Как отрегулировать сцепление на газели 406 двигатель?

«ГАЗель», рабочий цилиндр сцепления: устройство, регулировка

Одна из составляющих механизма сцепления – гидравлический привод, позволяющий воздействовать на диски и корзину. Важнейшим элементом сцепления является рабочий цилиндр. Он обеспечивает передачу воздействия на механические узлы, которые расположены в корзине. На автомобилях «ГАЗель» тоже имеется рабочий цилиндр. Давайте рассмотрим, как устроен рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели», по какому принципу работает данный элемент, какие встречаются поломки, как обслуживать эту деталь и менять ее.

Что представляет собой рабочий цилиндр?

Эта деталь представляет собой механизм, направляющий избыток давления от главного цилиндра на вилку отключения сцепления. В итоге на КПП передается воздействие, и водитель может переключить передачу.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» (фото его есть в нашей статье) по устройству ничем не отличается от таких цилиндров для других моделей авто. Конструктивно деталь достаточно проста. Цилиндр представляет собой металлический корпус со специальным клапаном или штуцером для выхода воздуха. Внутри узла находится толкатель поршня вместе с пружиной.

Так как деталь работает в гидравлической системе, она должна быть герметичной. Это достигают за счет наличия уплотнительных колец и защитного пыльника.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» расположен под кабиной, на корпусе маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединяются между собой при помощи стальной трубки и резинового шланга, выдерживающего высокое давление.

Принцип действия

Эта деталь механизма сцепления берет на себя усилие, которое через педаль передается на главный цилиндр. Затем давление воздействует на другие элементы. Это выжимной подшипник и «вилка». В рабочий цилиндр сцепления “ГАЗели”, устройство которого мы рассмотрели, входит трубка от гидравлического привода. На выходе имеется шток. Последний одной стороной упирается в поршень цилиндра, а с другой стороны подходит к вилке сцепления.

Возможные неисправности

Сцепление на «ГАЗели», несмотря на все свои плюсы, все-таки оставляет желать лучшего. Для каждого владельца этого авто механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью. Ввиду несовершенной конструкции узла, которое не отличается особой долговечностью и надежностью, приходится достаточно часто менять различные комплектующие, заниматься ремонтами и регулировками. Владельцев радует лишь одно – стоимость нового рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» сравнительно низкая, а ремонт не представляет особых сложностей. Элемент демонтируют, разбирают, проводят дефектовку. Затем меняют изношенные детали цилиндра и все устанавливают обратно.

О том, что приближается ремонт рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», скажут следующие признаки. О неполадках может свидетельствовать резкое снижение уровня жидкостей в бачке. При этом под автомобилем, в месте, где расположен цилиндр, будут характерные пятна. Это говорит об утечках рабочей жидкости. Среди причин – разрушение уплотнительных элементов или нарушение целостности шланга. Устранить данную проблему достаточно просто. Необходимо заменить поврежденные элементы, и герметичность восстановится.

Также о выходе цилиндра из строя говорят провалы или чрезмерно мягкий ход педали. Это может свидетельствовать о наличии воздуха в магистрали. Устранить эту проблему можно с помощью прокачки. В процессе обследования рабочего цилиндра и нахождении трещин (или мест, через которые воздух может попадать в магистраль), можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое. Мы рассмотрим, как поменять рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗели».

Если педаль сцепления постепенно проседает, наблюдаются проблемы с переключением передач на КПП, при этом нет падения уровня рабочей жидкости в бачке, а регулировки педали ничего не дают, это говорит о выходе из строя возвратной пружины. Устранить эту проблему поможет ее замена.

В продаже можно найти ремкомплект рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», который включает в себя основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и подлежащие регулярной замене. Эти ремкомплекты позволяют выполнить ремонт узла самостоятельно. Конструкция детали проста, а выходит из строя она полностью очень редко. Но резиновые уплотнительные элементы производят из откровенно некачественных сортов резины. Это отражается на долговечности работы. Но часто для восстановления работоспособности достаточно заменить манжеты рабочего цилиндра сцепления “ГАЗели”. В зависимости от производителя комплект уплотнителей может стоить от 300 до 500 рублей.

Ремонт манжет

Если в момент нажатия на педаль она проваливается, а затем остается на уровне пола и не поднимается назад, то это говорит о проблемах с давлением жидкости в гидравлической магистрали сцепления. Использовать машину с такими неисправностями нежелательно, и даже запрещено. Если это случилось в пути, то можно лишь доехать до ближайшего СТО с подъемником или эстакадой.

О причинах неисправности манжет и способах их устранения

Среди причин могут быть утечки рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнения в гидравлической системе, завоздушнивание, потеря эксплуатационных характеристик рабочей жидкости. Если наблюдаются подобные проблемы и они связаны с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с нарушением герметичности. Зачастую разгерметизация происходит по причине износа уплотнителей. В первую очередь необходимо проверить, есть ли течь.

Диагностика манжет

Если тормозная жидкость уходит через манжету рабочего цилиндра, то при ее осмотре на детали будут наблюдаться капли жидкости. Замену поврежденной манжеты можно выполнить своими руками. Для ремонта понадобится ремкоплект, пассатижи, а также ключи «на 13» и «на 17». Также следует приобрести новую тормозную жидкость. Иногда могут понадобиться тиски.

Как заменить манжету?

Итак, отремонтировать манжеты можно следующим образом. Вначале демонтируют рабочий цилиндр. Чтобы это сделать, необходимо с определенным усилием надавить на вилку сцепления, а затем, когда поршень уйдет, освободить шток и извлечь его из цилиндра. Далее ключом на 17 ослабляют гайку, удерживающую шланг. Ключом на 13 выворачивают болты, которыми цилиндр удерживается на картере КПП. Затем полностью откручивают цилиндр от шланга. Далее уже демонтированный рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели Некст» тщательно осматривают. Для этого его очищают от грязи, а затем конструкцию разбирают.

Манжету следует извлекать с применением круглогубцев. Из паза удаляют стопорные кольца, а затем вынимают поршень. Если наблюдаются следы окисления или коррозии на поверхности поршня, тогда берут растворитель. После того как извлечена возвратная пружина, необходимо, используя чистую ветошь, протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало»).

Далее внимательно изучают сами манжеты в цилиндре, осматривают внутренние части. Следует осматривать как можно тщательней, чтобы увидеть износ, раковины, трещины. Часто одной из причин неисправностей может быть некачественно изготовленные детали. К примеру, может неисправность тормозной системы возникать из-за неправильно отхонингованного рабочего зеркала цилиндра. Продольные борозды на поверхности могли стать причиной износа манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью. Затем поршень устанавливается в цилиндр, и заправляются рабочие кромки. Сборку проводят в обратной последовательности. По завершению работ в систему заливают тормозную жидкость и прокачивают сцепление, чтобы убрать воздух.

Необходимо учесть, что новым манжетам нужно время для притирания и приработки. В течение этого времени возможны незначительные утечки. Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. О цилиндрах для «ГАЗели Некст» нужно сказать, что они практически не текут. Эту проблему решили. Производитель устанавливает изделия фирмы «Сакс».

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» выполняется очень просто. Но предварительно при помощи шприца откачивают гидравлическую рабочую жидкость.

Затем при помощи торцевой головки «на 10» откручивают гайки, удерживающие бачок, и снимают шланг. Далее следует отсоединить металлическую трубку, которая идет на рабочий и главный цилиндры. Затем торцевой головкой «на 13» отворачивают гайки крепления цилиндра с КПП. С помощью ключа «на 17» снимают подводящий шланг. Осталось только выкрутить гайки. После можно демонтировать деталь, а на ее место устанавливать новую. На этом замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» закончена. Осталось собрать все в обратном порядке.

Как отрегулировать сцепление?

Если автомобиль не трогается, значит, нужна «ГАЗели» регулировка рабочего цилиндра сцепления. В этом случае ход педали сцепления больше, чем это необходимо по нормам производителя.

Линейкой измеряют расстояние от пола машины до накладки на педали и смотрят результат. Если он выше, чем 14-16 см, тогда регулируют болтом. Последний находится под капотом (там, где заканчивается элемент сцепления). Контргайку на болте подкручивают, достигая тем самым необходимого хода педали. Для увеличения зазора гайку закручивают. А чтобы уменьшить – отвинчивают.

Читайте также  Как отрегулировать газ на карбюраторном двигателе?

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого плоскогубцами отсоединяют оттяжную пружину от вилки. Затем пружину полностью снимают. Далее линейкой или же угольником измеряют свободный ход. Угольник ставят так, чтобы он мог во что-нибудь упираться.

Когда элемент будет установлен правильно, на вилку нажимают вперед до упора и фиксируют ее в этом положении. Далее запоминают положение угольника относительно вилки. Последнюю отпускают и проверяют свободный ход. Если он меньше паспортной нормы, то вилку опять регулируют.

Первым делом одним ключом нужно удерживать регулировочную гайку. Вторым ключом ослабляют контргайку. Далее клещами фиксируют толкатель от проворачивания. Затем контргайку ослабляют и при помощи вращения регулировочной гайки добиваются правильного свободного хода вилки. Если все верно, толкатель снова удерживают клещами и затягивают контргайку.

Прокачка рабочего цилиндра

Давайте посмотрим, как прокачать рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗели». Для этого нужен шланг, который можно плотно надеть на выпускной штуцер. Также готовят большой шприц, носик которого подойдет под диаметр шланга. Также необходим ключ, чтобы открутить воздушный выпускной клапан.

Что далее?

Для прокачки откручивают крышку расширительного бачка. Далее в шприц набирают жидкость и выгоняют из нее воздух. Шланг одним концом подсоединяют к клапану, вторым — к шприцу. Откручивая клапан ключом, давят на шприц и вводят жидкость. Далее, не снимая шланга, клапан закручивают так, чтобы в него не попал воздух. После этого нужно сесть в кабину и создать давление в системе. Для этого несколько раз нажимаем на педаль сцепления (но не меньше пяти-шести). Затем идем под капот и плавно откручиваем клапан.

Если шланг прозрачный, вы увидите, как из него выходит завоздушенная жидкость. При этом уровень ее в расширительном бачке будет падать. Нужно поддерживать его. Поэтому заливают снова новую тормозную жидкость до максимальной отметки. Далее процедуру повторяют еще раз. Опять садятся в кабину и создают давление в системе сцепления, нажимая несколько раз на педаль. Затем клапан откручивают и смотрят на состояние жидкости. Пузырей должно быть меньше. Процедуру повторяют до тех пор, пока воздух полностью не удалится из системы (вот почему так важно использовать прозрачный шланг).

Лечение суставов

Сайт про суставы

Регулировка сцепления на газели 406 двигатель

8.2 Регулировка педали сцепления

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ГАЗ → 2705 (Газель)

Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

– ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

3 – болт, 15–22 Н•м;

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Проверка кожуха сцепления с нажимным диском

Проверка диска сцепления

Выступание: 1,1 мм

Проверка подшипника выключения сцепления Предупреждение

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

Проверка вилки выключения сцепления

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

Смазка: CASMOLY L9508

Смазка: CASMOLY L9508

Момент затяжки: 15–22Нм

Регулировка сцепление Газель

Многие задаются этим вопросом, когда чувствуют, что выжим сцепления изменился или плохо стали включаться передачи… К сожалению, ответ на подобные вопросы — никак! Сцепление на Газели не регулируется, есть только небольшая регулировка педали сцепления по высоте. Педаль сцепления на Газели регулируют один раз, и в процессе эксплуатации регулировки не требуются. Других регулировок нет. Если что-то стало работать не так как раньше, значит в система сцепления исправна и необходимо обратиться на СТО.

Спешите! Антикризисные цены на все виды ремонтных работ!

Работа по замене цилиндра сцепления Газель Стоимость
Цилиндр сцепления главный — замена 700
Цилиндр сцепления рабочий — замена 700
Прокачка цилиндра сцепления 200

Полезные статьи по теме замены сцепления Газель:

8.7 Регулировка педали сцепления

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ГАЗ → 2705 (Газель)

Регулировка педали сцепления

Высотой положения педали называется расстояние от ее накладки до панели пола. Если результат измерения данного расстояния выходит за пределы допустимого диапазона, необходимо произвести соответствующую регулировку.

Для регулировки положения педали ослабьте контргайку датчика-выключателя сцепления или регулировочный болт и выверните выключатель таким образом, чтобы он перестал соприкасаться с педалью. Теперь ослабьте контргайку толкателя и, вращая последний, подкорректируйте требуемым образом высоту положения педали. Затяните контргайку.

Датчик-выключатель сцепления — нижний из двух расположенных рядом друг с другом (верхним блоком является датчик-выключатель размыкания цепи стартера).

Вращая датчик-выключатель/болт по часовой стрелке, приведите его в контакт с рычагом педали, затем доверните еще на 3/4 оборота/оборот. Затяните контргайку. Отрегулируйте датчик-выключатель размыкания цепи стартера (см. Раздел Проверка состояния, замена и регулировка датчика-выключателя размыкания цепи стартера).

Свободный ход педали

Свободным ходом называется расстояние, на которое педаль перемещается, не встречая сопротивления и не вызывая срабатывания сцепления. При выходе величины свободного хода педали за пределы допустимого диапазона необходимо произвести соответствующую регулировку.

Для регулировки свободного хода ослабьте контргайку на толкателе педали, затем, вращая толкатель, добейтесь требуемого результата. Затяните контргайку. Удостоверьтесь в правильности регулировки датчика-выключателя размыкания цепи стартера (см. Раздел Проверка состояния, замена и регулировка датчика-выключателя размыкания цепи стартера).

Регулировка сцепления газ 31105 406 двигатель

ГАЗ-31105 с двигателем Chrysler: русская «Волга» с американским «сердцем»

На протяжении почти трех лет (с 2006 по 2009 годы) Горьковский автозавод выпускал модификацию автомобиля ГАЗ-31105 «Волга» с американским 2,4-л. мотором Daimler Chrysler. Об этом двигателе, его характеристиках и особенностях, а также об отдельной детали — коленчатом вале — рассказано в данной статье.

Общий взгляд на автомобили «Волга» с двигателем Chrysler

В начале 90-х годов прошлого века ГАЗ проводил эксперименты по оснащению своих автомобилей моторами иностранного производства, однако они были не слишком удачные, и такие машины в серию не пошли. И только спустя полтора десятилетия завод выпустил первую полноценную модель с зарубежным силовым агрегатом — в 2006 году ею стала «Волга» ГАЗ-31105, на которую установили американский 2,4-литровый инжекторный двигатель от Daimler Chrysler.

Внешне оба автомобиля практически не имели отличий, так как американский двигатель по габаритам мало чем отличался от «родного» ЗМЗ-406 (именно эти моторы устанавливались на ГАЗ-31105 в то время). Поэтому новый мотор легко встал в моторный отсек (хотя для этого и пришлось убрать одно из ребер жесткости), и потребовал минимальных доработок автомобиля.

Из существенных изменений можно выделить установку нового сцепления (хотя коробка передач осталась той же 5-ступенчатой, что и на остальных «Волгах» и «ГАЗелях»), изменение передаточных отношений в главной передаче и дифференциале ведущего моста, модернизацию различных приводов, приспособленных под новый мотор, изменение подвески двигателя, установку топливного насоса погружного типа и нового топливопровода, монтаж под КПП шумоизоляционного экрана и т.д. Также модернизированная «Волга» получила новую приборную панель, однако на работу автомобиля это нисколько не повлияло.

ГАЗ-31105 с двигателем «Крайслер» выпускался до 2009 года, когда этот автомобиль был полностью снят с производства. Это была последняя модель легкового автомобиля, серийно выпускавшаяся ОАО «ГАЗ», с тех пор и новые «Волги» заводом не производятся, и планов по возобновлению их выпуска нет.

Читайте также  Чем можно промыть систему охлаждения двигателя?

Интересно отметить, что «Волга» с двигателем «Крайслер» получила не слишком широкое распространение в нашей стране и за рубежом (автомобиль экспортировался в ряд ближневосточных стран, с которыми традиционно «дружит» Россия). Все дело в том, что ГАЗ-31105 с американским мотором был не намного лучше модификаций с моторами ЗМЗ. Из достоинств модификации с двигателем Chrysler можно выделить лучшие динамические характеристики и лучшую экономичность. Также американские моторы, особенно выпуска после середины 2007 года, обладали большей надежностью и ресурсом, но при этом их цена незначительно превышала цену силовых агрегатов ЗМЗ.

По остальным показателям, особенно по комфорту, удобству управления и безопасности, «Волга» с двигателем Chrysler оставалась все той же старой «Волгой». Поэтому покупатели не видели особого смысла переплачивать деньги за русскую машину с американским мотором и сомнительными выгодами.

Характеристики двигателя Chrysler, устанавливаемого на ГАЗ-31105

Для модернизации автомобиля ГАЗ выбрал проверенный временем и зарекомендовавший себя с лучшей стороны двигатель Chrysler 2.4L EDZ. Этот бензиновый мотор выпускается компанией Daimler Chrysler с 1995 года, и почти за два десятка лет он использовался в качестве силовой установки на автомобилях Chrysler моделей Cirrus, Sebring и PT Cruiser, Dodge моделей Stratus и Caravan, Jeep моделей Liberty и Wrangler, и Plymouth моделей Voyager и Breeze.

Chrysler 2.4L EDZ — 4-цилиндровый рядный двигатель с многоточечной системой впрыска (инжекторный), он комплектуется двумя распределительными валами, расположенными в головке блока цилиндров (DOHC), и 16 клапанами (по 4 клапана на цилиндр). Рабочий объем двигателя — 2429 куб. см, мощность — 150 л.с.

Двигатель имеет ряд конструктивных особенностей. В частности, он комплектуется тонкостенным блоком цилиндров, изготовленным из чугуна, и алюминиевой ГБЦ. Такое решение обеспечивает приемлемую массу двигателя при довольно большом объеме — 179 кг (мотор ЗМЗ-406 объемом 2280 куб. см почти на десять кг тяжелее).

Из других особенностей нужно выделить широкое применение пластиковых деталей (крышка клапанов, впускной коллектор и другие), наличие двух чугунных балансирных валов, расположенных в нижней части двигателя, и ряд иных решений, снижающих вибрации и уровень шума силового агрегата. Также в целях борьбы с резонансными явлениями в моторе применен двухмассовый маховик, оборудованный демпфером крутильных колебаний. Эту же задачу решает и картер, изготовленный из двухслойной стали.

Привод валов ГРМ осуществляется посредством зубчатого ремня. Привод балансирных валов — с помощью цепи. Также двигатель рассчитан на установку насоса ГУР и компрессора кондиционера.

Работа двигателя обеспечивается электронным блоком управления. При поставке мотора на ГАЗ его оригинальный ЭБУ перепрограммировался для достижения характеристик, оптимальных для эксплуатации в России. Также двигатель подвергся и ряду иных изменений под российские условия, в том числе в нем был установлен «ГАЗовский» топливный фильтр (хотя воздушный фильтр остался оригинальным) и иные компоненты отечественного производства.

Интересно отметить, что, несмотря на свое американское происхождение, двигатель по современным меркам уже нельзя назвать экологически безопасным — он изначально удовлетворял требованиям экологических норм «Евро-2», а позднее, с применением каталитического нейтрализатора и некоторых иных доработок, был «подогнан» под требования «Евро-3». Сегодня такие моторы устанавливаются разве только на некоторых тракторах да дорожной технике.

Рассмотрим одну из наиболее ответственных деталей двигателя Chrysler 2.4L EDZ — коленчатый вал, его особенности и связанные с ним проблемы.

Коленчатый вал 2,4-литрового двигателя Chrysler

Двигатель Chrysler 2.4L EDZ оснащается сложным коленчатым валом, конструкция которого обусловлена как особенностями системы впрыска топлива, так и теми мерами, которые приняты для снижения вибраций и резонансных явлений.

Конструкция коленвала традиционна: он состоит из четырех шатунных и пяти коренных шеек, которые соединены между собой щеками.

Коренные шейки расположены на одной (центральной) оси, также на одной оси находятся шатунные шейки 1-го и 4-го цилиндров и шатунные шейки 2-го и 3-го цилиндров, их оси расположены под углом 180° друг относительно друга. То есть конструктивно это стандартный коленвал обычного четырехцилиндрового двигателя.

Однако вал имеет и ряд особенностей. Во-первых, его щеки с противоположных от шеек сторон имеют расширения, играющие роль противовесов (всего восемь штук) — такое решение обеспечивает балансировку вала, компенсируя массу шатуна. Во-вторых, во всех шатунных шейках имеются масляные грязеуловители, закрытые пробками — они обеспечивают очистку масла от механических примесей под действием центробежных сил. В-третьих, все шейки упрочнены галтелями, что положительно влияет на прочность вала.

Со стороны фланца, на который монтируется маховик, вал имеет демпфер (диск с квадратными зубцами и выемками), необходимый для работы датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). С обратной стороны (у хвостовика) монтируется звездочка привода агрегатов двигателя. Демпфер и звездочка — съемные, при необходимости они могут быть демонтированы и заменены.

Коленчатые валы для двигателя Chrysler 2.4L EDZ производятся американской компанией Mopar, которая является подразделением Chrysler Group LLC. Оригинальные коленвалы имеют каталожный номер 4781643AA.

Неисправности коленчатого вала двигателей Chrysler

Конструктивно коленвал двигателя «Крайслер» мало отличается от других валов, поэтому в нем возникают те же неисправности, что характерны для коленчатых валов в целом.

Наиболее часто приходится сталкиваться с износом шатунных и коренных шеек — в этом случае производится шлифовка шеек (в ходе которой устраняются глубокие борозды и восстанавливается геометрия шеек), а для компенсации уменьшения диаметра используются вкладыши того или иного ремонтного размера. Допустимое уменьшение диаметра шеек при шлифовке — 0,305 мм. При достижении максимально возможного ремонтного размера, а также при появлении трещин и иных поломок, коленвал необходимо полностью заменить.

Также зачастую возникают проблемы, вызванные износом деталей, контактирующих с коленчатым валом. В частности, интенсивному износу подвергаются упорные полукольца, в результате которого увеличивается осевое смещение вала (осевой люфт). Осевое смещение также возрастает вследствие износа упорных поверхностей на коленчатом валу (упорный подшипник располагается на третьей коренной шейке, в центре вала). При чрезмерном износе упорных поверхностей производится замена коленчатого вала.

Важно отметить, что наиболее остро проблема осевого смещения коленчатого вала стоит для двигателей Chrysler 2.4L EDZ, выпущенных примерно до середины 2007 года. Дело в том, что двигатель был рассчитан на совместную работу с АКПП, а при работе с МКПП вал испытывал постоянные осевые удары и смещения, которые приводят к его интенсивному износу. В результате, ресурс коленвала без регулярной проверки и корректировки осевого смещения составлял менее 100 тысяч км пробега, что для данной детали слишком мало.

В двигателях, ставившихся на «Волгу» с середины 2007 до 2009 года, такой проблемы нет — их коленчатые валы обладают значительным ресурсом и не доставляют проблем автовладельцу.

В целом, двигатели «Крайслер» и их коленчатые валы обладают высокой надежностью и приемлемой ремонтопригодностью, поэтому оборудованные ими автомобили ГАЗ-31105 «Волга» еще долго будут занимать свое место на российских дорогах.

Рабочий цилиндр сцепления на Газель

При всех плюсах сцепление на газель оставляет желать лучшего — это настоящая головная боль для каждого владельца. Ввиду несовершенства данного узла, не отличающего долговечностью и надежностью, приходится частенько его заменять, ремонтировать или регулировать. Радует здесь лишь то, что стоимость нового рабочего цилиндра сцепления не велика, а в ремонте нет ничего сложного: снимают рабочий цилиндр, разбирают, производится замена элемента и всё устанавливается обратно. Если же проблемно не полностью всё сцепление на газель, а дело в каких-то элементах цилиндра, то, к примеру, заменить диск не составит особого труда.

Но перед этим лучше всё же подумать, почему тот же диск сцепления сгорает и как в следующий раз этого избежать. Многие автомобилисты в ненастную зимнюю погоду садятся в сугроб и делают большую ошибку, упирая в пол педаль газа и спаливая тем самым диск сцепления. А ведь можно было просто подложить ветки под колеса. Летом тоже частенько слышишь сумасшедший визг шин — привычка газовать с места? А как итог — сгоревший диск сцепления. Да при том диск так сгорает, что металл синеет, что первый признак его хрупкости и тонкости. Конечно же, о нормальном сцеплении здесь не может быть и речи.

Читайте также  На что влияет объем двигателя?

Замена диска производится следующим образом:

  • отсоединяется от коробки переключения передач карданный вал;
  • снимается коробка передач;
  • отворачивается и снимается картер сцепления;
  • отворачивается 6 болтов, снимается корзина сцепления и диск;
  • устанавливается новый диск, используя центрирующую вставку;
  • собирается всё в обратной последовательности (на диск устанавливается корзина, затягиваются болты, ставится картер, снова затягиваются болты и т.д.).
  • система прокачивается.

Чтобы удобно было диагностировать и ремонтировать сцепление на газель, машину лучше загнать на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Также придвиньте ближе гаечный ключ на 17, отвёртки и торцевые головки на 10 и на 13.

Рабочий цилиндр сцепления Газель

Замена рабочего цилиндра сцепления

Перед тем как снять рабочий цилиндр на ГАЗели следует шприцом выкачать гидравлическую жидкость, а ещё для удобства убрать расширительный бачок. Далее:

  • с помощью головки на 10 нужно открутить гайки, закрепляющие бочок сцепления (откуда была ранее откачена жидкость) и снять шланг;
  • отсоединяется алюминиевая трубка, которая соединяет главный цилиндр, откручиваются головкой на 13 две гайки, закрепляющие главный цилиндр, вынимаем его;
  • 17-м ключом отсоединяем шланг, связывающий рабочий цилиндр сцепления, также выкручиваем 2 закрепляющие гайки головкой на 13 и вынимаем рабочий цилиндр;

После демонтажа рабочий цилиндр осматривается на наличие повреждений и по возможности ремонтируем: разбирается сцепление на газель, меняются старые манжеты на новые и устанавливается новый пыльник. Если ремонт невозможен, покупается новый рабочий цилиндр, на который накручивается гайку при том же расстоянии, что был на старой детали. Собирается сцепление на газель в обратной последовательности, не забывая сменить также алюминиевые трубки и в итоге прокачать как следует систему.

Цилиндр выключения сцепления на Газель

Прокачивают рабочий и главный цилиндры производят следующим образом:

  • заливают тормозную жидкость в бачок до краев и отворачивают до конца штуцер;
  • нажимают 4-5 раз на педаль сцепления (чтобы по системе трубок пошла жидкость) и фиксируют её;
  • штуцер закручивают, вновь выжимают педаль 4-5 раз, фиксируют её в выжатом положении;
  • на штуцер одевают трубку и опускают в бутылку, куда налита тормозная жидкость, откручивают штуцер для спуска воздуха;
  • повторяю все шаги снова и снова, пока в системе практически не останется воздуха;
  • при необходимости подливают в бачок тормозную жидкость.

Сцепление на газель нуждается в замене гидравлической жидкости как минимум 1 раз в 2 года, ведь она гидроскопична, что служит образованию ржавчины в системе.

Важно! Всегда лучше предупредить аварию из-за неисправных деталей, так что лучше чаще осматривать и вовремя поменять, по вашему мнению, не совсем правильно работающие рабочий и главный цилиндры, чтобы на трассе машина резко не вышла из строя. Тем более мелкий ремонт сможет провести каждый новичок, потратив на работу от силы часа 2. После того как произведена замена или отремонтировали рабочий и главный цилиндры сцепления, не забываем отрегулировать педаль сцепления.

Как регулировать сцепление на газель

Регулировка сцепления — дело не сложное, для этого нужна будет только линейка, но в начале проводим диагностику. Самое простое — следить за уровнем жидкости в бачке. Иногда поломка происходит из-за утечки жидкости в результате протертой манжеты или проблем с поршнем. Контролируем, чтобы в системе не было потеков, что чаще всего обнаруживается на корпусе рабочего или главного цилиндров. Могут появляться протечки и на стыках шлангов, которые соединяют систему.

Если вы пытаетесь начать движение, а педаль сцепления западает, при переключении передач слышатся шумы, появляются рывки и удары то следует завести двигатель, медленно отпустить сцепление на газель и плавно трогаться с места. Машина не трогается? Значит больше нормы ход педали. Линейкой измеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали и смотрим, не выше ли оно нормы в 14-16 см, а если выше — регулируем: сцепление регулируется законтрогаеным болтом, что находится под капотом где оканчивается трос. Гайку на болте поворачивают, достигая нужного размера хода педали. Если нужно увеличить ход — закручиваем гайку, если уменьшить — отвинчиваем.

Как отрегулировали сцепление на газель — проверяем, нажав на педаль сцепления раза 3, и опять измеряем расстояние от педали до пола. Так повторяем до достижения нужного расстояния. Но вообще, перед регулировкой стоит полистать мануал, где описано как правильно обслуживать и ремонтировать сцепление на газель.

Как отрегулировать сцепление на газели 406 двигатель?

Регулировка свободного хода сцепления

Сообщение Giorgio » Ср апр 07, 2010 8:22 am

Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 8:32 am

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Сообщение СержНовоч » Ср апр 07, 2010 11:18 am

75 года. Позже сцепление стало с нерегулируемым штоком, зазор между выжимным и лапками выбирается автоматически за счет пружины в рабочем цилиндре сцепления. Подшипник крутится постоянно, я за 260тыс.км его не менял!
Лапки, по мануалу, регулируются на снятом сцеплении, лишний раз лучше не крутить.
Еще регулируется ход сцепления и высота педали — штоком , от ГЦС к педали.

Сообщение Giorgio » Ср апр 07, 2010 14:41 pm

Сообщение 45-45 » Ср апр 07, 2010 14:57 pm

Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 16:43 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Сообщение СержНовоч » Ср апр 07, 2010 17:03 pm

Сообщение Наиль » Ср апр 07, 2010 17:15 pm

можно поконкретнее?
сам шток педали можно вкручивать/выкручивать?

я в январе поставил себе целиком ЛЮКовское сцепление в сборе, тоже что то педалька высоковата

Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 17:21 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Сообщение Странник » Ср апр 07, 2010 18:39 pm

Сообщение Mortis » Ср апр 07, 2010 20:29 pm

Сообщение СержНовоч » Ср апр 07, 2010 21:27 pm

Сообщение Mortis » Ср апр 07, 2010 22:28 pm

Сообщение 45-45 » Чт апр 08, 2010 8:21 am

Сообщение Латыш » Чт апр 08, 2010 8:45 am

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Сообщение Mortis » Чт апр 08, 2010 10:59 am

Ну что ты прицепился, написал же — ничего не откручивается. Медицинский факт. На Газели, кстати, чтобы нормально тормозную педаль отрегулировать, пришлось и там контргайку выкинуть + шток на полсантиметра подрезать. Для профессионального водилы хорошая эргономика — это здоровье, тут не до перестраховок.

Даже если предположить, что шток будет откручиваться, этого невозможно не заметить, т.к. на последних витках резьбы педаль будет торчать где-то на уровне середины голени. Даже если водитель слепой, он на нее в таком положении просто нажать нормально не сможет.

ЗЫ: Для ценителей страусиного подхода «лучше я буду ноги ломать, как бы чего не случилось» — фиксатор резьбы никто не отменял.

Сообщение 45-45 » Чт апр 08, 2010 11:04 am

Сообщение Mortis » Чт апр 08, 2010 19:39 pm

Раз придумали, внедрили-значит так надо было.
Ошибочный подход, по-моему мнению. В массовом производстве техническое совершенство конструкции — далеко не самый приоритетный критерий, иначе тюнинговые конторы остались бы без работы.

Вопрос на засыпку: если конструкторы ЗМЗ все из себя такие мудрые и просветленные, почему корзина сцепления на 406 получилось настолько жесткой, что долго пользоваться сцеплением без вреда для здоровья невозможно? При том, что импортные комплекты позволяют нажимать педаль мизинцем и имеют, вместе с этим, больший ресурс?

Насчет конкретно контргаек — я могу понять, почему их туда ставит завод, но это, опять же, заводские резоны. Они не могут заранее предсказать, насколько глупому или безрукому человеку достанется машина. В нашем случае эта проблема уже решена — хозяин рукастый и с головой. Какой резон ему гробить суставы? Напомню, контргайка не просто бесполезна, она не дает выставить педаль в комфортное положение.