления. Нельзя использовать свечи зажигания без встроенного сопротивления. Из-за этого в бортовой сети будут наблюдаться броски напряжения и встроенная диагностика часто воспринимает это, как ошибку датчика коленвала или распредвала. Если мастер на диагностике неопытный, то он начинает «гонять» клиента по магазинам в поисках «небракованного» датчика. А причина находится в высоковольтных проводах! Или в свечах не той марки!
  3. Нельзя «прикуривать» от сварочного трансформатора при холодном запуске . Если уж надо помочь аккумулятору, то только путем «прикуривания» от соседнего, такого же аккумулятора. Там хоть нет ненормально большого напряжения и пульсаций тока. Вспоминаю, как жаловались мне мои бывшие дипломники — автосервисные мастера на позапрошлую, аномально теплую зиму: «зима теплая, никто не «прикуривает», машины не жгут, на ремонт не загоняют, совсем заработки упали…»

Рисунок SEQ Рисунок * ARABIC 4 . Комплект проводов и наконечников свечей Bosch .

Уж если зашла речь об высоковольных проводах, то в добавление к Бошевской катушке зажигания в том же Святославе мне показали и Бошевские же высоковольтные провода (см. Рисунок 4 ). Дело в том, что форма контактов Бошевской катушки слегка отличается от отечественной, упрощенной (см. Рисунок 3 ). Поэтому имеет смысл покупать сразу и провода и катушку.

Отечественные провода, наконечники стоят несколько дешевле, но важно, чтобы они также имели внутреннее сопротивление для гашения помех. Сопротивление высоковольтного провода должно быть в пределах от 500 до 1000 Ом, вторичной обмотки катушки зажигания 4000-4500 Ом.

Проверка работы системы зажигания проводится с помощью компьютерных средств диагностики или тестера ДСТ-2 в условиях автосервиса. Ну а как быть тем, кто привык делать все своими руками и хотел бы сам это диагностировать? В «Святославе» есть маршрутный компьютер БК-12, имеющий функции диагностики ничуть не хуже, чем у профессионального тестера ДСТ-2, только по цене дешевле его почти в 4 раза.

1. Литвиненко В.В. Электрооборудование автомобилей ГАЗ: ГАЗ-3110 «Волга», ГАЗ-31029 «Волга», «Газель», «Соболь», ГАЗ-3307, ГАЗ-3309. Устройство, поиск и устранение неисправностей. – М.: ЗАО КЖИ «За рулем», 2002. – 344 с.

Настройка зажигания, проверка катушки и свечей на авто с двигателями ЗМЗ-405, 406 и 409

В любом автомобиле система зажигания играет одну из основных функций. Именно благодаря ее правильной работе обеспечивается корректная работоспособность силового агрегата как при его запуске, так и во время эксплуатации авто. Какие нужно использовать свечи в автомобилях Газель, по каким причинам из строя может выйти катушка зажигания ЗМЗ-406 и как установить зажигание своими руками? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Свечи, применяемые на автомобилях с двигателями ЗМЗ-405, 406 и 409

Прежде чем пойти в магазин за покупкой свечей зажигания (СЗ) для двигателей инжекторов 405, 406 или 409, нужно ознакомиться с сервисной книжкой к автомобилю. В мануале должны быть точно указаны модели СЗ, эксплуатация которых допускается в таких моторах. Производитель официально рекомендует использовать СЗ А14ДВР либо их аналоги. Если вы решили отдать предпочтение аналогам, то учтите, что искровой зазор в свечах должен составлять 0,7-0,85 мм.

Некоторые автомобилисты, оставляя отзывы в Сети, рекомендуют использовать СЗ А17ДВРМ, однако это не допускается по двум причинам:

  • в первую очередь, эти изделия имеют другой параметр теплоотвода;
  • кроме того, их зазор составляет 1 мм, а для этих двигателей это не подходит.

Найти устройства А14ДВР сегодня не так просто, поэтому многим автолюбителям приходится искать аналоги.

Чтобы вы могли выбрать аналогичное изделие, предлагаем более подробно ознакомиться с расшифровкой:

  1. А — эта бука определяет диаметр, а также шаг резьбы D. В оригинальных СЗ используется резьба М14*1.25.
  2. 14 — это значение калильного числа. Считается одним из основных параметров, определяющих характеристики температурного режима функционирования изделия.
  3. Д — значение длины резьбы. В нашем случае СЗ оснащены резьбой длиной 19 мм.
  4. В — определяет, насколько выступает тепловой конус изолятора в саму камеру сгорания мотора. Благодаря выступанию конуса ускоряется прогрев изделия при запуске силового агрегата, а это, в свою очередь, обеспечивает ее более высокую стойкость к образованию нагара.
  5. Последний символ — Р — определяет наличие в конструкции СЗ встроенного резисторного элемента. Благодаря наличию резистора снижается уровень помех для радиоаппаратуры, а также управляющего модуля мотором. В целом наличие или отсутствие этого элемента в конструкции СЗ никак не отразится на функциональности и качестве образования искры при запуске ДВС.

Периодичность замены и признаки неисправности

В среднем ресурс эксплуатации современных СЗ составляет около 20 тысяч км пробега. Разумеется, данный показатель зависит от многих условий. В первую очередь, это качество выполненной детали, ее условия эксплуатации, а также качество применяемого топлива. Последний момент очень важен, поскольку использование низкокачественного горючего приведет к значительному сокращению срока службы СЗ.

По каким признакам можно определить неисправность свечей:

  1. Если вы извлечете СЗ из посадочного места, то увидите ее корпус. Наличие нагара и отложений на корпусе устройства, в частности, на электроде, может свидетельствовать о поломке изделия. Такую неисправность можно попытаться решить путем очистки, но помогает это не всегда.
  2. Наличие следов масла на СЗ. Из-за масляного воздействия изделие не может работать эффективно, поэтому в работе СЗ могут проявляться неполадки. Такие устройства нужно очистить и просушить, но перед дальнейшим использованием нужно определить причину попадания моторной жидкости на них.
  3. Также о неисправности СЗ могут свидетельствовать и топливные следы на устройствах.
  4. Еще один признак — стартер приходится долго крутить, при этом мотор может запуститься через длительный промежуток времени, а может и вовсе не запуститься. Такие же симптомы указывают на севший аккумулятор, сломанный трамблер или некорректной работающий бензонасос.
  5. При прогреве мотора проявляются неприятные и нехарактерные для его работы звуки. Также они могут появляться при движении на холостом ходу.
  6. Значительно увеличился расход топлива во время эксплуатации транспортного средства.
  7. Помимо этого, повысился объем вредоносных веществ в выхлопных газах. Разумеется, на глаз определить эту неисправность не получится, необходима более тщательная диагностика.
  8. Значительно ослабла тяга транспортного средства, снизилась его мощность, мотор с трудом набирает обороты.

Проверка свечей своими руками

В соответствии с электросхемой моторов 405, 406 и 409, свечи используются для передачи искры от распределительного устройства в цилиндры двигателя. Если работа СЗ нарушается, это может повлиять на качество работы мотора в целом.

Для проверки устройств вам потребуется помощник:

  1. От первой СЗ нужно отключить высоковольтный провод.
  2. С помощью ключа изделие выкручивается из посадочного места.
  3. Один конец устройства со стороны электрода следует поднести к двигателю или металлу на кузове авто, расстояние между электродом и массой должно составить около 1-2 мм.
  4. Затем помощник крутит стартер, пытаясь завести двигатель. Если в момент прокручивания между электродом и кузовом проскочила искра, это говорит о том, что изделие работоспособное. Таим же образом нужно проверить каждую СЗ. Учтите, что проблемы с подачей искры также могут быть обусловлены неправильной работой распределителя, а также повреждением высоковольтных проводов.

Особенности устройства катушки зажигания

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой небольшой по размерам трансформатор. На его магнитопроводе намотана первичная обмотка, а поверх нее, секциями, установлена вторичная обмотка. Обе они установлены в пластиковый корпус, а пространство между этими составляющими заполнено термоактивной полимерной смолой.

Также на корпусе расположены контакты низкого и высокого напряжения для подключения устройства. В соответствии со схемой подключения катушек, на устройство импульсы низкого напряжения подаются от управляющего модуля. Попадая внутрь устройства, эти импульсы преобразуются в высоковольтные заряды, которые, в свою очередь, поступают на СЗ. Разряд осуществляется одновременно на двух СЗ (автор видео — Александр Терехин).

Как проверить КЗ?

Как проверить КЗ самостоятельно:

  1. Для начала следует отключить провод питания от отрицательной клеммы АКБ и отключить зажигание.
  2. Затем откройте капот и отключите от изделия два высоковольтных кабеля. Выкрутите болты, а также демонтируйте планку вместе с изделием. Аналогичным образом осуществляется демонтаж второй КЗ.
  3. Сама процедура диагностики осуществляется при помощи омметра, его щупы подключаются вместо отключенных проводов. После подключения щупов необходимо произвести замер уровня сопротивления. Если изделие является работоспособным и исправным, то уровень сопротивления должен составлять около 0.4-0.5 Ом.
  4. Для получения более точных данных о диагностике можно также закоротить щупы тестера, после чего опять произвести диагностику сопротивления. В частности, теперь вас интересует вторичная обмотка устройства. Если девайс работоспособный, то полученное значение должно составлять в районе 5-7 кОм. В том случае, если диагностика показала другие значения, это свидетельствует о том, что КЗ нуждается в замене.
Читайте также  Какой краской покрасить блок двигателя?

Фотогалерея «Диагностика КЗ»

Характерные неисправности узла и способы их устранения

Неисправность в работе КЗ может случиться по следующим причинам:

  1. Короткое замыкание внутри системы, что может привести к перегреванию устройства. Если температура эксплуатации превысит 150 градусов, изделие выйдет из строя безвозвратно.
  2. Вторая причина — неисправность питания от электрсоети авто. Как известно, для нормальной работы электрических устройств уровень напряжения в бортовой сети должен составлять не менее 11.5 вольт. Если же питание будет слишком низким, это приведет к тому, что для зарядки КЗ потребуется значительно больше времени.
  3. Также устройство может выйти из строя по причине механического повреждения изоляции. Такая проблема, как правило, связана с попаданием моторной жидкости через износившиеся уплотнители.
  4. Плохой контакт изделия с бортовой сетью. В том случае, если корпус КЗ повреждается, это может стать причиной попадания влаги в первичную либо вторичную обмотки, что в свою очередь может привести к появлению переходного сопротивления.
  5. Проблемы термического характера. Некоторые модели КЗ больше других подвержены образованию теплоты, что также может отразиться на их ресурсе эксплуатации.
  6. В результате воздействия вибраций двигателя работоспособность КЗ также может быть нарушена.

Инструкция по подключению КЗ

В двигателях ЗМЗ 405, 406 и 409 используется две КЗ — одна из них работает с цилиндрами 1 и 4, а вторая — с цилиндрами 2 и 3. Первая из них находится ближе к впускному коллектору, а вторая — рядом с выпускным. Чтобы правильно произвести подключение, низковольтные провода следует подключать парой — те, которые используются для первой катушки (цилиндры 1-4), будут более короткими по длине. Поскольку сами КЗ не полярные, о неважно, к какому именно контакту будет подключен кабель, также не играет роли внутри пары, к какому цилиндру будет подключен провод (автор видео — канал SpawnyXC90).

Основные аспекты установки зажигания

Основные аспекты, которые следует учитывать при установке зажигания по меткам:

  1. Сначала необходимо демонтировать переднюю крышку ГБЦ, для этого нужно открутить четыре винта на 12. В некоторых модификациях моторов демонтаж подразумевает также снятие топливного насоса.
  2. Затем демонтируется верхний гидронатяжитель, расположенный в головке, для этого выкручивается два винта фиксации крышки.
  3. Далее, производится снятие успокоителей цепи — среднего, а также верхнего, для этого выкручивается два винта, которые их фиксируют.
  4. После этого демонтируются звездочки распределительных валов. Сами валы нужно зафиксировать с помощью ключа на 27, одновременно выкручивая винты, фиксирующие их. В модификациях моторов 4063.10 звездочка распределительного вала демонтируется вместе с эксцентриком привода бензонасоса.
  5. В соответствии с установленным на звездочке кондуктором в каждой из них следует просверлить шесть отверстий. Их угловые смещения должна составлять 2, 30, 5, 00, 7 и 30 градусов от установленного положения заводского отверстия, которое находится по оси симметрии.
  6. В том случае, если при настройке фаз нужно будет повернуть распредвал по часовой стрелке, то саму звездочку следует вмонтировать на одно из дополнительных отверстий с положительным смещением. Оно находится справа от стандартного отверстия.

Видео «Инструкция по выставлению зажигания»

Наглядная инструкция о том, как самостоятельно произвести настройку зажигания в Газели, приведена в ролике ниже (автор — канал ГАЗ 3110 Волга).

Гори ясно!

ДИАГНОСТИКА: СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ЗМЗ-406

Вы наверняка знаете, что для работы двигателя необходимо обеспечить не только хорошее наполнение цилиндров смесью воздуха и топлива, но и правильно эту смесь воспламенять. Разбираясь с условиями пуска двигателя ЗМЗ-406, в предыдущих номерах журнала мы уже проверили электрические цепи бензонасоса и форсунок, измерили давление топлива, убедились в том, что оно исправно подается в цилиндры. Значит, отказ мотора запуститься, скорее всего, связан с неполадками в зажигании. Какими именно?

Чтобы контроллер подавал управляющие команды форсункам и катушкам зажигания, сам он должен получать сигналы с датчика положения коленчатого вала. В исправности этого датчика мы уже убедились, когда проверяли, срабатывает ли форсунка (фото 1). Если это так, то имеет смысл сразу оценить работоспособность высоковольтной части системы зажигания — это самое простое.

Вынув свечной наконечник одного из цилиндров, вставляем в него пробник и зажимом соединяем с болтом клапанной крышки (фото 2). Можно вместо пробника воспользоваться исправной свечой, корпус которой любым способом (например, проводом) соединили с «массой». Включаем стартер. Нет искры? Вот теперь будем проверять низковольтные цепи. К каждой катушке зажигания идут два провода. На колодке розового при включенном зажигании должен быть «плюс» 12 В (фото 3).

Если его нет (лампочка пробника не горит), проверяем предохранитель на 15 А — пятый справа (фото 4, стрелка). Если этот участок цепи исправен, а «плюс» на розовый провод все-таки не подается, то обрыв цепи нужно искать где-то ближе к ее началу — например, в замке зажигания. Нередко виновницей неприятностей оказывается установленная на машине система сигнализации, самопроизвольно разорвавшая цепь.

Ну а если напряжение на колодку розового провода поступает, а катушка зажигания не работает, то не в порядке она сама. Здесь не забудем, что каждая обслуживает только два цилиндра, так что при отказе одной из катушек другая позволяет двигателю работать на двух оставшихся цилиндрах. Вероятность одновременного отказа катушек невелика.

Кстати, как их проверить? Разъем с розовым проводом подключим к катушке, а другой отсоединим. Если первичная обмотка цела, то при включенном зажигании на освободившемся выводе должен появиться «плюс» (фото 5). Нет? Катушка неисправна, ее придется заменить. Бывает, что первичная обмотка в порядке, а дефект — во вторичной. В этом случае высокого напряжения катушка все равно не выдает — необходима замена.

А теперь рассмотрим любопытную ситуацию: искра на свечах есть, топливо в цилиндры исправно подается, а мотор отчего-то не заводится! Это беда, в основном, начинающих «ремонтников»: если для чего-либо снимали клапанную крышку и отсоединяли от катушек провода, то почему бы при сборке не поразвлечься, перепутав их местами! Когда сигнал контроллера, адресованный катушке первого и четвертого цилиндров, приходит на катушку второго и третьего, мотор работать не может.

Случается, что катушки исправны, все провода на своих местах, а мотор не работает. Правда, сигнал на форсунках не был проверен — возможно, это отложили «на потом»… Тогда ничего не остается, как проверить цепь управления катушками: поступают ли на них команды контроллера? Запомним: за работу первого и четвертого цилиндров отвечает первый контакт в колодке контроллера, а второго и третьего — двадцатый контакт. Сам контроллер легко доступен — он находится в салоне, под панелью приборов справа (фото 6). Но прежде чем отстыковать его разъем, не забудем отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи. Теперь можно проверить цепи от катушек до контроллера. Если они исправны, логично предположить, что дефект — в самом контроллере. Такой заменяют новым или сдают в ремонт.

А теперь рассмотрим случай, когда нет ни сигналов на форсунках, ни искры на свечах, иначе говоря, первым под подозрение попадает датчик положения коленчатого вала. Как его проверить? Подключаем к контактам 1 и 2 его разъема мультиметр (фото 7), включаем режим измерения переменного напряжения, прокручиваем коленвал стартером. Нет сигнала — виноват датчик. Есть переменное напряжение около 4,6 В — датчик жив! В чем же тогда дело?

Вполне возможно, что этот сигнал до контроллера и не доходит! Как это проверить?

Снова отключаем батарею, затем — колодку от контроллера. Теперь подключаем батарею, и можно проверять интересующую нас цепь. Прокручивая стартером коленвал, проверяем мультиметром напряжение на контактах 48 и 49 колодки. Нет напряжения — придется искать обрыв в цепи между колодкой и датчиком. Есть напряжение? Значит, неисправен сам контроллер.

Как видите, поиск причин остановки двигателя ЗМЗ-406 не сложней, чем двигателей ВАЗ. Здесь те же три элемента: работа электробензонасоса, форсунок, зажигания.